Ο εκλαϊκευτής και ιστορικός τέχνης Miguel Angel Cajigal Vera (ψευδώνυμο @elBarroquista), μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο Μια άλλη ιστορία της τέχνης. Επειδή στο Condé Nast Traveler δεν θέλαμε να κάνουμε «άλλη συνέντευξη», βγήκαμε μαζί του μια βόλτα στην πόλη του, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα , να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, τον τρόπο, το gentrification, τις κροκέτες... και να σχεδιάσουμε μια νέα χαρτογραφία: αυτό του συναισθηματικού της Σαντιάγο.
Τι είναι πόλη; Μια οντότητα που αποσυντίθεται σε χίλια κομμάτια. ένα λευκό φύλλο που είναι συνεχώς γραμμένο και θολό στο ρυθμό των βημάτων μας. Μια γραφή που δημιουργούμε τυχαία και που, πολλές φορές, δεν μπορούμε να διαβάσουμε. Μια πόλη χτίζεται με βάση τις ανάσες.
Αυτό το άρθρο είναι για αυτό: για την ανάγνωση και την επανεγγραφή μιας πόλης μέσα από τις ανάσες. Με δύο αναπνοές, συγκεκριμένα. Η ιστορία ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 1999 . Η Adriana και ο Miguel, δύο φοιτητές πανεπιστημίου, ταξιδεύουν με το ίδιο τρένο από την Κορούνια για να παρακολουθήσουν, ο καθένας μόνος του, την πρώτη τους τάξη Ιστορία της τέχνης . Εκείνη τη στιγμή τον αγνοούν, αλλά πρόκειται να ξεκινήσουν μια οικεία σχέση με μια οντότητα από την οποία δεν θα είναι πλέον χωρισμένοι: τον Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.
Sarela και carballeira του San Lourenzo.
Από το αναλογικό 1999 περνάμε στην πανδημία του 2021. Είναι Νοέμβριος και ο ήλιος λασπολογεί τον δρόμο του, προσπαθώντας να αγγίξει τον ποταμό σαρέλα ενώ έξυνε το μέτωπό του με τα κλαδιά των βελανιδιών. Η Adriana και ο Miguel ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συναντήθηκαν με εμένα και την Eva –τη σύντροφό μου, μηχανικό και ταξιδιωτικό μπλόγκερ, η οποία θα ενεργήσει ως μικρο-λεπτομέρειες ιστοριογράφος σε αυτή την αποστολή– για να διαβάσουν αυτά τα ίχνη.
Ας ψυχογεωγραφήσουμε –psyché: πνοή, ψυχή; geo: Earth; graphy: write– Santiago de Compostela, για τη δημιουργία ενός νέου χάρτη και διαλόγου με μια πόλη που τους γνωρίζει καλύτερα από όσο νομίζουν.
Ψυχογεωγραφικός χάρτης του Santiago de El Barroquista.
Και οι δύο έχουν τελειώσει εδώ και καιρό τα πτυχία τους και κοιτούν τον κόσμο ως ιστορικοί τέχνης. Μάλιστα, ο Μιγκέλ, ο οποίος επικέντρωσε την ειδικότητά του στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και στις προσκυνηματικές του διαδρομές, έχει μετατρέψει την τέχνη σε τάση χάρη στο Twitter , ένα κοινωνικό δίκτυο όπου, σαν ψηφιακός Batman, ντύνεται καθημερινά με τη στολή εποχής του για να γίνει The Barroquist.
Οι κανόνες που θα σηματοδοτήσουν αυτή την ψυχογεωγραφική διαδρομή ακολουθούν το ίδιο κλειδί: δημιουργήστε μια νέα χαρτογραφία της πόλης βασισμένη στο συναισθηματικό Σαντιάγο του Μιγκέλ και της Αντριάνα , που ορίζεται από ένα νεφέλωμα τυχαίων ιδεών –που αποστέλλονται μέσω whatsapp κατά τη διάρκεια της διαδρομής– που θα μπλέκονται με τον ρυθμό των βημάτων μας μέσα από έξι σταθμούς.
