Τυπικό σπίτι στο Priego de Córdoba
Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να μάθεις Ανδαλουσία : διασχίστε το από άκρη σε άκρη, περιηγηθείτε από άκρη σε άκρη, πηδήξτε από ελαιοτριβείο σε ελαιουργείο... ή ζήστε το από πάρτι σε πάρτι. Το τελευταίο είναι αυτό του Caminos de Pasión, μια ιστορικο-καλλιτεχνική διαδρομή που διασχίζει μερικές από τις πόλεις με την μεγαλύτερη παράδοση.
εδώ χωράνε πανηγύρια, προσκυνήματα και πομπές , αλλά επίσης τυπική γαστρονομία, χειροτεχνία, κληρονομιά και τοπίο. Πάμε?
Κρασί από το Δ.Ο. Montilla Moriles, στη Lucena
**LUCENA, CORDOBA **
Στα νότια της επαρχίας, στο ακέραιο Περιοχή Subbética και περιβάλλεται από ελαιόδεντρα και αμπέλια (Είναι η τελευταία πόλη του D.O. Montilla Moriles), είναι η πόλη όπου ο Boabdil El Chico, ο τελευταίος βασιλιάς της Γρανάδας, κοιμήθηκε πίσω από τα κάγκελα πριν παραδοθεί στους Καθολικούς Μονάρχες. Το γεγονός αυτό (ακόμα και ως δωμάτιο διαφυγής) καταγράφεται στο επισκέψεις στο κάστρο του Μοράλ, που ήταν η φυλακή του.
Του το εβραϊκό του παρελθόν όχι μόνο η μεγαλύτερη εβραϊκή νεκρόπολη που έχει ανασκαφεί στη χερσόνησο, αλλά και τα ονόματα των δρόμων, στα ισπανικά και τα εβραϊκά, η κεραμική της και Σεφαραδίτικα γλυκά (τα αυτιά του Χαμάν, τα αστέρια του Σεφαράντ, οι Αιγύπτιοι...) από το **ζαχαροπλαστείο Cañadas, ένα ίδρυμα εκατονταετηρίδας** του οποίου το λογότυπο είναι ένας πίνακας του Julio Romero de Torres –ο οποίος εξουσιοδότησε τους ιδιοκτήτες του να το χρησιμοποιήσουν– και όπου κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου θριάμβευσαν μερικά cupcakes που ονομάζονταν «ρεπουμπλικάνοι». οι οποίοι, μέσω της λογοκρισίας, μετονόμασαν τους εαυτούς τους σε «Γερμανούς».
Αλλά αν κάτι κάνει τη σημερινή Lucena διάσημη, είναι Η Μεγάλη της Εβδομάδα, εντελώς διαφορετική από τις άλλες. Και όχι, όχι γιατί οι Λουσεντίνος (και επίσης) το λένε με το στήθος έξω, αλλά επειδή η υπόλοιπη Ανδαλουσία, αν και με μικρό στόμα, το αναγνωρίζει έτσι.
Η βασική διαφορά – η εξήγηση για τους αμύητους – είναι αυτή εδώ είναι «σαντέα», δηλαδή ότι ο θρόνος της εικόνας φέρεται γενναία: κατευθείαν στον ώμο και με ακάλυπτο πρόσωπο στον ήχο του τυμπάνου. Αυτό συμβαίνει τη μεγάλη μέρα και αυτό μπορεί να δει ο καθένας, αλλά πίσω υπάρχει μια εκατονταετηριακή και ιεραρχική οργάνωση.
Κρεοπωλείο A. Varo στη Δημοτική Αγορά του Abastos, στη Lucena
**ALCALÁ LA REAL, JAEN**
Αν και ελάχιστοι το γνωρίζουν, Η Jaén έχει το δικό της Macondo. Έτσι βάφτισε ο ιστορικός Πολ Πρέστον στον πρόλογο του Το εργοστάσιο φωτός.
ζωή και θαύματα μοναχοί, η μικρή πόλη στα νότια βουνά της επαρχίας όπου έφτασε Μάικλ Τζέικομπς, ο εκκεντρικός Άγγλος ταξιδιωτικός συγγραφέας αυτού του μυθιστορήματος γεμάτου χαρακτήρα και χιούμορ στο οποίο αφηγείται τις περιπέτειες και τις ατυχίες του, όπως το επεισόδιο στο οποίο ο ίδιος ανέκτησε το Cinema España, που έκλεισε πριν από τριάντα χρόνια, για να προβάλει το El último cuplé, με την ίδια τη Sara Montiel στην πρεμιέρα.
