Isla Cristina, Huelva.
Εκτός από τους Σεβίλλης που στριμώχνουν την Punta Umbría μόλις ο El Giraldillo αρχίσει να ιδρώνει, και τους Extremadurans που ονειρεύονται να παραμερίσουν τα ύψη των βουνών για να έρθουν λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, Λίγοι είναι εκείνοι που τοποθετούν την Huelva στους πιο περιζήτητους προορισμούς στην Ανδαλουσία. Το βιομηχανικό του παρόν, επιβλητικό αλλά χωρίς ομορφιά, του έφερε μια αγενή φήμη, και περισσότερα, αν έχετε γείτονα τον Κάντιθ.
Η αρχαία Ονούμπα, ωστόσο, είναι τόσο μεγάλη όσο και η συγγενής της από το Κάντιθ, και διατηρεί στα περίχωρά του θύλακες και κληρονομιά που αξίζει να καθαρίσει πλήρως κάθε κατάλοιπο μόλυνσης. Κοίτα μακριά από τα εργοστάσια και πάρε μπικίνι και μαγιό: Η Huelva έκρυβε μόνο τα μυστικά της.
Αεροφωτογραφία της Plaza de las Monjas.
HUELVA
Η Plaza de las Monjas είναι το τέλειο μέρος για να νιώσετε τον παλμό μιας πόλης που ιδρύθηκε από τους Φοίνικες του οποίου οι δρόμοι οδηγούν, ελαφρώς κατηφορικά, προς τα νερά του ποταμού Odiel. Τα παιδιά εκμεταλλεύονται την ευρυχωρία της πλατείας για να φύγουν τρέχοντας, κάτω από τη σκιά των προσόψεων νεο-Μουντεχάρ που εμφανίζονται πίσω από τα δέντρα. Υπάρχει επίσης πλακάκι σε μερικά κτίρια στην Ουέλβα, θυμίζοντας μας ότι η Πορτογαλία δεν είναι μακριά. Η γαστρονομία όμως είναι καθαρά ανδαλουσιανή: Δεν υπάρχει κανείς που να αρπάξει τον θρόνο του από το Cruzcampo, ή τις σαλάτες με χταπόδι ή γαρίδες, ή το serranito, ή τα τηγανητά φαγητά όλων των χρωμάτων και τύπων που δίνουν δύναμη στο νότιο φαγητό.
Ως τοπική συνεισφορά, αξίζει μια ξεχωριστή αναφορά οι κοκινιές, μικρές αχιβάδες συνοδευόμενες με σάλτσα σκόρδου που θα κάνουν και τους πιο μορφωμένους να γλείφουν τα δάχτυλά τους. Για να τα δοκιμάσετε, πηγαίνετε στο Bar Juan José (C/Villa de Mundaka) ή καθίστε στη βεράντα του La Teja (C/Arcipestre Manuel González García) για να συνοδεύσετε τις κοκίνες σας με μια σαλάτα χταποδιού που θα σας κάνει να ονειρεύεστε σε λευκό και πράσινο. Δεν μπορείτε να παραλείψετε ούτε το ζαμπόν Jabugo, απαραίτητο για να αντιμετωπίσετε τη βόλτα στις όχθες του Odiel, όπου βρίσκεται το λιμάνι της πόλης.
Ο ποταμός Tinto και ο ποταμός Odiel συγκλίνουν στις εκβολές της Huelva, με τη μονή La Rábida στα δεξιά.