ΣΤΑΘΜΟΣ #1: RIVER SARELA ΚΑΙ CARBALLEIRA DE SAN LORENZO
Miguel: παράδοση / Adriana: Κυριακάτικες βόλτες / Eva: Παρελθόν και παρόν
«Είναι σαν να ανακτάς το Σαντιάγο του παρελθόντος, την παλιά ιδέα του «περπάτημα», εξηγεί ο Μιγκέλ, με το βλέμμα καρφωμένο σε έναν από τους νερόμυλους Σαρέλα. Σε αυτό το σημείο της πόλης μεταφέρεστε στο πιο παραδοσιακό Σαντιάγο ; που θυμίζει τα βουκολικά τοπία των XVII-XVIII. Είναι πολύ μπαρόκ, κατά βάθος». Ο Μάικλ χαμογελάει. Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι είδα ένα μπαρόκ μαρούλι να βγαίνει από το λαιμό του.
Το Barroquista στον ποταμό Sarela.
Αγνοώντας τον αντικατοπτρισμό και το βέλος που σημαδεύει ο δρόμος για το Φινιστέρ προς την αντίθετη κατεύθυνση, περπατάμε προς το επόμενο σημείο του συναισθηματικού του Σαντιάγο. Λοιπόν, ο Μιγκέλ ρίχνει τη βόμβα: «Χωρίς το Camino, το Σαντιάγο δεν θα υπήρχε, θα ήταν κάτι σαν τη Λούρδη, τη Φάτιμα ή το χωριό El Rocío».
«Στην πραγματικότητα –συνεχίζει–, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί είναι πόλη γεννημένη από Ιερό, δεν έχει ρωμαϊκή ή αραβική καταγωγή. Η πόλη προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός προσκυνήματος και μεγάλωσε από τους ανθρώπους που έμειναν για να εξυπηρετήσουν τους προσκυνητές και τους προσκυνητές που έμειναν για να ζήσουν.
«Ο Θεός δεν πρόκειται να σε σώσει, απλά ηρέμησε».
Προσκυνητές όπως ήταν, έφτασαν από την Κορούνια για να φοιτήσουν στο μοναδικό πανεπιστήμιο στη Γαλικία που δίδασκε Ιστορία της Τέχνης εκείνη την εποχή. " Το Σαντιάγο έχει ένα γλυκόπικρο σημείο, είναι μια πολύ περαστική πόλη και, επιπλέον, πάντα υπήρχε μια δυαδικότητα μεταξύ αυτών που τη μισούν και την αγαπούν. Για τους κατοίκους της Κορούνια, για παράδειγμα, το Σαντιάγο ήταν πάντα ένα χωριό».
Ένα χωριό όπου, όμως, οι άνθρωποι γνώριζαν ο ένας τον άλλον από κοντά, κάτι που έχει εξαφανιστεί λόγω της ανόδου του Camino και της έλευσης του μαζικού τουρισμού . Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που, σύμφωνα με τον Miguel, το Σαντιάγο έχει απομείνει, «η εξευγενισμός του ιστορικού κέντρου. Αν ήξερες το προηγούμενο Σαντιάγο, είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις τα ίχνη που αφήνει ο τουρισμός μέσα από τον κορεσμό ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, καταστημάτων με σουβενίρ…». Αυτό συνδέεται άμεσα με αυτό που, σύμφωνα με τον Miguel και την Adriana, λείπει από τον Santiago, «λίγη περισσότερη στοργή για τη δική του κληρονομιά. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί άνθρωποι που βλέπουν το ιστορικό κέντρο ως το μέρος όπου έρχονται τουρίστες”.
Αυτό το μέρος είναι καλό.
Αν και οι λόγοι δεν λείπουν: « Για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν στο Casco Vello, η ζωή στο κέντρο της πόλης έχει γίνει παγίδα. . Πρόσβαση σε καταστήματα, στο σούπερ μάρκετ, στο γιατρό... Χωρίς να υπολογίζεται η διανομή των προμηθειών, με τα φορτηγά που καταλαμβάνουν όλα τα μέρη που τροφοδοτούν τα εστιατόρια και αφαιρούν σταυρούς και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα πολύ επιθετικό σύστημα για το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Η διατήρηση της γάστρας δεν είναι μόνο η αποκατάσταση κτιρίων , επενδύει επίσης σε ένα βιώσιμο κοινό σύστημα για όλους, τους πολίτες και την πόλη».
Εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.
