Η φήμη πηγαίνει πάντα στη γειτονική Huelva και Cádiz, αλλά η Doñana της Σεβίλλης έχει πολλά να πει
Ο συννεφιασμένος ουρανός βγάζει μια ψιλή βροχή, απαλή αλλά σταθερή, ενώ το βαν με το οποίο ταξιδεύω προχωρά προς μια περιοχή τόσο αινιγματική όσο και άγνωστη σε μένα: τα περίχωρα του Εθνικού Πάρκου Doñana, στη Σεβίλλη περίμετρό του, περιμενέ με.
Η μυρωδιά της βρεγμένης γης διαπερνά το μισάνοιχτο παράθυρο και η υγρασία προσπαθεί να πιάσει τα κόκαλά μου, τα ίδια που κάνουν μικρά πηδήματα στο κάθισμα του συνοδηγού υποφέροντας από τα πολλά χτυπήματα στο δρόμο. Στο τιμόνι είναι Ο Sergio, ένας από τους καλύτερους ειδικούς στην περιοχή και οδηγός του Living Doñana, που μου πετάει πληροφοριακά βελάκια από τη στιγμή που ξεκινά αυτή η περιπέτεια.
Ο ιβηρικός λύγκας είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ζώα του Πάρκου
Και για αυτό λίγα λέγονται Η Doñana της Σεβίλλης, όλα λέγονται: τη φήμη την παίρνουν πάντα οι γειτονικές Huelva και Cádiz, τι να κάνουμε. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή μόλις 30 χιλιόμετρα από την καρδιά της Σεβίλλης, ένας φυσικός παράδεισος, αυτός που τώρα εξερευνούμε, καταλαμβάνει το τοπίο και μας προκαλεί να το ανακαλύψουμε.
ο Πευκόφυτα δάση Aznalcazar Είναι ο πρώτος σταθμός. Μια περιοχή που είναι μέρος του φυσικού πάρκου Doñana, το στέμμα του δάσους που περιβάλλει το Εθνικό Πάρκο και ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την προστατευόμενη περιοχή, προσπαθεί να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο διδάσκοντάς του να τη σέβεται. Ο λαβύρινθος των μονοπατιών που ανοίγεται μπροστά μας είναι ένα ιδανικό οικοσύστημα για τη συνύπαρξη αναρίθμητων ειδών, ξεκινώντας από οι ωραίες πέρδικες που μας χαιρετούν καθώς περνάμε —γεια σας!— και τελειώνουν με αυτόν που είναι, χωρίς αμφιβολία, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Doñana.
«Ο λύγκας είναι αρκετά νυχτερινός, αν και σε αυτήν την περιοχή έχω καταφέρει να τον δω πολλές φορές στο φως της ημέρας». μου λέει ο Σέρχιο ενώ τα μάτια μου ανοίγουν σαν πιατάκια από συγκίνηση. Ο κικερώνας μου παρατηρεί αμέσως και δεν διστάζει να μου πει περιέργειες για αυτό το αγαπημένο αιλουροειδές στη μελέτη του οποίου έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του: «Περισσότεροι από 90 λύγκες ζουν σε ολόκληρη την περιοχή. σε αυτή την περιοχή είναι γύρω στα 14”.
Το μαθαίνω μαζί του κανένας δύο λύγκες δεν είναι ίδιοι: τα σημεία τους είναι πάντα διαφορετικά και χρησιμεύουν για να τα ξεχωρίζουν. Επίσης αυτό Όταν γίνεται αναφορά στον αριθμό των δειγμάτων, αναφέρονται μόνο ενήλικες: Τα κουτάβια που γεννήθηκαν τον τελευταίο χρόνο δεν υπολογίζονται. Όταν το θηλυκό μπαίνει ξανά σε καύσωνα, διώχνει τα μικρά της από την περιοχή της, σπρώχνοντάς τα πίσω στην πραγματικότητα: πρέπει να βρουν μια ζωή σε ένα περιβάλλον όπου το μόνο αρπακτικό τους είναι ο άνθρωπος: «Το ποσοστό των λύγκα που πεθαίνουν στο δρόμο κάθε χρόνο είναι περίπου το 8% του συνολικού πληθυσμού: είναι το πιο απειλούμενο αιλουροειδές στον πλανήτη, ακόμη και πάνω από τη λεοπάρδαλη του χιονιού». Αυτό το απαίσιο.