Ευρύς και πλωτός μέχρι αρκετά χιλιόμετρα πάνω από τις εκβολές του, ο ποταμός Odiel, καθώς και ο αδελφός του Tinto, ήταν η πύλη για πολλούς επισκέπτες. έφτασε στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Ταρτεσσός γεννήθηκε στα νερά της, αυτό το γνήσιο ιβηρικό μυστήριο που ευημερούσε ως πολιτισμός ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ακόμα αγκυροβολημένη σε σπηλιές. Κατά μήκος των πορειών του, οι ίδιοι που περιβάλλουν την Ουέλβα, οι Φοίνικες, οι Καρχηδόνιοι, οι Ρωμαίοι, οι Βορειοαφρικανοί και οι Άγγλοι άρχισαν να αναζητούν τα πλούτη της Ιβηρικής. που ήθελε να κατέχει όλα όσα είχε να προσφέρει αυτή η πλούσια γη. Στην αντίθετη κατεύθυνση, ωθούμενοι από το ρεύμα, ο Κολόμβος και οι αδερφοί Pinzón ξεκίνησαν για τον Νέο Κόσμο, καθώς και το πολυπληθές πλήρωμα από το Palos, την Huelva και το Moguer που συνόδευε τον ανακάλυψε. Και τέλος, ανεβαίνοντας το Odiel, ήρθε το φαινόμενο και το άθλημα που απελευθερώνει πάθη και συγκινεί καρδιές στη χώρα μας, σε ένα αγγλικό πλοίο: το ποδόσφαιρο.
Όλα όσα λέγονται αναπηδούν στην πλάτη μας όταν περπατάμε κατά μήκος του Muelle del Tinto, ενός τεράστιου σιδερένιου πλωτού που εισάγεται στα νερά του ποταμού Odiel. Αυτό το έργο πολιτικού μηχανικού πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν σημαντικές εταιρείες εξόρυξης με βρετανικό κεφάλαιο έβαλαν το βλέμμα τους στα μακρινά ορυχεία Riotinto. και έπρεπε να επινοήσουν έναν τρόπο να απελευθερώσουν τους τόνους μεταλλεύματος στη θάλασσα.
Τα σιδερένια βήματα της βιομηχανικής επανάστασης έφτασαν στην Ουέλβα πριν από πολλά άλλα μέρη στην Ισπανία και ο σιδηρόδρομος συνοδευόταν από μεγάλο πληθυσμό Άγγλων που έγιναν μέρος της γειτονιάς της Ουέλβα. Ως υπενθύμιση αυτής της σχέσης είναι η αγγλική συνοικία, ένα μικρό τετράγωνο όπου τα σπίτια θυμίζουν τις εργατικές γειτονιές του Μάντσεστερ, και αυτό επιβεβαιώνει μια στάση που η Huelva φαίνεται να είχε πάντα μπροστά: δίπλα στο Odiel, οι ξένοι θα βρίσκουν πάντα μια θέση.
Πρόσβαση στον πεζόδρομο στην παραλία Los Enebrales.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΕΘΟΥΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΙΔΟ
Μετά το φαγοπότι που διαπράχθηκε ανάμεσα στις ταράτσες της Huelva, ήρθε η ώρα να πλησιάσουμε μια θάλασσα που φωνάζει για βουτιά. Η Punta Umbría είναι, χωρίς αμφιβολία, ο πιο δημοφιλής και γνωστός προορισμός και γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε άλλους θύλακες. Κοντά είναι η παραλία του Los Enebrales, χωρίς κτίρια στην παραλία, κρυμμένο πίσω από τα πεύκα και τους άρκευθους από τα οποία πήρε το όνομά του. Ξεκινήστε να περπατάτε στην άμμο της και παρατηρήστε την αντανάκλαση του ήλιου στις πατίνες του νερού που άφησε πίσω της η παλίρροια και θα έχετε ανακαλύψει ένα από τα καλύτερα μυστικά της Huelva: τα dorados της. Ο ουρανός σπάει σε κομμάτια όταν πέφτει το σούρουπο, και η φωτεινότητα της άμμου φαίνεται να εμπλέκεται σε άνιση μάχη με τον ήλιο που δύει στην Πορτογαλία. Είναι ώρα για μπάνιο και αφήστε τον εαυτό σας να σας ταρακουνήσει τα κύματα της θάλασσας.