Καθώς μιλάμε για gentrification, φτάνουμε σε αυτό που αποκαλεί ο Miguel το «Τείχος του Βερολίνου»: Η οδός Χόρτας στη διασταύρωση της με τον Γαλέρα , μια περιοχή όπου μπορείτε να δείτε την αλλαγή της πόλης των τουριστών/της πόλης των γειτόνων και όπου υπάρχουν μερικά από τα μέρη φετίχ του Μιγκέλ και της Αντριάνα, όπως π.χ. Το δεντρολίβανο ή το συγκέντρωση καφέ . Αν και τουρίστες και προσκυνητές –εκτός από κερδοσκόπους, που εκμεταλλεύονται τα εγκαταλελειμμένα σπίτια για να δημιουργήσουν νέα καταλύματα διακοπών– αρχίζουν να τα αποικίζουν, αναζητώντας το αυθεντικό μέρος της πόλης και ανακαλύπτοντας έτσι τα πιο οικεία μυστικά της. Μυστικά σαν αυτά των πολλαπλών κοχυλιών που εισβάλλουν στις προσόψεις του Σαντιάγο.
«Πολλοί προσκυνητές πιστεύουν ότι τα πέτρινα κοχύλια των σπιτιών είναι εκεί κατά μήκος του Camino de Santiago, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το προσκύνημα» Ο Μιγκέλ εξηγεί καθώς δείχνει ένα πέτρινο χτένι. «Αυτά είναι σήματα ιδιοκτησίας των διαφορετικών εταιρειών που κατείχαν τα κτίρια – το κέλυφος του Cabildo, το πεύκο του μοναστηριού San Martín Pinario, ο ισχυροποιημένος σταυρός του Βασιλικού Νοσοκομείου…–. Τα κανόνια του κεφαλαίου κατείχαν σχεδόν ολόκληρη την πόλη, γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά χτένια στους τοίχους”.
Rua das Hortas.
ΣΤΑΘΜΟΣ #2: NUMAX
Μιγκέλ: πάθος / Αντριάνα: Νεολαία, θεϊκός θησαυρός / Εύα: ελεύθερη
«Porta Faxeira, pode pass», δηλώνει το περίφημο φανάρι που δίνει πρόσβαση στην παλιά πόλη από μια από τις παλιές της πόρτες και που έχει γίνει ένα είδος προσοχή στο κενό του μετρό του Λονδίνου –Έχει ακόμη και το δικό του merchandising–. Καθώς περνάμε, ο Μιγκέλ και η Αντριάνα γελούν συνειδητά. «Για εμάς, αυτό είναι “η διάβαση Braveheart” –εξαιτίας του πλήθους που μαζεύεται πάντα και στα δύο πεζοδρόμια περιμένοντας να περάσει–».
Καθώς φαντάζομαι τον Mel Gibson να βουίζει πίσω από την πλάτη μου, βγάζω την geek πλευρά μου και τους λέω ότι μου θυμίζει πάντα τον Gandalf («ΟΧΙ…) που αγωνίζεται (…ΜΠΟΡΕΙΣ…) ενάντια στο Balrog της Moria (…GO ON!). «Κοιτάξτε – συνεχίζει ο Μιγκέλ – θα συνδέω πάντα τον Σαντιάγο με την ταινία Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών Το είδα εδώ τον πρώτο χρόνο που έζησα στο Σαντιάγο. Ήταν εκείνη η ταινία που περίμενες καιρό και τελικά έγινε πραγματικότητα. Την είδα τέσσερις φορές. το τέταρτο, κατέβηκα με σαγιονάρες». Εκείνη την εποχή, ζούσαν και οι δύο πάνω από το Κινηματογράφος Valle Inclan (ο κινηματογράφος με τη «μυρωδιά της πισίνας»), που έκλεισε τον Ιούνιο του 2013, μια στιγμή που, όπως εξηγεί ο Μιγκέλ, «απείλησε με καταστροφή γιατί έκλεισαν πολλοί κινηματογράφοι και πολιτιστικοί χώροι».
Μέχρι να ανοίξει το Numax.
«Το Numax ήταν ένα ορόσημο για την πόλη, γιατί έγινε σημείο αναφοράς μόλις άνοιξε, το 2015. Από εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκαν αρκετοί χώροι. Πάντα το συνδέω με τη ζωή στην πόλη. κατεβαίνοντας στο κέντρο κατεβαίνοντας στο Numax».
