Η Marina Corricella, στην Procida.
Είναι δέκα το πρωί και οι καμπάνες της εκκλησίας της Santa Maria delle Grazie αντηχούν στα ξεφλουδισμένα σοκάκια της Marina Corricella. Φοβισμένοι, δυο γλάροι πετάγονται από τον τρούλο του για να αρπάξουν ένα μπαλκόνι. Τα ξύλινα παραθυρόφυλλα των γειτονικών σπιτιών είναι ακόμα κλειστά. Καθισμένοι σε ένα παγκάκι μπροστά στη μικρή προβλήτα, ανάμεσα σε μπερδεμένα δίχτυα και χρωματιστές βάρκες, δύο παππούδες αναπολούν νοσταλγικά περασμένες εποχές. Σκασμένα χέρια, ζαρωμένο δέρμα από τον ήλιο... Μοιάζουν να έχουν πολλά να πουν.
Σχεδόν τόσο, ίσως, όσο αυτό το ιταλικό νησί των μόλις 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο οποίο ο χρόνος μετριέται από τα δρομολόγια των πορθμείων που το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Με μια πραγματικότητα στην οποία η ζωή είναι το κάτι άλλο. Επειδή η Procida πάντα ήξερε –συνεχίζει να ξέρει– πιο ξεχωριστό από κάθε άλλο: αναδύθηκε, μικρό και περιέχεται, από τα γαλάζια νερά του κόλπου της Νάπολης, είναι η μικρή αδερφή από τα τρία νησιά που είναι διάσπαρτα αυτό το μικρό κομμάτι του Τυρρηνικού Πελάγους.
Είναι η ταπεινή, η γαλήνια. Αυτός που ζει αγνοώντας όλη την πολυτέλεια και την υπερβολή του Κάπρι. σε όλη τη δραστηριότητα και τη ζωή της Ίσκια. Με λίγα λόγια: το άγνωστο. Αλλά αν όλοι μοιράζονται κάτι –συμπεριλαμβανομένης της ακτής του Αμάλφι, που τους παρατηρεί από απόσταση–, είναι η φυσική Εδέμ που προσφέρουν στους επισκέπτες τους: απόκρημνοι βράχοι, ονειρεμένες παραλίες, πόλεις γεμάτες μαγεία και η αιώνια σχέση τους με τη θάλασσα. Επίσης ότι δεν ξέρω τι βάζει σε πειρασμό αυτούς που τα πατούν να μην φύγουν ποτέ.
Ψαράς αγκυροβόλησε δίπλα στο Castello Aragonese, στην Ίσκια Πόντε.
Το Procida είναι προσβάσιμο μετά από 35 λεπτά με το πλοίο από το λιμάνι της Νάπολης. Αρκεί να νιώσουμε πώς τα κύματα μας λικνίζουν απαλά και αυτό είναι: είμαστε εδώ. Αν τον Αύγουστο τα λιγοστά καταλύματά του γίνονται κάπως πιο κορεσμένα, τον υπόλοιπο χρόνο τα πράγματα γίνονται πολύ χαλαρά. Το νησί δεν έχει μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων ή πολυτελή θέρετρα. Μερικά μικρά οικεία ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και γοητευτικά B&B του αρκούν.
Ο Νίκο, με καταγωγή από το νησί, διαχειρίζεται μέσω της εταιρείας του, Gioi Apartments, την ενοικίαση μικρών boutique διαμερισμάτων. Αρκετά βρίσκονται στην καρδιά της Marina Corricella, της ειδυλλιακής γειτονιάς των ψαράδων που αντιπροσωπεύει την πιο δημοφιλή καρτ ποστάλ του νησιού. Το ότι αυτό είναι προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα ή με τα πόδια, μέσα από περίπλοκα σκαλοπάτια και στενές θολωτές καμάρες, έχει το δικό του.
