Το τυπικό τοπίο της Σάντα Κρουζ
Το πρωί ξεκινά και η πορτοκαλάδα καταλαμβάνει ήδη τα σοκάκια του παλιά εβραϊκή συνοικία Δεν προκαλεί έκπληξη: το πορτοκαλιές που κατοικούν κάθε ένα από τα τετράγωνα και οι γωνίες του μετρώνται κατά δεκάδες.
Εμπνέουμε έντονα: θέλουμε η **ουσία της Σεβίλλης** να διαποτίσει και εμάς. Και ενώ προετοιμαζόμαστε για μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις, αρχίζουμε να χανόμαστε στον αυθεντικό λαβύρινθο που συνθέτει ένα από τα μεγαλύτερα -και ομορφότερα- ιστορικά κέντρα στον κόσμο.
Περνάμε μερικά βήματα και γνωρίζουμε ήδη: το Γειτονιά Santa Cruz Από νωρίς αρχίζει να σφύζει από δραστηριότητα, πολύ πριν κάνουν την εμφάνισή τους οι τεράστιες παρέες των τουριστών.
Οι τοπικές επιχειρήσεις ανοίγουν σιγά σιγά τις πόρτες τους. Οι ντελίβερι προμηθεύουν το φύλο τους σε μπαρ και εστιατόρια. Μερικές ηλικιωμένες κυρίες περπατούν χέρι-χέρι προς τη γειτονική εκκλησία. Το ίδιο που τα κουδούνια του ανακοινώνουν ότι είναι μόλις εννιά το πρωί.
Για να φορτίσουμε το σώμα μας -και τις ψυχές- με ενέργεια, πηγαίνουμε στην οδό Ximénez de Enciso 12. Σε αλάτι και ζάχαρη βρήκαμε την τέλεια γωνιά για παίρνω πρωινό . Σε αυτή τη μικρή καφετέρια όπου το «cuquismo» φτάνει σε αδιανόητα άκρα - ως λεπτομέρεια: όλα είναι σερβίρεται σε σερβίτσια από την Cartuja de Sevilla -, δοκιμάζουμε την ικανότητα λήψης αποφάσεων: τοστ, αρτοσκευάσματα, κρουασάν ή οποιοδήποτε από τα γλυκά-που-μας-φωνάζουν-από τα γυάλινα χωρίσματα τους; Περιμένετε, υπάρχουν και churros; Βραβευμένο!
Ταΐζουμε το γλυκό μας σε αυτήν την όαση της Σεβίλλης πριν ξεκινήσουμε την πρώτη από τις πολιτιστικές επισκέψεις της ημέρας: Το παλιό σπίτι του Μουρίλο . Έχοντας κατά νου ότι η Σεβίλλη μόλις γιόρτασε με στυλ την τέταρτη εκατονταετηρίδα από τη γέννηση ενός από τους πιο επιφανείς καλλιτέχνες της, διασχίσαμε την είσοδο αυτού που είναι σήμερα η έδρα της Ανδαλουσιανό Ινστιτούτο Φλαμένκο .
Αυτό το παραδοσιακό σπίτι-παλάτι ήταν το προτελευταίο μέρος όπου έζησε ο Murillo με την οικογένειά του. Μια βόλτα στο δικό σου κεντρική αυλή , γύρω από το οποίο υψώνονται τέσσερις γκαλερί, μας επιτρέπει να πάρουμε μια ιδέα για τη διάταξή του.
Και βγήκαμε ξανά στους δρόμους έτοιμοι να κλωτσήσουμε. Είτε μόνοι μας, είτε με εγγραφή σε κάποιο από τα πολλά Επισκέψεις με ξεναγό που προσφέρονται στην περιοχή, προτείνουμε να μάθουμε τα πάντα για το παρελθόν αυτού του θύλακα της Σεβίλλης. Και μιλώντας για το παρελθόν εδώ αναφερόμαστε σε μια σύνθετη ιστορία γεμάτη θρύλους, αλλά ταυτόχρονα συναρπαστική. Πολύ καλό, και τώρα… από πού να ξεκινήσω;
Μετακομίσαμε στο δέκατος τρίτος αιώνας, όταν οι Εβραίοι έφτασαν στη Σεβίλλη μετά την ανακατάκτηση από τον Φερνάντο Γ' της Καστίλλης. Το Στέμμα αποφάσισε τότε να τα δώσει ορισμένα προνόμια να εγκατασταθούν στην πόλη. Ο λόγος? Οι Εβραίοι ήταν πάντα πολύ καλοί επιχειρηματίες και συνήθιζαν δανειστές του βασιλείου. Σε αντάλλαγμα, ο βασιλιάς θα τους παρείχε κάποια προστασία: εξ ου και η περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν, που θα ήταν η εβραϊκή συνοικία στην οποία πατούν τώρα τα πόδια μας, ήταν τοίχος με τοίχο με το ** Real Alcázar :** το βασιλικό παλάτι.
