Ένας πιγκουίνος μας παρακολουθεί
Το ταξίδι στην Ανταρκτική κατευθύνεται στο κέντρο της περιπέτειας, μπαίνοντας στο άγνωστο, θυμηθείτε τα έπη των Amundsen, Scott, Shackelton και όλων των ανώνυμων ηρώων που κατέστησαν δυνατή τη σχετική κατάκτηση της αχανούς λευκής ηπείρου.
Αλλά η πεποίθηση της ύπαρξής του ανάγεται στην κλασική Ελλάδα, όταν ο Αριστοτέλης πάλεψε με την ιδέα ενός σφαιρικού πλανήτη. Οι ιστορίες των ναυτικών της εποχής περιέγραφαν πώς στα ταξίδια τους βόρεια, τα αστέρια που τους ήταν οικεία εξαφανίζονταν από το στερέωμα την ίδια στιγμή που έβλεπαν άλλα άγνωστα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβούν μόνο εάν, σε αντίθεση με ό,τι υποτίθεται τότε, η γη ήταν μια σφαίρα, μια θεωρία που έριξε ένα άλλο άγνωστο: αν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, βρισκόταν στο βόρειο ημισφαίριο, ήταν πολύ πιθανό να υπήρχε και ένα νότιο ημισφαίριο με εδάφη που δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμη.
Ένας μαγνήτης για ταξιδιώτες που δεν έχουν πλέον σύνορα να κατακτήσουν
Λόγω της θέσης του προς την κατεύθυνση του Πολικού Αστέρα, που με τη σειρά του βρίσκεται στον αστερισμό της Μικρής Άρκτου (στα ελληνικά άρκτος), Οι Έλληνες ονόμαζαν Αρκτικό τα μέρη που βρίσκονταν βορειότερα, οπότε αν υπήρχε νότιο ημισφαίριο θα έπρεπε να ονομαστεί ανταρκτικός ή «το αντίθετο του αρκτικού».
Το ταξίδι μου στο νότο πέρα από το νότο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, όταν η μοίρα και ένα προσωπικό έργο ακόμα σε εξέλιξη με οδήγησαν να συναντηθούμε Alex Txikon, διεθνούς φήμης ορειβάτης ερωτευμένος με τον πάγο.
Λίγο καιρό μετά την πρώτη μας συνάντηση, έλαβα μια κλήση από αυτόν που με προσκάλεσε συμμετάσχετε στην αποστολή σας στην Ανταρκτική κατά τον μήνα Δεκέμβριο, μέρος του έργου του Winter 2019-20 Roads to Himalayas. Προφανώς, δεν το αμφισβήτησα.
Ήταν πολύ πιθανό να υπήρχε και ένα νότιο ημισφαίριο με εδάφη που δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμη
Μετά από μερικούς μήνες προετοιμασίας, προπόνησης και αβεβαιότητας, ήρθε η ώρα, όλα ήταν έτοιμα: άπειρος ορειβατικός εξοπλισμός και ρούχα, το splitboard μου (ένα snowboard που χωρίζεται σε δύο σκι), φαγητό για να γιορτάσω τα Χριστούγεννα εκεί... και ένα βαλίτσα με ένα βασικό μέλος για την αποστολή, Η Intrepid φωτογραφική μου μηχανή 4x5 – το όνομα μου έρχεται στο μυαλό – εφοδιασμένη με άφθονο ασπρόμαυρο φιλμ πλάκας. Μια τέλεια κάμερα για να παρέχει τη φωτογραφική συσκευασία που άξιζε το ταξίδι και με την οποία Ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτούς τους πρώτους εξερευνητές.
Αυτοί οι τύποι καμερών απέχουν πολύ από αυτό που συνδέουμε αυτήν τη στιγμή με τη φωτογραφία, όπως η αμεσότητα, τα κοινωνικά δίκτυα και άλλα. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίστροφο: σε αναγκάζει να είσαι αργός, παρατηρητικός και μεθοδικός.
Μετά από είκοσι τέσσερις ώρες πτήσης φτάσαμε στις Μαλβίνες, στα Φώκλαντ, νησιά που θα χρησίμευαν ως προοίμιο των επόμενων ημερών και θα ευνοούσαν δημιουργώντας τον δεσμό της συντροφικότητας απαιτείται στις αποστολές.
Μαζί με τον Alex, τη Juanra Madariaga –μια σπουδαία συγγραφέα και ορειβάτη– και τους υπόλοιπους συναδέλφους και φίλους μου (Luisón, Jose, Maite, Rosa και Asier) θα κλείναμε το πλήρωμα του Ypake II, ενός πλοίου τριάντα τόνων που κυβερνάται από τον καπετάνιο Ezequiel και τον γιο του Santiago.
Χίλια ναυτικά μίλια μας περίμεναν μπροστά. Η ιστιοπλοΐα σε μια από τις πιο επικίνδυνες θάλασσες στον κόσμο είναι μια εμπειρία που δεν είναι κατάλληλη για ευαίσθητα στομάχια. Ακόμα και σήμερα, με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, αυτό Είναι ένα έργο που προορίζεται για τους πιο έμπειρους ναυτικούς.
Το πλοίο και η θάλασσα του Drake μας επέβαλλαν τους κανόνες τους
Ούτε η ζωή του επιβάτη είναι εύκολη, αφού κάθε ελάχιστη κίνηση συνεπάγεται μια δεξιότητα που εκπαιδεύεται καθημερινά. Πτώση γυαλιών, ιπτάμενα αντικείμενα, συνεδρίες συστροφής όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα...