Αντικρίζοντας το Τυρρηνικό, και με το αμφιθέατρο των προσόψεων σε παστέλ χρώματα πίσω του, Ο Νίκο αφηγείται πώς πριν από αιώνες τα ζωγράφιζαν ναυτικοί για να μπορούν να τα αναγνωρίσουν από μακριά όταν επέστρεφαν από το ψάρεμα. Εδώ νιώθεις το αλάτι, τη μυρωδιά αυτής της θαλασσινής αύρας που απορροφά τα πάντα. Τα ρούχα κρέμονται για να στεγνώσουν από τα παράθυρα.
Το πιο εκλεκτό ιταλικό delicatessen στην Ischia Salumi.
Η Procida ζούσε κυρίως στην ύπαιθρο μέχρι που, μετά την κατάκτησή της από τους Βουρβόνους στις αρχές του 19ου αιώνα, πολλοί άλλαξαν τα γεωργικά τους εργαλεία για ψάρεμα. Η χώρα των άφθονων κουνελιών, ήταν το αγαπημένο κυνήγι του Carlos III -αργότερα και του Fernando IV-, ότι, ως αποζημίωση για το αποκλειστικό του δικαίωμα να το ασκεί, έδινε στους κατοίκους του μέρος των κερδών από το θαλάσσιο εμπόριο. Σήμερα, η κληρονομιά αυτής της ανταλλαγής μεταφράζεται σε δύο λεπτομέρειες: έχουν το παλαιότερο Ναυτικό Ινστιτούτο σε όλη την Ευρώπη (1875) και πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού εξακολουθεί να ζει από τη θάλασσα.
Πρέπει να ανεβείτε στον απότομο λόφο μέχρι την Terra Murata, ένα φθαρμένο μεσαιωνικό φρούριο χτισμένο στο ψηλότερο σημείο του νησιού, για να απολαμβάνουμε την καλύτερη πανοραμική θέα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι δοκιμάζουμε τους πνεύμονές μας. Εκεί ψηλά βρίσκεται και το εγκαταλελειμμένο Palacio D'Avalos, ένα από τα πιο ανησυχητικά μέρη στην Procida. Αυτή η κατασκευή του 16ου αιώνα, η οποία μόλις στέκεται σήμερα, ήταν αρχικά το σπίτι της οικογένειας D'Avalos, αργότερα πέρασε στα χέρια των Βουρβόνων και, ήδη το 1700, μετατράπηκε σε φυλακή.
Ήταν οι Ιησουίτες που, μετά από μια εξέγερση το 1848, το αποφάσισαν οι κρατούμενοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους σε κάτι παραγωγικό, έτσι τους έμαθαν να ράβουν. Τα λινά ενδύματα που κατασκευάζονταν στην Procida έφτασαν σε τέτοια ποιότητα που έγιναν διάσημα σε όλο τον κόσμο. Αντιπροσώπευαν ακόμη και μια οικονομική ώθηση για το νησί. Η περιήγηση στη φυλακή σήμερα, που κατακλύζεται από τη βλάστηση που είναι στο μεγαλύτερο μέρος της, είναι απαίσια όσο και σαγηνευτική.
Το γοητευτικό Sant'Angelo, στην Ίσκια.
Τόσο αινιγματικό είναι το μέρος που ήταν περίεργο που οι παραγωγοί του The Talented Mr. Ripley, που γυρίστηκε στο νησί, δεν το επέλεξαν για τοποθεσία. Ο ταχυδρόμος και ο Πάμπλο Νερούδα γυρίστηκαν επίσης εδώ, παρεμπιπτόντως. Υπάρχουν γείτονες που εξακολουθούν να δείχνουν περήφανα την καφετέρια όπου ο νεαρός ποστίνο καθήλωσε εκείνη που θα κατέληγε να γίνει γυναίκα του. Με τόση ευκολία να κατακτήσεις τις τέχνες, η είδηση ότι η Procida θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ιταλίας το 2022 Δεν πρόλαβε κανέναν, αν και οι δέκα χιλιάδες κάτοικοί του το γιόρτασαν με στυλ.