Numax.
Η βόλτα μας συνεχίζεται κατά μήκος της οδού Patio de Madres όπου φαίνεται, στον ορίζοντα, η Πόλη του Πολιτισμού , το μέρος όπου εργάζεται ο Μιγκέλ.
Παρακινημένος από τη θέα –ένα από τα καλύτερα της πόλης–, ο Miguel εξηγεί ότι φέτος κατάφερε να ελέγξει ξανά τα όνειρα που εκκρεμούν: βγείτε στο Cineuropa –το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαντιάγο– και έξοδος στο Numax, κάτι που συνέβη κατά την προβολή των ταινιών μικρού μήκους που ήταν παρόντες στην έκθεση Galicia Futura, την οποία έχει επιμεληθεί μαζί με την Deborah García Bello για την Jacobean 2021, και θα παραμείνει στην πόλη μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.
ΣΤΑΘΜΟΣ #3: ΣΧΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Miguel: memories / Adriana: Όλα ξεκίνησαν εδώ / Eva: time
"Αυτός είναι ένας από τους σταυρούς για τους οποίους σας έλεγα, ένας από αυτούς που χτυπούν περιοδικά", εξηγεί ο Miguel στην Plaza de San Félix, που βρίσκεται δίπλα στη Σχολή Ιστορίας, το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα (για αυτούς) .
“Όταν η πλατεία της σχολής δεν έχει αυτοκίνητα, θα είναι καταπληκτικό . Είναι ένα από τα πιο όμορφα της πόλης. Όλο αυτό το κομμάτι, στην πραγματικότητα. Έχει ένα ιταλικό σημείο, με τη θέση του ψηλά ».
Το σπίτι των ονείρων.
Μπροστά στο επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο της Ιστορικής Σχολής, Ο Miguel και η Adriana έχουν νοσταλγία και μιλούν για μέρη όπως το μπαρ El Asesino –που απέκτησε το όνομα αφού οι μαθητές είδαν τον ιδιοκτήτη να κυνηγάει μια άπιαστη κότα με ένα μαχαίρι–· το παράθυρο της τάξης 13, όπου παρακολούθησαν την πρώτη τους τάξη ή το σπίτι που είδαν και οι δύο από αυτό το παράθυρο. «Το να ζεις εκεί πρέπει να είναι κουλ», λέει ο Μιγκέλ, αυτό που πίστευε εκείνη τη στιγμή. Εξακολουθεί να το πιστεύει, αν και οι εικασίες στο κέντρο της πόλης συνεχίζουν να υποβιβάζουν αυτή την ιδέα στη γωνία των ουτοπικών ονείρων.
Δείτε εικόνες: Οι 29 πίνακες που πρέπει να δείτε πριν πεθάνετε
ΣΤΑΘΜΟΣ #4: CGAC- MUSEO DO POBO GALEGO
Miguel: Compostela Culture / Adriana: The μικρόβιο της τέχνης σε αυτήν την πόλη / Eva: Museum of Contemporary Death
Καθώς απομακρυνόμαστε από τη σχολή –προσπαθώντας να μην γλιστρήσουμε στις λακκούβες της νοσταλγίας που λερώνουν το πάτωμα– προς το επίκεντρο της τέχνης στο Σαντιάγο, πλησιάζω τον Miguel με ένα από τα πιο καυτά θέματα στο «Μια άλλη ιστορία της τέχνης» , το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με Plan B: αυτό με τα αριστουργήματα.
«Μια άλλη ιστορία της τέχνης», το νέο βιβλίο του El Barroquista.
στο amazon
Για να μπω στο πλαίσιο: στο κεφάλαιο τέσσερα του βιβλίου του, ο Miguel γράφει ότι « χρησιμοποιούμε τον όρο «αριστούργημα» πέρα από τις δυνατότητές μας. Στο πολιτιστικό μας περιβάλλον […] δίνουμε αυτήν την προσοχή σε οτιδήποτε μας γοητεύει". Αυτή η υπερβολική χρήση, αν και φυσική στους ανθρώπους, εξηγεί, δεν είναι απαράδεκτη, αλλά "υποδηλώνει κίνδυνο όταν γίνεται διαρκώς κατάχρηση", ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η αρχική έννοια της έννοιας αναφερόταν «στο κομμάτι που οι μαθητευόμενοι που δούλευαν για έναν πλοίαρχο εκτέλεσαν ως δοκιμή της δικής τους μαεστρίας».