Ο Τζέικομπς πέθανε το 2014 και, έκτοτε, προς τιμήν του γιορτάζεται ένα βραβείο ταξιδιωτικού (παρεμπιπτόντως, από κοινού με το Gabriel García Márquez Foundation for New Ibero-American Journalism) που συγκεντρώνει εδώ συγγραφείς και διανοούμενοι από διαφορετικά μέρη.
Αυτή η πόλη, που βρίσκεται ανάμεσα στις επαρχίες Jaén, Γρανάδα και Κόρδοβα, ήταν επίσης για αιώνες Land of the Frontier, και το φρούριο του, La Mota, σηματοδότησε το όριο μεταξύ των βασιλείων της Γρανάδας και της Καστίλλης για περισσότερα από 150 χρόνια.
Παλάτι του Σερίφη, στην Ecija
Με μία από τις μεγαλύτερες περιτειχισμένες περιμέτρους στην Ανδαλουσία, επτά πύλες, τρεις πύργους (το Homage, το Bell ή το Candle και τον Mocha Tower), μια ακρόπολη και μια εκκλησία Major Abbey, Είναι κάτι που δεν περιμένει κανείς να βρει στη μέση της Χαέν. Και λιγότερο με την αποκατάσταση και τη σταδιοποίηση με την οποία πραγματοποιείται η επίσκεψη, που την κάνει απλή ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο και αναδημιουργήστε τις μεσαιωνικές μέρες στην οποία το Alcalá πέρασε εναλλάξ από χριστιανικά σε αραβικά χέρια δεδομένης της στρατηγικής του θέσης.
GENIL BIDGE, ΚΟΡΔΟΒΑ
Υπάρχουν από τον 1ο αιώνα μ.Χ. εκεί, αλλά πριν από μια δεκαετία τα ψηφιδωτά της ρωμαϊκής βίλας του Fuente Álamo Έλαβαν τη σημασία που τους άξιζε. Ανάμεσα στα χαμόκλαδα και τα μπάζα άρχισαν να εμφανίζονται οι υπέροχες ψηφίδες και η ποσότητα και η ποιότητά τους, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και το είδος των κατασκευών στις οποίες βρίσκονται δίνουν ενδείξεις τη σημασία του οικισμού και το καθεστώς των κατοίκων του.
Είναι ενδιαφέρον ότι το Puente Genil είναι διάσημο για δύο ακόμη λόγους: το κρέας του κυδωνιού και η νωρίς χρήση του ηλεκτρισμού. Στην πραγματικότητα, όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ήταν το δεύτερο μέρος στην Ισπανία που είχε ηλεκτρισμό (μετά τη Βαρκελώνη) και η πρώτη που στόλισε τα Χριστούγεννα με λαμπάκια.
Είπαμε, η ιστορία της επιτυχίας της θα μπορούσε να περάσει για αυτή μιας startup σήμερα, αλλά μιλάμε για 40 χρόνια πριν. Όταν σε ένα μικρό κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, αυτό του Francisco Jiménez, στο παράθυρο του οποίου υπήρχαν λίγα περισσότερα από δύο τρανζίστορ και λίγο σίδερο, Δημιούργησαν ένα χριστουγεννιάτικο αστέρι από λαμπτήρες.
Εργαστήριο κεντήματος του Jesús Rosado Borja, στην Écija
Ήταν τόσο δημοφιλές που άρχισε να αναπαράγεται, πρώτα στην πόλη, μετά στα περίχωρα, και όχι μόνο για τον εορτασμό του Δεκεμβρίου, αλλά για να φωτίσει όλα τα πανηγύρια σε όλη την Ανδαλουσία (που είναι λίγα).
Επί του παρόντος, η εταιρεία, η οποία σήμερα για λόγους μάρκετινγκ και μεγέθους ονομάζεται Ximénez Lighting Group , έχει εκατοντάδες εργαζόμενους, έχει προηγμένο τμήμα Ε&Α, τιμολογεί εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται μεταξύ των πέντε κορυφαίων εταιρειών φωτισμού στον κόσμο, φωτίζοντας τους δρόμους, τα καρναβάλια και τις γιορτές του μισού πλανήτη, από το Ντουμπάι στο Σικάγο και από το Δελχί στο Σίδνεϊ. Ακόμα και το παράθυρο του Tiffany's, στην Πέμπτη Λεωφόρο, φέρει τη σφραγίδα του Puerto Genil.
