Cannoli για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό: Ναι, θέλουμε!
Σικελία Είναι σαν μια τεράστια σφολιάτα. Σε μια πρώτη επίσκεψη βλέπεις την επιφάνεια, αλλά κάθε φορά που σκάβεις λίγο πιο βαθιά βρίσκεις νέα επίπεδα, τουλάχιστον τόσο ενδιαφέροντα με το πρώτο, που σε κάνουν να αμφισβητείς θέματα και να σε κάνουν να σκέφτεσαι -σωστά- ότι σίγουρα υπάρχει άλλο ένα από κάτω.στρώμα πιο εξίσου ορεκτικό.
Η Σικελία είναι τεράστια, όχι μόνο γεωγραφικά . Το κέντρο εκείνης της μυθικής Μεσογείου που εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι φορτωμένη με θρύλους και πολιτισμούς, από τους οποίους πέρασαν Έλληνες, Ρωμαίοι, Μουσουλμάνοι, Νορμανδοί ή Ισπανοί αφήνοντας παραδόσεις και μνημεία που έχουν διαμορφώσει αυτό το τεράστιο συνονθύλευμα που είναι σήμερα το νησί.
Αυτό συμβαίνει σε όλες τις πτυχές της ζωής. Είναι χειροπιαστό στον πολιτισμό, στη γλώσσα, στην αστικοποίηση, στον χαρακτήρα των Σικελών και στην κουζίνα τους. Και βρίσκεται επίσης στον γλυκό κόσμο σου , ίσως λιγότερο γνωστό.
αγάπη στη Σικελία
Γιατί είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε ακούσει για το κανόλι , και ίσως επίσης το κασάτα . Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει ένας ολόκληρος αστερισμός από τοπικά γλυκά , που αναπτύχθηκε στο πέρασμα των αιώνων, που καθιστούν αδύνατη την κάλυψη όλων σε ένα μόνο κείμενο.
Η Παλέρμο θα χρειαζόταν μια αναφορά για τον εαυτό της. η βόρεια ακτή, από το Cefalù στην Ταορμίνα, η Άπω Ανατολή, από το Agrigento στο Trapani περνώντας από τη Marsala.
Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου, οπότε θα το κάνουμε με το μπαρόκ τρίγωνο, μέσα από εκείνη τη νοτιοανατολική γωνία όπου κάποιος ταξιδεύει θήραμα σε ένα μόνιμο σύνδρομο Stendhal. Επειδή, αν και είναι μια διαχειρίσιμη περιοχή, υπάρχουν πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να καλύψουμε σε μερικές παραγράφους, νέα γλυκά κάθε λίγα χιλιόμετρα, και γιατί, για να ξεκινήσουμε από κάπου, αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα.
Pasticceria Marciante, στην καρδιά των Συρακουσών
ΚΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ
Προσγειωθήκαμε στην Κατάνια, μια πόλη που συχνά άδικα επισκιάζεται από τη φήμη του Παλέρμο και των Συρακουσών. Γιατί μπορεί να μην είναι τόσο εκθαμβωτικό στην αρχή όσο η Ortigia, το ιστορικό κέντρο του γείτονά της στα νότια, ή ο χαρακτήρας των κατοίκων της Κατάνια δεν ανταποκρίνεται τόσο στο κλισέ που μας έχουν χαράξει εκατοντάδες ταινίες και ντοκιμαντέρ.
Αλλά η Κατάνια, με τη γκρίζα πέτρα της, τα μπάρμπεκιου στους δρόμους στις πιο δημοφιλείς γειτονιές και τις εκκλησίες της σε κάθε στροφή, είναι το τέλειο μέρος για να βουτήξετε με το κεφάλι στον γλυκό κόσμο της Σικελίας. Στις σπεσιαλιτέ που εκτείνονται σε όλο το νησί και στις πιο αυστηρά τοπικές.
Πρώτη στάση, το Chiosco Giammona. Τα πρώτα περίπτερα εμφανίστηκαν σε διάφορες πλατείες πόλεων γύρω στο 1896 και ένα από αυτά ήταν η Giammona, η οποία είναι ακόμα εκεί, με την ελαφρώς μοντερνιστική δομή της, σώζοντας περισσότερες από μία ζωές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εξίσου ενδιαφέρον στους λιγότερο ζεστούς μήνες.
Λιμόν, βγες έξω και Σέλτζερ. Δεν είναι γλυκό και στην αρχή ακούγεται αντίθετο, αλλά ξεκινήστε παραγγέλνοντας αυτό το ποτό, πολύ πιο δροσιστικό από όσο φαντάζεστε, κατανέζικο στο μέγιστο και τέλειο για να μηδενίζεις τον ουρανίσκο πριν από οτιδήποτε έρχεται.