Η εβραϊκή συνοικία είναι τοίχο με τοίχο με το Real Alcázar
Παρά το γεγονός ότι πολλοί χριστιανοί ένιωθαν κάποια εχθρότητα απέναντί τους, ο βασιλιάς Αλφόνσος Χ ο Σοφός παραχώρησε στους Εβραίους μέχρι τρία τζαμιά της πόλης να μετατραπεί σε συναγωγές. Σήμερα, μόνο δύο έχουν μετατραπεί σε εκκλησίες: Ο Άγιος Βαρθολομαίος και η Αγία Μαρία η Λευκή , απαραίτητο στη διαδρομή μας. Ωστόσο, αυτό συνέβαινε μόνο μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα: όλα άλλαξαν μετά την επίθεση στη γειτονιά που κατέληξε σε ένα τεράστιο εβραϊκή σφαγή Σχεδόν 4.000 Εβραίοι πέθαναν.
Αφήσαμε στην άκρη το master class της ιστορίας μόλις φτάσαμε στο Νοσοκομείο των Ευσεβών . Μια περιέργεια; Στο Osteria El Laurel , ακριβώς στην Plaza de los Venerables, μια πλάκα ανακοινώνει ότι αυτή ήταν μια από τις τοποθεσίες του όπερα Κάρμεν . Και όχι μόνο αυτό: σε αυτό συναντήθηκαν, σύμφωνα με παλιάνθρωπος στο μυθικό του έργο, Don Juan Tenorio και Don Luis Mejía. Φαίνεται ότι ο συγγραφέας έμεινε εδώ ακριβώς το διάστημα που πέρασε στη Σεβίλλη.
Τώρα ναι: αυτό που μοιάζει με ένα νηφάλιο κτίριο από έξω, ζωντανεύει απλώς περνώντας την πόρτα του. Το Hospital de los Venerables είναι ιστορία και κληρονομιά που ενσωματώνεται σε κάθε πίνακα, τοίχο και γωνιά αυτού του σπουδαίου έργου τέχνης.
Προώθηση από Τζάστιν ντε Νεβ -άνθρωπος με πολλά λεφτά, φίλος της εκκλησίας-, χτίστηκε τον 17ο αιώνα από έναν από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες της εποχής: Λεονάρ ντε Φιγκέιροα . Ο θησαυρός που κρύβει μέσα του με τη μορφή ζωγραφικής και πίνακες των Murillo, Velázquez και Valdés Leal, είναι απολύτως υπέροχο.
Νοσοκομείο των Ευσεβών
Είναι ακριβώς η οδός Justino de Neve που μας μεταφέρει στο μυθικό Water Alley , έναν από τους πιο ιδιόρρυθμους δρόμους, όχι πια στη γειτονιά Santa Cruz, αλλά σε όλη τη Σεβίλλη. Τα 140 μέτρα του τρέχουν παράλληλα με αυτό που ήταν παλιό τείχος της πόλης και κρύβουν δύο σωλήνες μέσα: τους ίδιους που οδηγούσαν το νερό που τροφοδοτούσε το Real Alcázar.
Ξαφνικά, στη μια πλευρά του δρόμου, κάτι μας τραβάει την προσοχή. Είναι το κατάστημα Τύχη , που έχει αφιερώσει μια ζωή αφιερωμένη στο σχεδιασμό των θαυμαστών. Το να βυθιζόμαστε στον κόσμο τους σημαίνει να ανακαλύπτουμε ένα σύμπαν χρωμάτων και σχημάτων που καταλήγουμε να γοητευόμαστε.
Διασχίζουμε μια από τις πιο όμορφες γωνιές της γειτονιάς, την Πλατεία Ντόνα Ελβίρα , και δεν μπορούμε να αποφύγουμε να καθίσουμε σε ένα από τα παγκάκια του για να παρακολουθήσουμε απλώς τη ζωή να περνάει. Ως soundtrack το μουρμουρητό του νερού από τις βρύσες του. Μπορείτε να ζητήσετε κάτι παραπάνω; Οι θρύλοι συνεχίζονται εδώ: στο κτίριο που σήμερα στεγάζει ένα boutique ξενοδοχείο ζούσε, σύμφωνα με τον Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Διοικητής του Τάγματος και πατέρας της Doña Inés.
Ξαφνικά, ένα ελαφρύ γρύλισμα στο στομάχι μας ειδοποιεί: ήρθε η ώρα να κάνουμε χώρο για γαστρονομία. Δεν θα είναι όλα ιστορία! Για αυτό πάμε Ματέος Γκάγκο , νωτιαίο μυελό της γειτονιάς Santa Cruz.