**ECIJA, ΣΕΒΙΛΗ **
Κατά τη διάρκεια των ετών ήταν γνωστό ως «το τηγάνι της Ανδαλουσίας» και οι οδηγοί πέταξαν αυγά στο έδαφος που άρχισαν να βγάζουν τη δαντέλα σχεδόν πριν πέσουν. Τώρα, με την κλιματική αλλαγή να πνίγεται, στους κατοίκους του δεν αρέσει πλέον καθόλου το παιχνίδι και περνούν την καυτή πατάτα (λογοπαίγνιο) σε άλλα μέρη όπως η Κόρδοβα ή η Marchena, «όπου είναι η ίδια ζέστη».
Το άλλο παρατσούκλι με το οποίο είναι γνωστός ο Écija (που τους αρέσει ακόμα) είναι αυτό του Η πόλη των Πύργων χάρη στα έντεκα καμπαναριά της, που σήμερα αρθρώνουν μια από τις τουριστικές διαδρομές μέσα από το ιστορικό της κέντρο. Αυτά τα αιχμηρά σκοπιά είναι τα r αντανάκλαση της λαμπρότητας που είχε η πόλη κατά τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, όταν εμφανίστηκε το «Ecija baroque» και οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα παλάτια και τα αστικά κτίρια φύτρωσαν σαν μανιτάρια. ένα από τα πιο μνημειώδη μέρη στην Ανδαλουσία.
Grocery Museum Restaurant, στην Carmona
ο Παλάτι Penaflor, πρόσφατα ανακαινισμένο και ανοιχτό στο κοινό, είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Ένα άλλο είναι το Παλάτι Μπενατζί , σημερινό Δημοτικό Ιστορικό Μουσείο της Écija.
Μακριά από όλα αυτά, ένα σπίτι έξω από τους τοίχους, συνέχισε το πάρτι Υπάρχει ένα από τα δέκα εργαστήρια χρυσοκεντητικής που παίζουν στο Champions League, οι Κεντημένο Jesus Rosado Borja , ο οποίος, όταν ήταν πιτσιρικάς, πήρε τη βελόνα και έμαθε το επάγγελμα σε ένα μοναστήρι των Φιλίππων. Αυτός και η ομάδα του συνεχίζουν να εργάζονται όπως έκαναν εδώ και αιώνες: ράφια, βελόνα, κλωστή και υπομονή. Το 80% των παραγγελιών τους είναι για τις αδελφότητες, αλλά και συνεργάζονται με εταιρείες υψηλής ραπτικής , ελαφριά κοστούμια (για τα αδέρφια Ριβέρα, χωρίς να πάμε παρακάτω) και μερικά νυφικά.
ΚΑΡΜΟΝΑ, ΣΕΒΙΛΗ
Μισή ώρα από την πρωτεύουσά του μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ανδαλουσίας. Αλλά μην κάνετε λάθος, αυτή δεν είναι μια πόλη κρεβατοκάμαρας, αλλά μια με αυτήν δική της ιδιοσυγκρασία. Αν κοιτάξουμε ψηλά, βλέπουμε παλιά παλάτι σπίτια ; αν το κάνουμε προς τα κάτω, το κερί κεριού πολλών ιερών εβδομάδων κολλημένη στην πέτρα.
Είναι αυτό που περιμένει να βρει ένας ξένος στην Ανδαλουσία: παραδοσιακές γειτονιές, ασβεστωμένα σπίτια, γοτθικές εκκλησίες (Αγία Μαρία) , Mudejar (Σαν Φελίπε, Σαντιάγο και Σαν Μπλας) και μπαρόκ (Άγιος Πέτρος και Άγιος Βαρθολομαίος), τάπας με κρεμαστά ζαμπόν (όπως το περίφημο Μινγκαλάριο), και μάλιστα μια παλιά εβραϊκή συνοικία.
Τυπικό παράθυρο στην Carmona
Επίσης εξωτικοί θρύλοι όπως αυτός για την (αγγλική) τούρτα και αυτός για τη (γαλλική) ομελέτα. Το πρώτο μιλά για το πιο χαρακτηριστικό γλυκό της πόλης και το δεύτερο έχει βασιλικούς τόνους και συνδέεται με το Palacio de las Cadenas. Σύμφωνα με όσα λένε, ο Φελίπε Δ' έμεινε στο σπίτι του δημοτικού συμβούλου. Ήταν άρρωστος και ζήτησε από τον μάγειρα να του φτιάξει αυγά «ούτε πολύ ψημένα ούτε πολύ λίγα», και Το αποτέλεσμα ήταν μια ομελέτα με αυγά και λάδι που όχι μόνο έπεισε τη μονάρχη, αλλά και την Isabel de Borbón, που θα την «νονά».