Αν και, αν προτιμάτε να μείνετε στο γλυκό σενάριο, παραγγείλετε ένα πράσινο μανταρίνι, για παράδειγμα, ένα από τα ποτά που φτιάχνουν με τα σιρόπια που φτιάχνουν οι ίδιοι. (Είναι από τους λίγους που το κάνουν ακόμα): μανταρίνι, πράσινο μανταρίνι, πορτοκάλι, πορτοκάλι αίμα, ταμαρίνδο... Δυναμώντε στο μπαρ και απολαύστε λίγο την παράσταση.
Συντριβάνι της Νταϊάνα, Συρακούσες
Από εδώ, ένα βήμα μακριά, Pasticceria Truglio, ένα μικρό ζαχαροπλαστείο που μετρά πλέον πάνω από 100 χρόνια ζωής και ότι, αν και δεν είναι από αυτά που υπάρχουν σε όλους τους οδηγούς, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα της πόλης.
Ο μικρός πάγκος περιβάλλεται από παλιά διπλώματα και ράφια με frutta martorana, εκείνα τα μινιατούρα φρούτα φτιαγμένα με αμυγδαλόπαστα που έχουν την καταγωγή τους στο Παλέρμο αλλά είναι καμάρι για όλο το νησί.
Παραγγείλετε ένα κανόλι. Θα ανακαλύψετε ότι η ζύμη του canutillo είναι ελαφριάς που δεν ξέρατε και ότι η ρικότα μέσα είναι έντονη, αλλά όχι κουραστική. είναι γλυκό, αλλά δεν κρύβει την έντονη γαλακτοκομική γεύση.
Μπορούμε να συνεχίσουμε με μια φέτα Torta Savoia ή μια minna di Sant'Agata (στήθος του Saint Agata), ίσως στην κοντινή Pasticceria Savia, εγκαινιάστηκε το 1897. Ή με α γρανίτα με φιστίκι , εκείνο το παγωμένο πρωινό που συνοδεύεται με μπριός. Καθαρή Σικελία.
Pasticceria Savia, από το 1897
Οι Συρακούσες, λιγότερο από μία ώρα μακριά με το αυτοκίνητο, είναι υποχρεωτική στάση, γιατί παρά τον υπερβολικό τουρισμό μερικές φορές είναι όμορφο, γιατί σε κατακλύζει με τα χιλιάδες χρόνια ιστορίας του και καταλήγει να σε κολλάει. Και γιατί και εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος γλυκός κόσμος για εξερεύνηση.
Είναι το μέρος για να πάρετε ένα χυμό ροδιού φρεσκοστυμμένο σε ένα περίπτερο, επισκεφθείτε τους πάγκους στη Via del Mercato και αναζητήστε, για παράδειγμα, η Pasticceria Marciante, μπροστά από την εκκλησία των Ιησουιτών.
Αν είναι φθινόπωρο, ρωτήστε αν έχουν ήδη Totò, ένα από τα εποχιακά γλυκά. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αφήστε τον εαυτό σας να καθοδηγείται από τον πάγκο και από το ένστικτό σας.
Pasticceria Marciante, στην καρδιά των Συρακουσών
ΤΟ VAL DI NOTO
Από τις Συρακούσες μέχρι το Νότο υπάρχει ένα σκαλοπάτι, μόλις 30 λεπτά στον αυτοκινητόδρομο που σας τοποθετεί σε μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Μεσογείου. Η μνημειακότητα εδώ ξεχειλίζει μόλις διασχίσεις την Porta Reale. Ευτυχώς το ιστορικό κέντρο είναι μικρό, γιατί ακόμα κι έτσι είναι ακατανόητο.
Και εκεί, στη μέση, βρίσκεται το Caffè Sicilia του Corrado Assenza, ενός από τους πιο σεβαστούς ζαχαροπλάστες του νησιού. Παράδοση, κομψότητα και, αν βγαίνεις εκτός εποχής, έστω και κάποια ηρεμία.
Το αμύγδαλο είναι η βασίλισσα: η γρανίτα ντι μαντόρλα Είναι υπέροχο, αυτός λευκή μαντζιάρε ντι μαντόρλα είναι, ίσως, ακόμα καλύτερο. ο κασατίνη. Και το zuppa di mandorle , σαν ζεστή σοκολάτα αλλά με αμύγδαλο αντί για κακάο. Το να βγάζεις όλα αυτά από το ίδιο προϊόν είναι τρελό.
Αν θέλετε να πάτε προς άλλες κατευθύνσεις, οι επιλογές είναι εξίσου δελεαστικές: zafferano και arancia amara (ένα κέικ πικρό πορτοκάλι και σαφράν), περγαμόντο και pepe bianco (περγαμόντο και λευκό πιπέρι)… Να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε, γιατί δεν θα θέλετε να βγείτε.
Το Scicli, λίγα χιλιόμετρα μακριά, είναι η νότια κορυφή αυτού του τριγώνου που ταξιδεύουμε. Σχεδόν τόσο θεαματική όσο ο Noto, αλλά πολύ λιγότερο γνωστή, είναι η πόλη όπου καταγράφονται μεγάλο μέρος των εξωτερικών όψεων της σειράς του Επιτρόπου Montalbano.