Πλατεία Ντόνα Ελβίρα
Εκεί, κάνουμε χώρο ανάμεσα στα ψηλά τραπέζια του Το οινοποιείο Columns να πάρει το πρώτο συνοδευόμενο από ένα βουνό πρίγγα, σπεσιαλιτέ του σπιτιού. Λίγα μέτρα πιο πέρα συναντήσαμε το μπαρ Alvaro Peregil , μια πραγματική εικόνα της Σεβίλλης που άνοιξε τις πόρτες της το 1904. Στο μικροσκοπικό μπαράκι από μαόνι, ανάμεσα σε πινακίδες γραμμένες με κιμωλία, παραγγέλνουμε ένα από τα πορτοκαλί κρασιά και το συνδυάζουμε, αυτή τη φορά, με ένα τάπα από ρεβίθι στιφάδο : η Σεβίλλη του πάντα στο πιάτο. Αυτή είναι καθαρή ευτυχία.
Αν, ακόμη κι έτσι, η όρεξή μας απαιτεί περισσότερο από εμάς, μια εξαιρετική επιλογή είναι το ** La Azotea**, ένα από τα εστιατόρια της Σεβίλλης που έχει δώσει τη μεγαλύτερη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην πόλη.
Ήδη με γεμάτο στομάχι, συνειδητά χάνουμε τον εαυτό μας ξανά στους δρόμους της γειτονιάς Santa Cruz για να συνεχίσουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλούς άλλους θρύλους. Για παράδειγμα, αυτό του Σουζόν , ένα από τα αγαπημένα μας –που, λυπούμαστε πολύ, δεν πρόκειται να το χαλάσουμε!-.
Διασχίσαμε τα περίφημα οδός φιλιού, Ονομάζεται έτσι λόγω του πόσο κοντά είναι οι προσόψεις του -και, επομένως, οι γείτονές του, που μπορούσαν να φιλιούνται από μπαλκόνι σε μπαλκόνι-. ο pepper street κρύβει επίσης την ιστορία του, όπως και το Το μπαλκόνι του Rosin, όπου διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο έργο Ο Κουρέας της Σεβίλλης -κάτι λίγο ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψη ότι η κατασκευή του μπαλκονιού έγινε μετά την όπερα...-.
Και ναι, το είδαμε να έρχεται… Το κουτσομπολιό μας ένστικτο ζωντανεύει καθώς συνεχίζουμε την περιοδεία στην παλιά εβραϊκή συνοικία. Πώς να εμποδίσουμε τα μάτια μας να μπουν σε αυτά Σεβιλιανές επαύλεις ? Οι κάτοικοι της γειτονιάς έχουν το έθιμο αφήνουν ανοιχτές τις εξώπορτες των σπιτιών τους και δεν το αμφισβητούμε ούτε δευτερόλεπτο: το να κρυφοκοιτάξουμε στις αυλές τους γίνεται η αγαπημένη μας διασκέδαση.
Αλλάζουμε το τρίτο και πάμε στο Οδός Meson del Moro : εκεί είναι το Μουσείο Κιθάρας , θεωρείται ένα από τα καλύτερα μουσεία σε όλη την Ισπανία. Βρίσκεται σε ένα παλιό σπίτι του 18ου αιώνα, στο οποίο, περιέργως, μένει και ο ίδιος Joseph Louis Postigo , κιθαρίστας και ιδρυτής αυτού του χώρου στον οποίο θα μάθετε για το πιο φλαμένκο όργανο που υπάρχει.
Αλλά αν, αφού σκεφτούμε την ενδιαφέρουσα συλλογή κιθάρων, νιώθουμε ότι θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε στο θέμα, το καλύτερο θα ήταν να περπατήσουμε μερικούς δρόμους ακόμη μέχρι να φτάσουμε στο νούμερο 3 του Μανουέλ Ρόχας Μάρκος . Έχουμε φτάσει στο Μουσείο Χορού Φλαμένκο .
Μέσα από διαδραστικά πάνελ και επεξηγηματικές αφίσες βυθιζόμαστε πλήρως σε έναν συναρπαστικό κόσμο γεμάτο αποχρώσεις. Για τους πιο τολμηρούς, υπάρχει η επιλογή εγγραφής ιδιωτικά μαθήματα φλαμένκο . Το λιγότερο, θα αρκεί να το θαυμάσεις πηγαίνοντας σε κάποιο από τα δείχνουν πάσες που γίνεται μια-δυο φορές την ημέρα.