Το τρίτο έχει να κάνει με τα χωράφια του με ηλιοτρόπια, που έχουν γίνει αυθεντικά viral φαινόμενα που ναυλώνουν καθημερινά λεωφορεία Ιάπωνων τουριστών σε αναζήτηση της selfie.
UTRERA, ΣΕΒΙΛΗ
Christian vs. Μέσι, Καρπόφ και Κασπάροφ, Ρίβερ-Μπόκα... καμία από αυτές τις αντιπαλότητες δεν είναι τόσο παλιά όσο αυτή του τις δύο ενορίες της πόλης της Ουτρέρα, τη Σάντα Μαρία και το Σαντιάγο, για να καθοριστεί ποια από τις δύο ιδρύθηκε νωρίτερα. Μια διαμάχη που μέχρι τώρα οι ιστορικοί δεν τολμούσαν να κλείσουν.
Άμαξα με άλογα στην Ουτρέρα
Αν και τώρα δεν είναι παρά ένα ανέκδοτο, όπως συμβαίνει σε τόσες άλλες πόλεις της Ανδαλουσίας, εδώ και αιώνες σημάδεψε πολλές πτυχές αυτής της πόλης μεταξύ της επαρχίας της Σεβίλλης και των ελών του Γουαδαλκιβίρ. Έφτασε σε τέτοιο σημείο που στην Ουτρέρα σήμερα Το Corpus γιορτάζεται τρεις φορές: στις 7 Ιουνίου στην ενορία της Santa María (το αληθινό Corpus of Utrera), την επόμενη Κυριακή στην εκκλησία του Santiago, και τώρα επίσης, για να σπάσουμε τη δυαδικότητα, την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, φεύγοντας από το San José, το πιο μοντέρνο.
Και, σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε ακόμα ποδόσφαιρο, γιατί και ο πρόεδρος της Σεβίλλης και ο πρώην πρόεδρος της Μπέτις γεννήθηκαν –μάντεψε– ακριβώς εδώ.
OSUNA, ΣΕΒΙΛΗ
Το γεγονός ότι ηχογραφήθηκε στην Οσούνα την πέμπτη σεζόν του και Παιχνίδι των θρόνων έχει το δικό του. Αλλά δεν είναι, πολύ μακριά, η πρώτη φορά που οι αγώνες των εγωισμών και οι αντιπαλότητες μεταξύ των οικογενειών είναι αισθητές στους μνημειώδεις δρόμους του.
Για κάποιο διάστημα τον τίτλο των ισχυρότερων ευγενών δεν κατείχαν οι Άλμπα, αλλά οι Οσούνα, που συγκέντρωσε είκοσι μεγαλεία της Ισπανίας. Αυτό συνέβαινε για αιώνες στους οποίους η πόλη ήταν στολισμένη πολυτελή παλάτια και εκκλησίες μέχρι Mariano Tellez-Giron (1814-1882), δωδέκατος στο έπος (ίσως το έκανε για να ελευθερώσει τον επόμενο από το τζίνξ), θα αναλάβει ως αποστολή να δυναμιτίσει τα πάντα χάρη στην υπερβολή του, Ανάμεσα σε αυτά που, σύμφωνα με το μύθο, αγόρασαν ένα άλογο για να του κόψουν τη χαίτη και την ουρά και να το κάνουν να περιστρέφεται σε ένα γαϊτανάκι ή να πετάξουν ένα κομμάτι χρυσό σερβίτσιο από το παράθυρο μετά από ένα συμπόσιο που οργάνωσε και πλήρωσε ο ίδιος. στην Αγία Πετρούπολη.
Εργαστήριο κεντήματος στην Οσούνα
ΓΙΔΑ, ΚΟΡΔΟΒΑ
Στην Κάμπρα υπάρχει κάτι που οι εκλογές δεν αλλάζουν κάθε τέσσερα χρόνια. Η εικόνα της Παναγίας της Σιέρα είναι η αιώνια δήμαρχος από τις 8 Σεπτεμβρίου 1958 και ο προστάτης του για μισό αιώνα πριν.