Και είναι επίσης η πόλη του το Macallè, ένα γλυκό παρόμοιο σε κάποιο βαθμό σε κανόλο, αλλά με μαλακή ζύμη, σχεδόν σαν μπριός φτιαγμένο με λαρδί, το οποίο τηγανίζεται και γεμίζεται με κρέμα ή ρικότα. ή του Μπισκότα τζαντούζι, αμύγδαλο και βούτυρο, γεμιστά με μαγειρεμένο μούστο.
Από εδώ μέχρι τη Μόντικα ανεβαίνεις αφήνοντας πίσω σου το παραλιακό περιβάλλον σε λίγα χιλιόμετρα. Η Modica βρίσκεται ήδη στην ενδοχώρα, αν και απέχει μόλις 20 χλμ. από τη θάλασσα, και περιμένει κάτι από το βουνό που μας περιμένει.
Είναι επίσης μια πολύτιμη πόλη, παγωμένη στο χρόνο. Εδώ πρέπει να δοκιμάσετε τη σοκολάτα, με τον παλιομοδίτικο τρόπο, όπως πιθανότατα την έφεραν οι Ισπανοί πριν από τρεις αιώνες. Και το καλύτερο μέρος για να το δοκιμάσετε είναι το Antica Dolceria Bonajuto, στο στενό δρομάκι που είναι η Via Ventura, στους πρόποδες εκείνου του δικτύου των σκαλοπατιών και των στενών πλαγιών που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί από τον Escher.
Οι Bonajuto εργάζονται με τη σοκολάτα τουλάχιστον από το 1850 και το εργαστήριό τους είναι το παλαιότερο στη Σικελία. Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά περισσότερα. Έφυγα από εδώ με μια στοίβα σοκολάτες και μαντολάτες –ωχ, αυτό το νουγκά με τη φλούδα πορτοκαλιού και το μέλι ή το Gelato di Campagna, που δεν είναι παγωτό και έχει μια νότα σαφράν– που σχεδόν δεν θυμάμαι κάθε φορά που ξαναβλέπω τη φωτογραφία.
Σε απόσταση μόλις 100 μέτρων βρίσκεται το Osteria dei Sapori Perduti, ένα εστιατόριο που λειτουργεί από το 1935 και αξίζει να κάνετε μια στάση. Για τα τοπικά του πιάτα, όπως ζυμαρικά με ο μακός (με ξερό πουρέ φασολιών), το ζυμαρικά με το tenerezze (οι τρυφεροί βλαστοί του φυτού κολοκυθιού) ή το κουνέλι στο στίμπιρατα , ένα είδος ζεστού τουρσί με λαχανικά.
Και για τα παραδοσιακά του γλυκά, φυσικά, αυτό λέγαμε. γλυκά όπως γέλο, ένα είδος ζελέ φτιαγμένο με άμυλο και αρωματισμένο με αμύγδαλα, φλούδα λεμονιού, πορτοκάλι και κανέλα...
Την επόμενη μέρα, για πρωινό, α κρεμολάτα φιστίκι , παρόμοια με γρανίτα, αλλά διαφορετική, που οι αποχρώσεις έχουν μεγάλη σημασία εδώ, στο Cafe Adamo. Και δρόμο, που έχουμε ένα μακρύ νησί να διανύσουμε, αν και έχουμε περιοριστεί σε μια γωνιά.
Osteria Dei Sapori Perduti, Modica
Ragusa, crispeddi ri San Giuseppe, σαν μερικές τηγανητές τηγανητές γλυκού ρυζιού τυπικές του Σαν Χοσέ. Caltagirone, Κουμπάϊτα, σαν μαντολάτο που φτιάχνουν με το σουσάμι που προέρχεται από την Ispica και Cuddureddi, ένα ντόνατ γεμάτο με αμύγδαλα και μαγειρεμένο μούστο, αν είναι Χριστούγεννα.
Καλτανισέτα , στο κέντρο του νησιού, με εκείνο το παραλήρημα ενός μπαρόκ καθεδρικού ναού και το Cafe Bella, με τον αιώνα της ιστορίας του και το προσωπικό του πρόθυμο να εξηγήσει τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Η Crocetta, η Spina Santa, η Granita της Γρανάδας…
Palazzolo Acreide, ήδη στο δρόμο της επιστροφής για το αεροδρόμιο. Μπαρόκ και ελληνικά ερείπια στους τελευταίους πρόποδες των βουνών Iblean. Και, ήδη στο κέντρο, το Pasticceria Caprice , με εκείνο το εσωτερικό των νεογοτθικών καμάρων, τους θαμώνες που σε κοιτούν με περιέργεια και έναν πάγκο, για άλλη μια φορά, από τον οποίο δεν θα ξέρεις πώς να βγεις.
Amaretti, giugiulena, ciascuna… το μενού των σικελικών σπεσιαλιτέ καταλαμβάνει επτά σελίδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να τελειώσω το ταξίδι από εδώ, ανάμεσα σε αμφιβολίες, τύψεις και ευτυχία.
Pasticceria Caprice