Το Μουσείο Χορού Φλαμένκο είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε αυτό το σόου
Και τώρα, τι θα λέγατε να αναζητήσουμε λίγη γαλήνη; Κανένα πρόβλημα: στο αεροπορικός δρόμος βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Ένα παλιό σπίτι-παλάτι σε στιλ Mudejar κρύβεται μέσα Αρχαία Λουτρά Aire , Αραβικά λουτρά όπου μπορείς κυριολεκτικά να ξεχάσεις τον κόσμο. Σε αυτό το παράλληλο σύμπαν, υπό το φως των κεριών, είναι καιρός να ζήσετε ένα ταξίδι αισθήσεων στους διαφορετικούς χώρους του.
Σήμερα όμως είμαστε ενθουσιασμένοι και θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι νέο. τι θα λέγατε για ένα Θεραπεία σώματος με βάση το ελαιόλαδο των χωραφιών της Ανδαλουσίας; Ή καλύτερα, α λουτρό κόκκινου κρασιού σταφυλιού του Ribera del Duero σε ένα παλιό βενετσιάνικο μαρμάρινο πηγάδι του 17ου αιώνα; Ο Παράδεισος είναι εδώ, σας έχουμε ήδη προειδοποιήσει.
Η μέρα φτάνει στο τέλος της, αλλά αν παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα η επιθυμία πήγαινε για ψώνια, θα πρέπει να σταματήσει Ισπανικό αίμα , μια επιχείρηση στην οποία θα βρούμε μόνο χειροποίητα προϊόντα χειροτεχνίας. Κασκόλ, κοσμήματα, ρούχα όλων των ειδών... και το περιστασιακό αξεσουάρ για να πάρεις στο σπίτι σου ως αναμνηστικό. Το καλύτερο αναμνηστικό ever.
Όταν καταλαβαίνουμε, έχει γίνει νύχτα. Έχεις όρεξη να φας κάτι πάλι; Συναντάμε το γλυπτό αφιερωμένο στον ήδη φίλο μας Δον Χουάν Τενόριο στην Plaza de los Refinadores και φτάσαμε Ρωμαϊκό Σπίτι , θεσμός του κλάδου της φιλοξενίας στην περιοχή. Με ιστορία που χρονολογείται από 1934 , το μενού του διατηρεί μια παραδοσιακή σειρά με την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο αυθεντική Σεβίλλη. Ποντάρουμε στο διάσημο τηγανητά αυγά με πατάτες και ζαμπόν με βελανίδι. Οι αγκινάρες μας βάζουν σε πειρασμό, ούτε και τα ομελέτα τους δεν φαίνονται άσχημα. Με ένα χαμόγελο που μας φτάνει από αυτί σε αυτί, είμαστε έτοιμοι για ένα από τα highlights της ημέρας.
Casa Roman, πάντα
Και ναι, παίζει ξανά φλαμένκο… αλλά με ποιον τρόπο! Οι Πετεινοί , πιθανώς το πιο γνήσιο -και πιο παλιό- tablao όλων των Σεβιλιωτών, μας περιμένει για να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα της ημέρας. Εδώ το φλαμένκο ζωντανεύει δύο φορές την ημέρα σε μια σκηνή όπου δέκα καλλιτέχνες κάνουν τα γαϊδούρια τους για να δείξουν γιατί από το 2010 αυτή η τέχνη έχει κηρυχθεί Άυλη Κληρονομιά από την UNESCO. 35 ευρώ -τα ποτά συμπεριλαμβάνονται- μας χαρίζουν μιάμιση ώρα απεριόριστη απόλαυση στην οποία θα είναι σπάνιο για όσους δεν βγαίνουν έξω θέλοντας να δώσουν μια καλή σφραγίδα.
Και η μέρα, προς μεγάλη μας λύπη, τελειώνει. Αν και ακόμα θέλετε να το επεκτείνετε λίγο περισσότερο, Το στασίδι είναι το τέλειο μέρος. Ανοιχτά μέχρι τις δύο το πρωί, μέσα μπορείτε να απολαύσετε καλή μουσική -κάποιες φορές, live-, ποτά σε καλή τιμή και ζωντανή ατμόσφαιρα.
Στο δρόμο για το ξενοδοχείο μας, μια τελευταία βόλτα στα σοκάκια της γειτονιάς Santa Cruz είναι η τέλειο αντίο αυτής της μαγικής πόλης. Κάτω από το ημίφως των λαμπτήρων του, περπατάμε για τελευταία φορά το ιστορικό πλαίσιο που βρίθει θρύλους και συναρπαστικές ιστορίες.
Ξαφνικά χτυπάει η καμπάνα μιας γειτονικής εκκλησίας. Ξέρουμε: είναι αργά, αλλά ποιος νοιάζεται. Δεν βιαζόμαστε όταν τελειώσει αυτή η μέρα.
Δεν θα θέλετε να πείτε αντίο