Στο δυτικό άκρο του νησιού, Το να ανταγωνίζεται η Marina Corricella είναι μια άλλη μικρή ψαρογειτονιά. Η Marina Chiaoilella είναι προσβάσιμη με έναν ευχάριστο περίπατο ανάμεσα στα σπίτια και σαλέ των οποίων οι κήποι γεμάτοι με λεμονιές μπορεί κανείς να δει πίσω από τους τοίχους. Είναι η Procida land of limoncello, και φαίνεται. Το λιμάνι, όπου ξεκουράζονται γιοτ και βάρκες, έχει αρκετές ιδιαιτερότητες: βρίσκεται σε παλιό ηφαιστειακό κρατήρα, βρίσκεται δίπλα στην παραλία με το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα του νησιού –η Spiaggia della Chiaoilella– και συνδέεται με μια πεζογέφυρα με το νησάκι Vivara, που στεγάζει ένα φυσικό καταφύγιο που είναι επισκέψιμο μόνο ορισμένες ημέρες του χρόνου. Η παρατήρησή του από τη βεράντα του Crescenzo,** του παλαιότερου εστιατορίου στην Procida, είναι ίσως το καλύτερο σχέδιο για αποχαιρετισμό.** Αν και το ταξίδι συνεχίζεται. Η Ίσκια μας περιμένει.
Εκκλησία της Santa Maria delle Grazie, στην Procida.
Η μεσογειακή κομψότητα αποκτά όλη τη δύναμη του σύμπαντος όταν πατήσει το πόδι της στη μεγαλύτερη αδερφή των νησιών, η δεύτερη και τελευταία στάση στην πολύ πιο δημοφιλή περιοδεία μας στην Ιταλία. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος μετράει, στα 46 τετραγωνικά του χιλιόμετρα, με ονειρεμένες παραλίες όπως το Lacco Ameno, πολυτελή θέρετρα που τους καλοκαιρινούς μήνες κρέμονται την πλήρη ταμπέλα, ελικοειδή μονοπάτια που εξερευνούν το εσωτερικό του και χίλιες γωνιές που περιμένουν να ανακαλυφθούν.
Ένα από αυτά τα μυστικά βρίσκεται στην ενδοχώρα και έχει το δικό του όνομα. Αν και το La Vigna di Alberto δεν έχει πινακίδα στην πρόσοψη, βρίσκεται στη μέση ενός δρόμου προς το πουθενά και ο ιδιοκτήτης του έχει χιούμορ καθώς ξημερώνει, δεν θα υπάρξει απώλεια, γιατί όλοι εδώ τον ξέρουν. Το να δειπνήσεις στο ρουστίκ σπίτι του, όπου γεννήθηκε ο ίδιος ο Αλμπέρτο, σημαίνει να απολαύσεις ένα καλό γλέντι ιταλικού τύπου όπου σερβίρεται ό,τι είναι διαθέσιμο, το οποίο είναι πάντα ένδοξο.
Αλλά, ακόμα καλύτερα, σημαίνει να συνομιλείτε με τον οικοδεσπότη για τη ζωή του και για τη ζωή του περιτριγυρισμένο από βυσσινί πιπεριές που κρέμονται από τα δοκάρια της οροφής, από το φως κάποιων κεριών και ενώ πίνεις ένα ποτήρι κρασί, το κρασί τους, που καλλιεργείται στη γύρω γη, που είναι σκέτη απόλαυση.
Παρ 'όλα αυτά, στη χώρα όπου η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον άφησαν το πάθος τους να κυλήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της Κλεοπάτρας, Λοιπόν, ήταν εδώ που αποκαλύφθηκε ο ρομαντισμός τους, όχι μόνο έρχονται για να φάνε, αλλά και για να νιώσουν πώς βγαίνουν από τα σπλάχνα τους τις φλογερές ηφαιστειακές ρίζες του, που του δίνουν εκατοντάδες μεταλλικές πηγές και φούμαρα. Αναζητώντας ένα μοναχικό μπάνιο σε θερμές πηγές —με ελεύθερη πρόσβαση και χωρίς πόρτες, παρακαλώ— κατευθυνόμαστε νότια. Πολύ κοντά στη γοητευτική πόλη Sant'Angelo, στο τέλος ενός χωματόδρομου και αφού κατεβείτε 300 σκαλιά, φτάνετε στο Baia de Sorgeto, όπου το μείγμα θερμοκρασιών στα νερά του που αναβράζουν είναι η καλύτερη θεραπεία.