Ένα αυτοκίνητο προχωρά αφού περάσει το Vado del Quema, μέρος του προσκυνήματος του El Rocío
Αλλά η εξερεύνηση των 12.000 εκταρίων που καταλαμβάνει η Pinares de Aznalcázar είναι επίσης δυνατή με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, έφιππος ή, γιατί όχι, σε ένα παραδοσιακό κάρο με μουλάρι: Το Hípica Las Minas, ένα πλήρες συγκρότημα με περισσότερα από 60 κιβώτια και πολλαπλά ιπποειδή, είναι ήδη επιφορτισμένο να συντάξει το ιδανικό σχέδιο για να απολαύσετε το περιβάλλον.
Σε κάποιο σημείο, τα πευκοδάση στη διαδρομή εναλλάσσονται με πορτοκαλεώνες και περιβόλια: διανύουμε μέρος του μυθικό μονοπάτι του Rocío. Φτάσαμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη, το Vado del Quema, το σημείο όπου ο ποταμός Γκουαδιαμάρ διασχίζει το μονοπάτι μας και μέσω του οποίου περισσότερες από 50 αδελφότητες και χιλιάδες rocieros περνούν κάθε χρόνο για προσκύνημα. Σήμερα η διαδρομή φαίνεται μόνο για εμάς.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΚΙΟ
Γνωρίζουν πολλά για τη σχέση μεταξύ του Camino del Rocío και της Doñana —τόσο που έχουν ένα ολόκληρο μουσείο αφιερωμένο σε αυτό— στη Villamanrique de la Condesa, της οποίας η ιστορία είναι τόσο πλούσια που θα μπορούσε να δώσει πολλές αναφορές. Και εδώ είναι μια άκρη: αν και στην αρχαιότητα βαπτιζόταν ως Πουρές, Το όνομά του άλλαξε σε Villamanrique de Zúñiga όταν ο Felipe II δημιούργησε, τον 18ο αιώνα, το Marquesado de Villamanrique και οι Δούκες του Μονπενσιέ έφτασαν στην πόλη. Προς τιμήν της Doña Francisca de Orleans y Borbón, το 1916 μετονομάστηκε σε «de la Condesa».
63 αδελφότητες μετανοούν στην εκκλησία της Santa María Magdalena στο δρόμο τους προς το El Rocío
το μεγαλειώδες Παλάτι της Ορλεάνης Ανοίγει τις πόρτες του κάθε χρόνο κατά την εβδομάδα Rocío, όταν η πόλη ντύνεται καλωσορίστε τις 63 αδελφότητες που μετανοούν στην εκκλησία της Santa María Magdalena. Η δεξίωση που τους δίνεται μεταξύ πυροτεχνημάτων, λουλουδιών, κουδουνιών και κουδουνιών θεωρείται Φεστιβάλ Τουριστικού Ενδιαφέροντος: Πολλά από τα κάρα που σύρονται από βόδια ανεβαίνουν ακόμη και τις σκάλες μέχρι την ίδια την πόρτα του ναού, μια παράδοση που προέκυψε τυχαία το 1925 και είναι αρκετά αξιοθέατο.
Στη στάση στο δρόμο μου —όχι με τον τρόπο του Rocío— το κάνω μέσα Ardea Purpurea Lodge, στα περίχωρα της Villamanrique. Αυτό το έργο που δημιουργήθηκε από τέσσερα αδέρφια είδε το φως το 2009 με τη μορφή εξοχική κατοικία πολύ μοναδικός.
Βρίσκεται στην καρδιά του φυσικού πάρκου Doñana, στα δωμάτια και τα μπανγκαλόου τους Οι παραδοσιακές οροφές από καστανιές, το σφυρήλατο σίδερο και το ξύλο είναι πολύ παρούσες. Για να ηρεμήσετε την όρεξή σας, υπάρχει το εστιατόριό του, που περιλαμβάνεται στον Οδηγό Michelin, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για πιάτα με ρύζι και σαλάτες που είναι η πτώση κάθε καλοφαγά.