Σύμφωνα με τον Miguel στο βιβλίο του, η πιθανή αιτία είναι, ίσως, «μια δευτερεύουσα επίδραση της βιασύνης και του επείγοντος της εποχής μας. Βλέπουμε τόσα πολλά αριστουργήματα παντού γιατί επιδιώκουμε να εξισώσουμε τον χρόνο μας με το παρελθόν το συντομότερο δυνατό , χωρίς να περιμένουμε την αδυσώπητη κρίση του χρόνου για να αποφασίσουμε για εκείνα τα εξαιρετικά έργα που αξίζουν θαυμασμού και αναγνώρισης».
CGAC Pobo Galego.
Με βάση αυτά τα κριτήρια, το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Ποια είναι τα αριστουργήματα του Σαντιάγο που έχουν ξεπεράσει αυτή την αδυσώπητη κρίση;
Ο Μιγκέλ δεν έχει καμία αμφιβολία: η Βεράντα της Δόξας , που είναι ένα από τα μεγάλα κοσμήματα της ευρωπαϊκής τέχνης. Η σπειροειδής σκάλα του Bonaval και το Εκκλησία του San Martin Pinario . Περιέργως, πολλοί άνθρωποι που επισκέπτονται το Σαντιάγο χάνουν αυτά τα δύο τελευταία».
Συνδέοντας με ό,τι υποτιμάται στο Σαντιάγο, ο Μιγκέλ εξηγεί ότι «τείνει να ξεχνιέται ό,τι δεν υπάρχει στο ιστορικό κέντρο, για παράδειγμα τα βραχογραφήματα. Το Σαντιάγο βρίσκεται σε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της προϊστορικής τέχνης».
Ανάμεσα σε ρωμανικές στοές και βραχογραφίες –και ενώ οι προσόψεις της πόλης μας μιλούν με τη μορφή τσιπ που θυμίζουν τη δοκιμή του Rorschach– φτάνουμε στον πολυαναμενόμενο τέταρτο σταθμό του «του Σαντιάγο»: τη συμβολή του Γαλικιανού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνη (CGAC) με το Μουσείο του Γαλικιανού Λαού . Αυτό είναι και για τους δύο «το πολιτιστικό επίκεντρο της πόλης. το μέρος για να επαναφορτίσετε τις πολιτιστικές μπαταρίες . Είναι μέρος του σπιτιού μας, δύο βασικών μουσείων στο Σαντιάγο».
ΣΤΑΘΜΟΣ #5: BELVÍS AND THE DA-CA
Miguel: σιωπή / Adriana: The view of Santiago / Eva: Labyrinth
«Το να είσαι sanpedrero είναι τρόπος ζωής», λέει η Adriana καθώς φεύγουμε από το CGAC για να πάμε στις γωνιές και τις γωνιές της γειτονιάς San Pedro, της περιοχής όπου ζουν. Δεν είναι μυστικό ότι το San Pedro και το πάρκο Belvís είναι το αγαπημένο μέρος του Miguel – το είπε ήδη σε συνέντευξή του για το La Voz de Galicia όταν είχε «άθλιους» 37.000 followers (τώρα έχει φτάσει τους 116 χιλιάδες)–. Αυτή η σύνδεση φτάνει στο αποκορύφωμά της με το Ιερό του Virxe do Portal , στη λεγόμενη οπτική γωνία του Belvís. "Για μένα αυτό είναι το "Batman site" -εξηγεί ο Miguel- από όπου ο ήρωας κοιτάζει την πόλη. Από εδώ βλέπεις το Σαντιάγο, το νέο, το παλιό... και τον κήπο".
Ο κήπος δεν είναι άλλος από Belvis Park , ένα μικρό θαύμα που δεν έχει αναπτυχθεί στην καρδιά του Σαντιάγο. που βρίσκεται σε α σκάφη , αυτή η πρώην φυσική τάφρο της παλιάς πόλης είναι ένα καταπράσινο λιβάδι όπου υπάρχει χώρος για κατάλοιπα κληρονομιάς, λαβύρινθους από καμέλιες και σιδερένια γλυπτά που δημιουργήθηκαν από μαθητές του Σχολή Καλών Τεχνών Mestre Mateo.