Κάκτοι στο Giardini Ravino.
Αλλά το μεγάλο ορόσημο της Ίσκια, το Castello Aragonese, βρίσκεται σε μια βραχονησίδα στην Ίσκια Πόντε, την πιο τουριστική περιοχή. Ήταν ο Ιερό Α' που έχτισε το αρχικό φρούριο σε αυτήν την τοποθεσία το 474 π.Χ. C., αν και η σημερινή του εικόνα οφείλεται στον Alfonso V της Αραγονίας. Στο εσωτερικό δεν μπορούμε να παραλείψουμε το παλιό Cattedrale dell'Asunta και τις ασύγκριτες τοιχογραφίες του, τις απόψεις, τα αίθρια και τα παρεκκλήσια του. ούτε η αιώνια θέα στη θάλασσα.
Αν και για πανοραμική θέα, αυτή που απολαμβάνετε από το κάστρο, τα ξημερώματα, από τη Villa Lieta, μια από τις λίγες που μπορούν να καυχηθούν για αυτή την τύχη. Αυτό ήταν που έπεισε την Άννα, την ιδιοκτήτριά του, να ανοίξει το B&B της εδώ, περιτριγυρισμένο από καταστήματα με σουβενίρ, διακοσμημένα εστιατόρια και μικρές επιχειρήσεις, όπως το Ischia Salumi, όπου μπορείτε να απολαύσετε τα πιο εκλεκτά ιταλικά αλλαντικά.
Και ναι, το καπνιστό μπέικον είναι υπέροχο, αλλά Το κοκτέιλ κάκτων —φρούτο κάκτου, φρούτο του πάθους, πιπεριά και τσίλι— δεν είναι επίσης κακό με το οποίο δέχονται ανάμεσα σε παχύφυτα, λεμονιές και παγώνια στο Giardini Ravino, η τρέλα που έκανε ο καπετάνιος Giussepe D'Ambra σε έναν εγκαταλελειμμένο αμπελώνα που σήμερα φιλοξενεί 5.000 φυτά και δέχεται 17.000 επισκέψεις το χρόνο. Και το τρελό δεν είναι ρητό. Πολλοί διέσχισαν το έργο του με αυτόν τον τρόπο όταν, το 2006, άνοιξε τις πόρτες του κοντά στην πόλη Forio. Ίσως να πίστευαν ότι τα φυτά δεν θα προκαλούσαν πάθη στους τουρίστες και όμως έκαναν λάθος. Ευλογημένη τρέλα είναι αυτή που επιτρέπει στο σήμερα να ζεις εμπειρίες όπως η παρακολούθηση συναυλιών κλασικής μουσικής που περιβάλλεται από αυτό το περιβόλι.
Γιατί είναι ήδη γνωστό ότι το καρύκευμα της ζωής, αυτό που πραγματικά έχει σημασία, ενίοτε βρίσκεται σε αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν. Υ Το λέμε εδώ και πολύ καιρό: εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά του κόσμου που περιβάλλεται από καθαρή Μεσόγειο, το ξέρουν πολύ καλά.
Μεσογειακή και ηδονική απόδραση στην Procida και την Ischia.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ
Η Iberia έχει απευθείας πτήσεις για τη Νάπολη από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, Μόλις φτάσετε εκεί, υπάρχουν δύο λιμάνια από τα οποία αναχωρούν τα φέρι που το συνδέουν με την Procida (40 λεπτά) ή την Ischia (1 ώρα): Molo Beverello και Porta di Massa. Υπάρχουν συχνοί σύνδεσμοι με τις εταιρείες Caremar και Medmar.
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ
στην Procida
Gioia Apartments: Τα boutique διαμερίσματα αυτής της τοπικής εταιρείας είναι διάσπαρτα στα πιο εμβληματικά μέρη του νησιού. Με καταπληκτική θέα και όλες τις ανέσεις.