Το Ardea Purpúrea Lodge βρίσκεται στην καρδιά του φυσικού πάρκου Doñana
Λίγο πιο βόρεια, ακολουθώντας τον Πράσινο Διάδρομο του Γκουαδιαμάρ —που συνδέει δύο οικοσυστήματα αναγνωρισμένα ως αποθεματικό βιόσφαιρας από την UNESCO, τη Sierra Morena και την Doñana—, βυθίζομαι λίγο περισσότερο στο παρελθόν και το παρόν αυτής της πολύτιμης περιοχής γνωρίζοντας το πιο τραγικό επεισόδιο της: αυτή της καταστροφής του Aznalcóllar, που συνέβη το 1998 όταν η ρήξη μιας λίμνης εξόρυξης προκάλεσε διαρροή τοξικής λάσπης που έφτασε στο Φυσικό Πάρκο και ήταν απόλυτη καταστροφή.
Σήμερα, 20 χρόνια μετά και μετά από εντατικές εργασίες καθαρισμού και αναδάσωσης, το Guadiamar ρέει και πάλι πιο δυνατό από ποτέ: Ένα πλήθος δραστηριοτήτων βιώσιμου τουρισμού οργανώνεται εδώ και το κέντρο επισκεπτών του αποτελεί ουσιαστικό σταθμό για να ανακαλύψετε τις λεπτομέρειες της ιστορίας του.
ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΟΥΑΝΤΑΛΚΙΒΙΡ
Το Puerto Gelves σηματοδοτεί την αρχή του μια πρωτότυπη διαδρομή με σκάφος Από το χέρι του Fran, από το SurAvante: πάνω στο La Pepa και με το πρώιμο αεράκι να μας χαροποιεί, διασχίζουμε το όμορφο Γουαδαλκιβίρ με νότια κατεύθυνση.
Σε λίγο περισσότερο από μία ώρα φτάσαμε η προβλήτα του κινηματογραφικού Isla Mínima. Στην πορεία είχα χρόνο να μάθω μικρός —τομές που έχουν γίνει στο ποτάμι με την πάροδο του χρόνου για να ανακατευθύνει την πορεία του—, στο συναλλαγές που συνδέονται με το οικοσύστημά της —από τα παραδοσιακά κουτιά με άμμο μέχρι την τέχνη του ρουκού στο ψάρεμα στο άλμπουρ— ακόμα και για τις περιπέτειες του εκείνους τους ιστορικούς ναυτικούς που ξεκίνησαν, επίσης από εδώ, για την Αμερική.
Διασχίζουμε το Γουαδαλκιβίρ με νότια κατεύθυνση, μέχρι να φτάσουμε στα έλη του
Τώρα με τα πόδια σας στο έδαφος, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε μια άλλη πλευρά της Doñana της Σεβίλλης: τα έλη του Γουαδαλκιβίρ. Η μεγάλη έκταση γης που οριοθετείται από τον ποταμό και τον Γκουαδιαμάρ, τον παραπόταμό του, προκαλεί Μεγάλο Νησί, αυτό δίπλα Μικρό νησί -Πέρα από το ποτάμι- Είναι ο μεγαλύτερος ορυζώνα σε όλη την Ευρώπη: 38.000 στρέμματα καλλιέργειας το επιβεβαιώνουν. Μια βιομηχανία, η βιομηχανία ρυζιού, που έφτασε σε αυτά τα μέρη μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου χέρι με χέρι με το σύνολο μια κοινότητα εποίκων της Βαλένθια που ακόμη και σήμερα έχουν τις ρίζες τους πολύ παρούσες: Απλώς πρέπει να κάνετε μια βόλτα στην περιοχή για να ακούσετε κάποιον με το επώνυμο Bru ή Soler να μιλάει Βαλένθια.
Προχωρώντας κατά μήκος των λωρίδων μεταξύ των τραπεζιών—έτσι λέγονται τα αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργείται το ρύζι— η εικόνα είναι διάσπαρτη με τρακτέρ που είναι απασχολημένοι να «λακκούβουν» τη γη. Είναι εύκολο να τα εντοπίσεις λόγω της καταιγίδας πουλιών, από γλάρους μέχρι μαύρους πελαργούς ή κουταλιές, που περιφέρονται στη σκηνή σκεπτόμενοι το γλέντι που τους περιμένει. Είναι περίεργο ότι πριν από 2.000 χρόνια όλα αυτά τα έλη σήμερα μετατράπηκαν σε καλλιέργειες ήταν μια τεράστια αλμυρή λίμνη, η Λιγουρία, που αποτελούσε μια μεγάλη είσοδο στη θάλασσα.
