Το θαλάσσιο λιοντάρι μας περιμένει στο νησί
Ο λιωμένος βράχος θεώρησε σκόπιμο να αναδυθεί στον ομφαλό του κόσμου πριν από πέντε εκατομμύρια χρόνια. Η τεκτονική πιθανότητα έκανε αυτό το σημείο στη μέση του Ειρηνικού ένα από τα δύο μόνο αρχιπέλαγος με νησιά και στα δύο ημισφαίρια. Και μπορείτε να δείτε ότι του άρεσε, γιατί αυτός ο θύλακας είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα όσον αφορά την ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Το αποτέλεσμα ήταν α μοναδικός παράδεισος βιοποικιλότητας καρπός της απομόνωσης και το πέρασμα των γενεών. Τα φυσικά θαύματα που ενέπνευσαν τη Θεωρία της Εξέλιξης του Δαρβίνου προσελκύουν σήμερα 200.000 τουρίστες ετησίως σε νησιά με πληθυσμό περίπου 30.000 κατοίκους. Δεν είναι για λιγότερο. Ακόμη και η UNESCO, το 1987, αναγνώρισε την αμέτρητη αξία του ως Παγκόσμια κληρονομιά.
Με την πάροδο του χρόνου, η φωτιά μετακινήθηκε δυτικά, αφήνοντας πίσω της ένα κομποσκοίνι από νησιά και βραχονησίδες στο έλεος της διάβρωσης των στοιχείων. Τα ανατολικότερα βραχώδη ακρωτήρια του αρχιπελάγους περιμένουν υπομονετικά να εξαφανιστούν κάτω από τα ίδια νερά που τα είδαν να ξεπροβάλλουν πριν από λίγα χθές.
Το 97% των νησιών είναι εθνικό πάρκο, ώστε να μπορούν να τα επισκεφτούν μόνο με επίσημους οδηγούς. Έχοντας αυτό υπόψη, και δεδομένου ότι τα ανατολικά των Γκαλαπάγκος συγκεντρώνουν περισσότερη πανίδα παρά ανθρώπους, για να πατήσετε το πόδι σας στα παλαιότερα και πιο ακατοίκητα νησιά, η καλύτερη επιλογή —αν όχι η μοναδική— είναι να επιβιβαστείτε σε ένα σκάφος. Ζυγίζουμε άγκυρες για να ξεκινήσουμε το δαρβινικό καταδρομικό.
Δύο γάνπες Nazca, ένα άλλο από τα είδη που κατοικούν στο νησί
ΤΑ ΠΑΡΑΚΙΑ ΔΙΔΥΜΑ
Το νησί Baltra λειτουργεί ως σημείο επαφής με τον κόσμο. Η πεδιάδα αυτού του θύλακα είναι υπεύθυνη για την υποδοχή οι περισσότεροι τουρίστες που φτάνει από τον ηπειρωτικό Ισημερινό. Διαφορετικές γραμμές λεωφορείων συνδέουν τακτικά το αεροδρόμιο με τις προβλήτες από όπου αναχωρούν τα σκάφη για το υπόλοιπο αρχιπέλαγος.
Σαλπάρουμε η πίντα από το Baltra με κατεύθυνση προς νότια πλατεία, μία από τις δύο δίδυμες νησίδες κοντά στην ακτή του νησιού Σάντα Κρουζ . Οι κοκκινωποί τόνοι της lantana των Γκαλαπάγκος καλύπτουν τα βραχώδη και άνυδρα εδάφη αυτού του παράκτιου ανάχωμα. Αρχικά, φαίνεται ότι η μόνη εταιρεία για αυτά τα ενδημικά φυτά είναι οι εύρωστοι κάκτοι που σπάνε τη γραμμή του ορίζοντα.
Τίποτα περαιτέρω. Σε αυτό το αρχιπέλαγος, η γη είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Δεν είναι απαραίτητο —και δεν επιτρέπεται— να αφήσετε το μονοπάτι που ακολουθεί την ακτή για να διασταυρώσετε τα μονοπάτια με τα χερσαία ιγκουάνα των Γκαλαπάγκος, ενδημικά του αρχιπελάγους και κίτρινου και γαλαζωπό χρώματος. Παρά τη μυθολογική τους εμφάνιση τέρατος, αυτοί οι αξιαγάπητοι πολύχρωμοι δράκοι σε αιώνιο τραπέζι δεν έχουν την ιδιοφυΐα όταν θαλάσσιο λιοντάρι Περπατάει από πάνω τους στο δρόμο του προς τον καλύτερο βράχο για ηλιοθεραπεία.