Εκεί, στο σπίτι του, το ιερό της Σιέρα, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά, βρίσκεται το egabrenses (ένα δαιμόνιο που απογοητεύει πολλούς) τοποθετούν το γεωγραφικό κέντρο της Ανδαλουσίας, που με λύσσα αμφισβητούν στη Λούκενα.
Η λατρεία που τρέφουν για την παρθένα τους Είναι τέτοιο που όταν έπρεπε να αποκατασταθεί, οι γείτονες αντιτάχθηκαν στην απομάκρυνσή του και έπρεπε να ήταν η ομάδα ειδικών που μετακόμισε εδώ. Για εκείνη, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μεγάλα φεστιβάλ της πόλης είναι αφιερωμένα, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου.
όλον αυτόν τον μήνα το έθιμο είναι να πιείτε μια μπύρα στην ταβέρνα Tobalo και να αγοράσετε ένα χωνάκι με πατάτες στο περίπτερο του Σερίφη, τηγανητό με το τοπικό λάδι. Ο γύρος μπορεί να συνεχιστεί Κύκλος Φιλίας ή Καζίνο, που βρίσκεται στο παλιό μοναστήρι του Τάγματος του San Juan de Dios που ο Juan Valera περιέγραψε στο έργο του Pepita Jiménez και αυτό συνεχίζει να είναι το μέρος με τις καλύτερες εγγυήσεις για να συναντήσετε σχεδόν οποιονδήποτε. Επίσης στον αντιπρόεδρο της εν ενεργεία κυβέρνησης, Κάρμεν Κάλβο, γέννημα θρέμμα της πόλης.
Οι πατάτες του Επιμελητή, στην Κάμπρα
ΠΡΙΕΓΚΟ ΤΗΣ ΚΟΡΔΟΒΑΣ
Αν αυτός έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Το να βγάλεις το καπέλο σου δεν λείπει από το τραπέζι σε καμία πόλη αυτής της διαδρομής, αυτό εδώ είναι ένα καπέλο με το στέμμα πιο μακρύ από αυτό του κυπαρισσιού. Το επικυρώνουν δύο εταιρείες με σφραγίδα από το Priego στην κορυφή των καλύτερων στον κόσμο σύμφωνα με τα φετινά Evooleum International Awards και αμέτρητα άλλα βραβεία.
Ελιές θα δείτε πολλές, αλλά μετά πρέπει να περπατήσετε το Barrio de la Villa, μεσαιωνικής προέλευσης, ανάμεσα σε λευκά σπίτια, παράθυρα με γεράνια και στενά δρομάκια. Μετά από αυτό, πηγαίνετε στο κάστρο, με τον πύργο φόρου τιμής, στην εκκλησία της Asunción και στο Fuente del Rey, δίπλα στο Fuente de la Salud. είναι η μικρή Fontana di Trevi στο Priego, με τις τρεις μπαρόκ λιμνούλες και τα 139 στόμια με φαντάσματα αφιερωμένα στον Ποσειδώνα.
ΜΠΑΕΝΑ, ΚΟΡΔΟΒΑ
Το τραγούδι παρακαλεί το ρολόι να μην χτυπά τις ώρες, αλλά εκείνη, κάτοικος της Baena από τον 18ο αιώνα, Ήθελα ακριβώς το αντίθετο, αυτό το ρολόι του Δημαρχείου πάντα δούλευε. Για το λόγο αυτό άφησε την κληρονομιά του για να εγγυηθεί τη λειτουργία της στο μέλλον.
Εκτός από το δημαρχείο, η πλατεία πλαισιώνεται από σπίτια του δέκατου όγδοου αιώνα και διακοσμείται με ένα γλυπτό που μιλά για τη Μεγάλη Εβδομάδα της. Είναι αυτός Μνημείο στον Εβραίο, το οποίο αντιπροσωπεύει τον Εβραίο Coliblanco ή Colinegro.
Από εκεί μπορείτε να πάτε στο η παλιά αλμεντίνα και το κάστρο (14ος και 15ος αι.), στο ψηλότερο σημείο της πόλης, όπου βρίσκονται τα κυριότερα μνημεία, όπως π.χ. το αντίγραφο του ιβηρικού γλυπτού της λέαινας. Το πρωτότυπό του βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης και λόγω των εκθεμάτων που ανακαλύφθηκαν, που εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο, είναι γνωστό ότι ήταν σεβαστή για τη φροντίδα των αρθρώσεων και τη γονιμότητα.
***** _Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον **αριθμό 131 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Σεπτέμβριος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Σεπτεμβρίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _
Θόλος της Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Priego de Córdoba