Το Arrozúa είναι ένας από τους συνεταιρισμούς ρυζιού στο Isla Mayor όπου μπορείτε να έρθετε από κοντά στη διαδικασία παραγωγής, από την άφιξη φορτηγών φορτωμένων με ρύζι μέχρι να φτάσει στη βέλτιστη κατάσταση για πώληση και κατανάλωση. Στην αποθήκη, μια χούφτα σακιά με κινέζικους χαρακτήρες επιβεβαιώνουν τις υποψίες μου: Ένα μεγάλο μέρος των ασιατικών εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνει ρύζι από τη Σεβίλλη.
Η εικόνα είναι διάστικτη με τρακτέρ απασχολημένα να λασπώνουν τη γη
Η πιο δημοφιλής ποικιλία στην περιοχή είναι αυτό του βάλτου, που όταν ψηθεί είναι πιο μελωμένο και διπλασιάζει το μέγεθός του. Το βλέπω από πρώτο χέρι το Dehesa de Abajo, ένα συναυλιακό φυσικό καταφύγιο με 654 στρέμματα δημόσιας χρήσης που βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία του Isla Mayor. Αρκετά πελαργοί με καλωσορίζουν στο κέντρο επισκεπτών τους, που είναι επίσης εστιατόριο: όχι μάταια, ορίστε η μεγαλύτερη συγκέντρωση φωλιών σε όλη την Ευρώπη, περισσότερες από 400.
Η πανοραμική θέα από οποιοδήποτε από τα αστεροσκοπεία του είναι εντυπωσιακή και σε κάνει να θέλεις να πας μια βόλτα οπουδήποτε. Στην πραγματικότητα, είναι δικό του πράγμα: από εδώ φεύγουν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας με το οποίο να τα πηγαίνω καλά ο μεγαλύτερος ελαιώνας στην Ανδαλουσία, καλά ανεβείτε η απέραντη λιμνοθάλασσα που δημιουργείται κάθε χειμώνα μπροστά στο κέντρο. Μια τέτοια ποικιλία πουλιών είναι συγκεντρωμένη σε αυτό - φλαμίνγκο, φούμαρελ, γαλάζιες πάπιες... — που γίνεται σημείο προσκυνήματος για τους ορνιθολόγους παγκοσμίως.
Ο Χαβιέ, σεφ υπεύθυνος της κουζίνας στον συγκεκριμένο φυσικό παράδεισο, με προετοιμάζει ένα ρύζι με πάπια που αφαιρεί την αίσθηση Στο βάθος, το μουγκρητό των αγελάδων που βόσκουν ελεύθερα στην περιοχή και που δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι: είναι φίλοι.
Φλαμίνγκο στα έλη του Γουαδαλκιβίρ
Το τελευταίο μπάνιο ευτυχίας έρχεται ξανά με τον Σέργιο, που με οδηγεί, με τα κιάλια στο χέρι και με την υπομονή κάποιου που ξέρει ότι τα καλά πράγματα θέλουν χρόνο, μέχρι το Κέντρο Διερμηνείας José Antonio Valverde. Και το κάνει κατά μήκος μοναχικών δρόμων που συνορεύουν με το Εθνικό Πάρκο Doñana: από την άλλη πλευρά είναι η Εδέμ του νότου.
Έτσι, όταν το ηλιοβασίλεμα πλησιάζει και η κούραση πέφτει, η Μητέρα Φύση έρχεται και μας δίνει μια τελευταία παράσταση: οι όμορφες μονόφθαλμες φοράδες φωνάζουν από μακριά ενώ μια καρακάξα ξεπροβάλλει για να βρει τη λεία της. Στον ουρανό, ένα κοπάδι χήνες - περίπου 50.000 φτάνουν στη Doñana κάθε χρόνο από τη βόρεια Ευρώπη - κάνουν την τέλεια χορογραφία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία: η ομορφιά του έμφυτου εκρήγνυται στις πιο απλές καταστάσεις της ζωής. Κυρία είναι αυτό. Και πολλα ΑΚΟΜΑ.