Ένας πελεκάνος στο νησί Santa Cruz
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΟΙ
Η εικόνα των θαλάσσιων λιονταριών που απολαμβάνουν την ηλιακή ακτινοβολία που περιβάλλονται από ιγκουάνα επαναλαμβάνεται στην επόμενη στάση. Η κρουαζιέρα η πίντα , μέτριων διαστάσεων, ρίχνει άγκυρα στις ακτές του Νησί Σάντα Φε . Μερικά σκάφη είναι υπεύθυνα για να μεταφέρουν στην ηπειρωτική χώρα τουρίστες που είναι πρόθυμοι για πανίδα και χλωρίδα. Στους μικρούς βράχους που οριοθετούν αυτό το αρχαίο κομμάτι γης, ο θαλάσσιος κόσμος και ο επίγειος κόσμος ενώνονται σε τέλεια αρμονία.
Η πρωινή περιπέτεια ξεκινά με μια βόλτα κατά μήκος της βραχώδους ακτογραμμής. Τα αστέρια αυτού του νησιού είναι τα Santa Fe Land Iguanas, ξαδέρφια των προηγούμενων αλλά μεγαλύτερες, πιο χλωμή αποχρώσεις και μακρύτερες ραχιαία ράχη. Εκτός από αυτόν τον περίεργο κάτοικο, στη Σάντα Φε υπάρχουν θαλάσσια ιγκουάνα και υβριδικά δείγματα που προκύπτουν από ερωτικές σχέσεις μεταξύ της θαλάσσιας και της χερσαίας εκδοχής αυτών των ερπετών.
Η συνύπαρξη μεταξύ του υδάτινου κόσμου και του χερσαίου κόσμου ξεπερνά τα ιγκουάνα. Στα νερά ενός από τους λίγους ρηχούς όρμους του νησιού μπορείτε να βρείτε πράσινες χελώνες, ακτίνες και αμέτρητα τροπικά ψάρια σε ένα είδος Finding Nemo σε μια έκδοση Galapagos. Αυτό το μέρος, ιδανικό για κολύμβηση με αναπνευστήρα Το ίδιο ισχύει και για τα φυτώρια θαλάσσιων λιονταριών. Πριν επιστρέψετε στη βάρκα, υπάρχει πάντα χρόνος για να κοιτάξετε τα κουτάβια που κυλιούνται στην άμμο ή κυνηγούν τις φιδώδεις ουρές των θαλάσσιων ιγκουάνα.
Το ιγκουάνα της Σάντα Φε
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΒΟΛΤΑ
Στη μέση της ωκεάνιας απεραντοσύνης, η σκληρότητα των στοιχείων δεν γλυτώνει κανέναν. Οι άνεμοι και το αλάτι δείχνουν την ηλικία ορισμένων νησιών που είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν στα ανατολικά και να ξαναγεννηθεί στα άκρα δυτικά του αρχιπελάγους. Στο άκρο νοτιοανατολικά των Γκαλαπάγκος ξεκουράζεται Española, το δεύτερο παλαιότερο νησί της ομάδας και ίσως το πιο αινιγματικό.
Όντας μεγαλύτερο από τα δύο προηγούμενα, υπάρχει η ευκαιρία να περπατήσετε μέσα στο νησί. Ένα μονοπάτι συνδέει την ακτή με τα ηφαιστειακά κατάλοιπα στην καρδιά του νησιού. Οι πλαγιές των κοκκινωπών τόνων, πιο χαρακτηριστικές των τοπίων του Άρη, φιλοξενούν ένα άπειρο αποικίες από γλάρους και μπούμπες με μπλε και κόκκινα πτερύγια περισσότερο από συνηθισμένο στις επισκέψεις.
Λόγω της απομόνωσης και της μικρής επαφής με το είδος μας, η πανίδα των Γκαλαπάγκος αγνοεί την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό κάνει τη βόλτα γύρω από το νησί ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ για τη φύση. Το μονοπάτι συνεχίζει μέχρι τη μια άκρη του νησιού, Σουάρες Πόιντ. Αυτό το βραχώδες όριο είναι το μέρος που επιλέγουν εκατοντάδες γλάροι με ουρά αυτιού, πουλιά φρεγάτας και ο βασιλιάς των πτηνών με τα πόδια, τα άλμπατρος.
Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι φτερωτοί γείτονες του Πούντα Σουάρες αποτελούν μεγάλο πόλο έλξης για τις κάμερες. Ωστόσο, η φωτογραφία που όλοι αναζητούν είναι αυτή των θαλασσινό νερό που ανεβαίνει στον ουρανό μέσα από τις κοιλότητες που σκάλισε ο χρόνος στον ηφαιστειακό βράχο . Λίγες σκηνές συνοψίζουν τη συνεχή πάλη των στοιχείων στα Γκαλαπάγκος όπως αυτή. Μια χαμένη μάχη για την Española, αλλά μια που θα συνεχίσει να δίνεται από τα νησιά που θα ακολουθήσουν.
Ηφαιστειακός βράχος στην Punta Suarez