Αργά, Το πλοίο και η θάλασσα του Drake μας επέβαλαν τους κανόνες τους, οι μέρες γίνονταν μεγαλύτερες και μεγαλύτερες τα σύνορα μεταξύ μέρας και νύχτας έσβηνε, σήμα της επικείμενης άφιξής μας στα εδάφη της Ανταρκτικής.
Έτσι μέχρι Πρωί παραμονής Χριστουγέννων, Μετά από μια σκληρή θυελλώδη νύχτα, η κρυφή φωνή του Luisón με ξύπνησε: "Dieguito, το πρώτο παγόβουνο!" Άρπαξα την κάμερα και, όσο πιο γρήγορα μπορούσα, ανέβηκα στο κατάστρωμα, όπου βρισκόταν ήδη ο Χουάνρα, πηγαίνοντας από πλώρη σε πρύμνη με την ψευδαίσθηση ενός παιδιού.
Ένα αμυδρό φως φιλτραρισμένο από μια πυκνή ομίχλη άφησε να δει τη φιγούρα αυτού του γίγαντα του πάγου καθώς μερικές νιφάδες χιονιού άρχισαν να πέφτουν. Όλα συνέβαιναν σε αργή κίνηση στον αμφιβληστροειδή μου και ξαφνικά το συνειδητοποίησα είχαμε φτάσει και ότι ένας νέος κόσμος άνοιξε μπροστά μου. Άφησα να περάσουν μερικές στιγμές πριν τραβήξω την πρώτη φωτογραφία, επιτρέποντας στο αποτύπωμα της στιγμής να είναι βαθύ και να μην σβήσει.
Χιονισμένα βουνά, γιγάντιοι τοίχοι από πάγο, πιγκουίνοι... το τέλειο ξεκίνημα για την περιπέτειά μας
Ελλιμενίζουμε στο τα νησιά Melchior και την υπόλοιπη μέρα την αφιερώνουμε στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Χιονισμένα βουνά, γιγάντιοι τοίχοι πάγου, πιγκουίνοι... το τέλειο ξεκίνημα για την περιπέτειά μας. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πεινάσει τόσο για ένα δείπνο την παραμονή των Χριστουγέννων.
Το επόμενο πρωί σαλπάρουμε για το στενό Gerlache και, κατά τις ώρες πλεύσης που μας χώριζαν από τον κόλπο της Ορν, εντοπίσαμε τις πρώτες φάλαινες, φώκιες και πιγκουίνους. Η φύση στην πιο αγνή της μορφή.
Για την πρώτη μας ανάβαση θέλαμε να το κάνουμε χωρίς τον εξοπλισμό σκι, αλπικού στυλ. Κατά την ανάβαση συναντήσαμε μια αποικία πιγκουίνων που μας παρακολουθούν με προσοχή, ειδικά για την αναπαραγωγική περίοδο και τη συμπλοκή με τους αδηφάγους σκουά, ένα είδος αρπακτικού γλάρου που εκμεταλλεύονται το παραμικρό λάθος για να απαγάγουν τους απογόνους τους.
Με κραμπόν και τσεκούρι πάγου φτάσαμε στην κορυφή αργά το βράδυ και με την αίσθηση ότι είμαστε βυθισμένοι σε μια «αμερικανική νύχτα», εκείνη η φωτογραφική τεχνική που συνίσταται στη μετατροπή της ημέρας σε νύχτα.
Η φύση στην πιο αγνή της μορφή
Στην Ανταρκτική, οι μέρες και οι νύχτες αναμειγνύονται. Οι ώρες φωτός της ημέρας επεκτείνονται σε 24 ώρες, διαφοροποιούνται μόνο κατά μερικές ώρες λυκόφωτος που είναι τόσο μαγικές που αναγκάζεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο για να αξιοποιήσεις στο έπακρο τη στιγμή και λιποθυμάς μέσα στην τσάντα για να ξαναρχίσεις, μετά από ό,τι φαίνεται σαν να κλείνεις το μάτι.
Επιτέλους έφτασε η πρώτη μας μεγάλη περιπέτεια. Ο Άλεξ και η Χουάνρα ήθελαν να κατευθυνθούν προς το μέρος νησί Cuverville με το μάτι η κορυφή του άγριου κεντρίσματος και ενθουσιασμένος με την ιδέα του ανεβείτε σε μια πρωτόγνωρη διαδρομή. Στις πέντε το απόγευμα ξεκινήσαμε την ανάβαση. Μεγάλοι τοίχοι από ασταθές χιόνι, ρωγμές, σεράκες, αιχμηρές κορυφογραμμές... πήραμε δεκαοκτώ πολλές ώρες μέχρι την κορυφή, όπου αγκαλιάζουμε και βαφτίζουμε τον νέο δρόμο ως Λορεζούρι (Λευκό Λουλούδι).
Οι μέρες που ακολούθησαν πέρασαν πλοηγώντας στο στενό Gerlache, σκαρφαλώνοντας και ολισθαίνοντας τα βουνά που αναδύονται από τη θάλασσα, επισκεπτόμενοι αρχαίες βάσεις της Ανταρκτικής παγωμένες στο χρόνο που φέρουν ακόμη ίχνη πρώιμων Βρετανών εξερευνητών, κάμπινγκ σε παγόβουνα και ναι, τραβώντας πολλές φωτογραφίες και γράφοντας τη δική μας ιστορία ως εξερευνητές μιας ηπείρου που τώρα, τελειώνοντας αυτές τις γραμμές, Νιώθω ότι θα είναι μαζί μου για πάντα. Και ότι ίσως μια μέρα αυτό το παγόβουνο θα αναδυθεί ξανά από την ομίχλη.
Αποικία πιγκουίνων Chinstrap στο δρόμο προς την κορυφή Spigot Peak