Η μέρα στην παραλία μπορεί να τελειώσει El Rompido, ένα γοητευτικό χωριό παλιών και σημερινών ψαράδων όπου οι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να ζεσταίνουν τα κόκαλά τους με μαγκάλια. Τα σπίτια κοιμούνται στην άμμο, μπροστά από τις εκβολές που σχηματίζουν τον ποταμό Πιέδρας, και που σχηματίζει μια τεράστια γλώσσα άμμου που μπορεί να φτάσει κανείς με φέρι. Τηγανισμένη κρέμα γάλακτος, γαρίδες και κοκινιές πετούν από τους δίσκους των σερβιτόρων του εστιατορίου Doña Gamba, των οποίων τα παπούτσια λερώνονται με άμμο παραλίας. **Όταν μας λάμψει το φως από το φάρο, θα ξέρουμε ότι είναι ώρα να επιστρέψουμε στο σπίτι. **
Το βέλος του El Rompido, πλαισιωμένο ανάμεσα στον ποταμό Piedras και τον Ατλαντικό Ωκεανό.
ISLANTILLA ΚΑΙ MAZAGÓN
Στα δύο άκρα του χάρτη υπάρχουν δύο γνωστές παραλίες, και όχι για αυτό, λιγότερο άξιες αναφοράς. Η Islantilla συχνάζει από καραβανιστές και νομάδες που αναζητούν τη σκιά των πεύκων της για να παρκάρουν τα φορτηγά τους, να χτυπήσουν μια κιθάρα και να αναβάλουν την επιστροφή τους σε μια βόρεια Ευρώπη που τους λείπει απολύτως. Τα νοτιοδυτικά σύνορα της χώρας μας προσελκύουν πολλούς καλλιτέχνες και μποέμ που αναζητούν έμπνευση από το νότο στις αιώνιες ώρες της ημέρας και είναι στην άμμο της Islantilla όπου πολλοί συνέθεσαν τα ποιήματα και τα τραγούδια που θα καθοδηγούσαν αργότερα τη ζωή τους. Από την άμμο μπορείτε να μυρίσετε το ψητό ψάρι που μαγειρεύεται στο κοντινό Isla Cristina, ένα διάσημο και σημαντικό ψαρολίμανο, του οποίου οι ναυτικοί ψαρεύουν στη μακρινή Μαυριτανία. Η Αφρική μυρίζει σαν σαρδέλες, αλλά παραμένει κρυμμένη πίσω από τον ορίζοντα.
Islantilla.
Το Mazagón είναι μια όμορφη εξαίρεση στο σύνολο των παραλιών της Huelva, καθώς έχει βράχους που είναι απαράμιλλοι μέχρι να φτάσουμε στο πορτογαλικό Algarve. Τα κόκκινα που ξυπνά η πέτρα όταν δέχεται πλήρως τη δύση του ήλιου αντλούν τόνους τυπικούς ενός γουέστερν, που αντανακλούν στον Ατλαντικό. Το Mazagón επισκέπτεται πολύ σέρφερ, ιππείς και λάτρεις της γιόγκα, που κοιτάζουν έξω από την κορυφή των βράχων του να χαιρετήσει τον ήλιο που δύει από ένα προνομιακό μπαλκόνι.
Τα ηλιοβασιλέματα στην Ουέλβα είναι ένα μοτίβο που είναι δύσκολο να ξεφορτωθεί κανείς, αφού πρόκειται για μια γη που κοιτάζει προς τη δύση, όπως έκανε ο Κολόμβος στην εποχή του, φανταζόμενος την Αμερική. Κανείς δεν μπορεί να κουραστεί περπατώντας σε μια αρένα που έχει λάβει τόσα βήματα, προερχόμενα από νέους και παλιούς κόσμους. Η Huelva είναι το κρεβάτι του ήλιου, το λίκνο του ανέμου και η έδρα των ταξιδιωτών. **Εδώ ζει και αναπαύεται το αστέρι που μας φωτίζει καθημερινά: και θα μας υποδέχεται πάντα με ανοιχτές αγκάλες. **
Παραλία Mazagon (Ουέλβα).