Και δίπλα στον λαβύρινθο των καμέλιων, το «τελευταίο καταφύγιο της Κομποστέλα», το μπαρ DA-CA, ένα κλασικό που αντιστέκεται απομονωμένο από τη φασαρία των προσκυνητών με την απέραντη βεράντα του με θέα στο Belvís και στο Minor Seminary.
ΣΤΑΘΜΟΣ #6: Ή ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Miguel: party (μαγειρική) / Adriana: Tradition and product / Eva: Home
«Το σουφλέ του La Radio, οι τούρτες και το κοτόπουλο της στέψης του Το δεντρολίβανο , το ταρτάρ της Benedita Elisa, σχεδόν όλο το μενού από το O Sendeiro…”. Όταν ο Miguel και η Adriana αρχίζουν να απαριθμούν τα μαγειρικά αριστουργήματά τους από το Σαντιάγο, η ιδέα ότι «χρησιμοποιούμε τον όρο «αριστούργημα» πέρα από τις δυνατότητές μας» πετάει πάνω μου.
Ωστόσο, παρά τον πολυάριθμο και φαινομενικά υπερβολικό χαρακτήρα της λίστας (αν και λείπει ο εξαιρετικός βασιλικός και εσπεριδοειδή από το A Maceta), αυτή η λίστα δεν είναι κάτι ασήμαντο – πάντα ήθελα να γράψω αυτή τη λέξη. Και για τους δύο, η γαστρονομία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα . Τόσο σοβαρό που το μέρος που επιλέχθηκε για να κλείσει την προσωπική του χαρτογραφία του Σαντιάγο είναι ένα εστιατόριο, το O Sendeiro, το μέρος που, σύμφωνα με τον Miguel, τον έκανε να αρέσει στις κροκέτες (ναι, στον μπαρόκιο δεν αρέσουν οι κροκέτες).
Ο Μιγκέλ και η Αντριάνα στο εστιατόριο O Sendeiro.
«Ο Σεντέιρο είναι το μέρος που πρέπει να έρθετε όποτε θέλετε να γιορτάσετε κάτι, να είστε με φίλους – ένα μεγάλο μέρος του συνεδρίου στο Twitter έχει περάσει από εδώ: Luis Pastor, Lu Ricone, Cipripedia, Espido Freire… –, για να σας αντιμετωπίζουν σαν να είστε στο σπίτι, ως οικογένεια», λέει ο Miguel, ο οποίος προσθέτει ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν τελείωσε ο περιορισμός ήταν να το γιορτάσουν στο O Sendeiro.
Ο Μιγκέλ και η Αντριάνα σηκώνουν τα ποτήρια τους κάτω από το αμπέλι στο κεντρικό αίθριο του εστιατορίου –καθαρή στάση, το έχω ζητήσει για τη φωτογραφία… αν και το πίνουν με την ευχαρίστηση των καλών bon vivants–.
Εδώ τελειώνει ο ψυχογεωγραφικός του διάλογος με τον Σαντιάγο , που έχει καθορίσει την ιδιαίτερη χαρτογραφία του της πόλης, πολύ διαφορετική από ό,τι συνήθως φαίνεται στους τουριστικούς χάρτες και που δείχνει ένα Σαντιάγο που κρατά πολλά θραύσματα του εαυτού του.
Και είναι ότι οι πόλεις που κατοικούμε και η ιστορία της τέχνης (και, γιατί όχι, O κροκέτες Sendeiro ) έχουν κάτι κοινό που αποκαλύπτει ο Μιγκέλ στην τελευταία σελίδα του βιβλίου του: μας επιτρέπουν να «γνωρίσουμε τον εαυτό μας πιο βαθιά στη δική μας ταυτότητα».
Αν και για να το αντιληφθούμε είναι απαραίτητο να τα παρατηρήσουμε με τον ψυχισμό.
Μπορεί να σου αρέσει επίσης:
- Το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα μέσα από τις εκατονταετηρίδες του
- Γνωρίστε το Camino de Santiago (και όχι μόνο) από το σπίτι
- Τον καλύτερο παραδοσιακό μπακαλιάρο στην Ισπανία θα βρείτε στο Santiago de Compostela