San Michele: Η μποέμικη πολυτέλεια είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό το μικρό ξενοδοχείο στη Marina Corricella.
Σε αυτά τα νησιά θα νιώσετε σαν οι πρωταγωνιστές του 'Luca' (Pixar).
στην Ίσκια
Villa Lieta: Ξυπνήστε με θέα το Castello Aragonese; Είναι δυνατό σε αυτό το χαριτωμένο bed & breakfast που διευθύνει η Άννα, που προσφέρει το καλύτερο πρωινό κάθε πρωί στη βεράντα του.
Βασίλισσα Ισαβέλλα: Το μοναδικό πολυτελές ξενοδοχείο στην Ίσκια. Τα εγκαίνιά του στη δεκαετία του '50 ήταν στα χέρια του παραγωγού και μοντέρ Angelo Rizolli. που επέκτεινε τα ιστορικά Λουτρά της Βασίλισσας Ελισάβετ με αυτό το αποκλειστικό κατάλυμα. Διαθέτει 128 δωμάτια από τα οποία έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες.
ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ:
στην Procida
Crescenzo: Το παλαιότερο εστιατόριο στην Procida προσφέρει το καλύτερο φρέσκο προϊόν από τη θάλασσα σε καλή τιμή. Τα μακαρόνια του με μύδια με λεμόνι είναι ότι πρέπει.
γοργόνιος (Marina di Corricella, 50): Μόνος τα ζυμαρικά του με αχινό είναι ήδη δικαιολογία να το δοκιμάσω.
Flamingo Cafe (Liberty, 90): Πάρτε έναν εσπρέσο για πρωινό όπως ο Θεός προστάζει και ένα κρουασάν με κρέμα φιστικιού Είναι η αρχή της ημέρας που ονειρευόμαστε.
στην Ίσκια
The Vineyard of Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Απαιτούνται κρατήσεις και δέχονται μόνο μετρητά, αλλά οι συνομιλίες με τον Αλμπέρτο και τις συνταγές μιας ζωής που γεύτηκε στο αίθριο της πατρίδας του το αξίζουν.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Οικογενειακή επιχείρηση με ειδίκευση στις νησιώτικες λιχουδιές, Παράγει όλα τα είδη αλλαντικών εδώ και τέσσερις γενιές.
Νταλ Πεσκατόρε: Με βεράντα με θέα στον τεράστιο βράχο που είναι ο πρωταγωνιστής της πόλης Sant'Angelo και περιτριγυρισμένο από μπουτίκ και γκαλερί τέχνης, είναι η ιδανική γωνιά να ποντάρουμε στο γλυκό.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Οικογενειακό εστιατόριο ειδικός στη θαλασσινή κουζίνα, αν και η φήμη προέρχεται από τις πίτσες του.
Viella Lietta.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ
Λουίτζι Νάπα: Η γκαλερί αυτού του θαλάσσιου καπετάνιου και καλλιτέχνη είναι το αποκορύφωμα μια επαγγελματική καριέρα που τον έκανε να ταξιδέψει και να ζήσει σε όλο τον κόσμο μέχρι να βρεις το πάθος σου.
Κεραμικό Εργαστήριο Camillo Matera: Ένα από τα λίγα που διατηρεί την κεραμική παράδοση της Ίσκιας.
ΝΑ ΚΑΝΩ
D'Avalos Palace (Terra Murata, 33): Για να επισκεφτείτε τα ερείπια αυτού του αινιγματικού τόπου πρέπει να ζητήσετε μια ξενάγηση στο τουριστικό γραφείο Procida.
Cavascura Hot Springs (Iesca, 11): Το παλαιότερο υπαίθριο σπα του νησιού. Διαθέτει ρωμαϊκά λουτρά σκαλισμένα στον γκρεμό και φυσική σάουνα.
Giardini Ravino: Ανοιχτό κάθε μέρα της εβδομάδας από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. για δωρεάν επισκέψεις. Αν προτιμάτε να κάνετε ξενάγηση (με 16€), πρέπει να κάνετε κράτηση.
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *νούμερο 146 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Καλοκαίρι 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το καλοκαιρινό τεύχος του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή