Η Εκκλησία της Τριάδας (Tsminda Sameba) στους πρόποδες του όρους Kazbek
Στην κοιλάδα του όρους Καζμπέκ, τα πρωινά είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας . Ο Ρώσος ποιητής Μπόρις Παστερνάκ, που αγαπούσε τον Καύκασο όσο κανένας άλλος, συνέκρινε αυτήν την απότομη περιοχή με ένα μεγάλο άστρωτο κρεβάτι. Και είχε δίκιο. Ξυπνήστε με το λάλημα του κόκορα και ρίξτε μια ματιά σε ολόκληρη την κοιλάδα η μοναχική εκκλησία της Τριάδας (γνωστό και ως Τσμίντα Σαμέμπα), στην κορυφή της κοντινότερης κορυφής, δεν είναι μικρό θέμα. Ειδικά αν μπορείτε να το κάνετε, όπως είναι η περίπτωσή μου, από την άνεση του ακατάστατου κρεβατιού σας σε ένα design ξενοδοχείο που βρίσκεται στη Stepantsminda (προς τιμή του Αγίου Στεφάνου). Το απομακρυσμένο παρεκκλήσι και το διπλανό καμπαναριό διαθέτουν το τυπικό γεωργιανό κωδωνοστάσιο , μερικά χωνάκια που μαζί μοιάζουν με αλατοπιπερωτή πάνω σε ένα λεπτό πράσινο τραπεζομάντιλο.
Τα υψίπεδα του Καυκάσου, το φυσικό σύνορο μεταξύ της Βόρειας Γεωργίας και της Ρωσίας, είναι εξαιρετικά απότομα, πιο λιθόστρωτα από τις Άλπεις ή τα Πυρηναία. Οι αιχμές και οι κορυφογραμμές τους είναι τόσο αιχμηρές και επικίνδυνες όσο μια λεπίδα shashka - το μακρύ μαχαίρι που κρατούσαν οι άνδρες των Κιρκασικών φυλών που κατοικούσαν αυτή τη χώρα –. Τα βουνά είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που φαίνεται να ανταγωνίζονται για το διάστημα. Α, αλλά όταν τα σύννεφα εμφανίζονται στην κορυφή του Mount Kazbek ανακαλύψτε γιατί αυτό το μέρος του κόσμου αιχμαλωτίζει τους επισκέπτες και γιατί οι Γεωργιανοί επιμένουν ότι η πατρίδα τους είναι μια γωνιά του παραδείσου που προσφέρει ο Θεός. Την αυγή, Το Kazbek είναι υπέροχο : πετάγεται από πάνω από μια λευκή κορυφή που λέγεται ότι μοιάζει με καπέλο καρδιναλίου. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, το φως αντανακλάται από το χιόνι στην ανατολική του πλευρά και γίνεται τόσο φωτεινό που είναι αδύνατο να το κοιτάξετε απευθείας.
Δωμάτια Ξενοδοχείο Kazbegi
Το σημείο αναφοράς μου για τη θέα σε αυτά τα βουνά είναι το ειδυλλιακό ξενοδοχείο **Rooms**, ένα νέο μέρος για διαμονή στη Stepantsminda, την πρωτεύουσα της περιοχής Kazbegi της Γεωργίας. Το να το ονομάσουμε πρωτεύουσα είναι ίσως λίγο υπερβολή, αφού Η Στεπαντσμίντα είναι λίγο μεγαλύτερη από ένα νυσταγμένο χωριό: αγελάδες περιφέρονται στους δρόμους της και άλογα βόσκουν ελεύθερα στις λίγες καταπράσινες παρυφές. Το όνομα «Rooms», από την άλλη πλευρά, υπολείπεται του ξενοδοχείου, καθώς είναι πολύ κομψή εγκατάσταση για να βρεθείτε σε αυτό το απέραντο και απρόσιτο μέρος. Στη σοβιετική εποχή, ήταν τόπος συνταξιοδότησης για τους πιο άξιους εργάτες του σοσιαλιστικού κράτους. Ίσως να μην ήταν πολύ ελκυστικό τότε, σε σχήμα επιμήκους παραλληλόγραμμου. Αλλά, τώρα, ολόκληρο το εξωτερικό έχει καλυφθεί με ξύλο ακολουθώντας την τάση του εσωτερικού του σχεδιασμού (επίσης από ξύλο), που του δίνει μια αλπική ή σκανδιναβική εμφάνιση, αν και κάθε τελευταία σανίδα είναι γεωργιανή: όλα έχουν ανακτηθεί από εγκαταλελειμμένα κτίρια στο τα δυτικά της χώρας –εξ ου και τα πολλά συγκροτήματα και κομμάτια στους τοίχους και τα πατώματα–.
Το άνετο σαλόνι έχει μήκος όσο μια Ολυμπιακή πισίνα. Ο χώρος είναι γεμάτος με αναπαυτικές καρέκλες και καναπέδες και τα πολλά ράφια του είναι εφοδιασμένα με ελαφριά μυθιστορήματα στα ρωσικά, τα γεωργιανά και τα αγγλικά. από τεράστιους τόμους τέχνης και κρασιού (η Γεωργία υπερηφανεύεται που είναι το λίκνο του κρασιού και του πολιτισμού της). επιτραπέζια παιχνίδια και περιοδικά μόδας. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν τον γιγάντιο κοινόχρηστο χώρο. Διευκολύνει αυτό το πολύ γεωργιανό χαρακτηριστικό: αγάπη για τη φιλοξενία και τη συναναστροφή. Το ίδιο συμβαίνει και στην αίθουσα πρωινού, όπου όλα τα τραπέζια είναι για δώδεκα άτομα, κάτι που σε καλεί να κουβεντιάσεις και να αδελφοποιηθούμε. Κάθε μέρα συναντώνται νέοι επισκέπτες.
Δωμάτια Hotel Kazbegi bar
Τα βουνά είναι το αξιοθέατο του τόπου και ο λόγος για τον οποίο το ξενοδοχείο χτίστηκε εδώ στη σοβιετική εποχή , αλλά υπάρχει ένας νέος λόγος για τη μετενσάρκωσή του. «Είμαστε σε στρατηγική θέση», λέει ο Andrey Vlasov, ο μάνατζερ. «Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι Τιμούρ Ουγκουλάβα , η οποία έχει κάνει την περιουσία της με καζίνο, κουλοχέρηδες και διαδικτυακούς ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών. Ο τζόγος απαγορεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος της Ρωσίας το 2009, αλλά βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τα σύνορα από τη ρωσική περιοχή της Βόρειας Οσετίας, όπου υπάρχουν ορισμένοι επαγγελματίες παίκτες. Πολλοί από αυτούς έρχονται μια φορά την εβδομάδα, βγάζουν πολλά χρήματα στη ρουλέτα και μετά πάνε σπίτι χωρίς να πάνε στο εστιατόριο ή στο μπαρ».
Οι περισσότεροι επισκέπτες του Rooms κάνουν πραγματικές κρατήσεις. Δηλαδή, έρχονται, περνούν πολύ χρόνο στο σαλόνι και δεν πατούν το πόδι τους στο μικρό καζίνο του ξενοδοχείου. Αν και πιστεύω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να βγάλουν το κεφάλι τους εκεί έξω, γιατί Περισσότερο από καζίνο, μοιάζει με ένα κομψό και στιλάτο κλαμπ που ξεχειλίζει από βιβλία στα ράφια του. Εδώ, για κάποιο λόγο, το διάβασμα είναι πολύ πιο εκτιμώμενο θέμα από ό,τι σε άλλα μέρη του ξενοδοχείου. Ανάμεσα σε γύρους μπλακ τζακ ή ανάμεσα σε περιστροφές ρουλέτας, οι παίκτες μπορούν να μελετήσουν τις ρωσικές και γεωργιανές εκδόσεις των Zola, Galsworthy, Heine, Stendhal...» Αυτό είναι ίσως το πιο καλλιεργημένο καζίνο στον κόσμο », χαμογελά η Νάντα Κανχελί, η σύζυγος του ιδιοκτήτη.
Εκδρομή ιππασίας στο όρος Καζμπέκ
Θα ήταν εύκολο να περάσετε όλη την ημέρα καθισμένοι κάτω από το μεγάλο κατάστρωμα που εκτείνεται σε όλο το μήκος του ξενοδοχείου. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι το κάνουν, βλέποντας την ηλιακή σφαίρα στον ουρανό και το διαρκώς μεταβαλλόμενο παιχνίδι του φωτός στα βουνά, ενώ τα πουλιά φτερουγίζουν: κόκκινα και ουρλιαχτά σπουργίτια και ένα είδος σπίνων των ορεινών περιοχών.
«Υπάρχει κάτι στον αέρα στο Καζμπέγκι», μου εξομολογήθηκε ένας Γεωργιανός. «Σε κάνει να θέλεις να φας και να πιεις ή απλώς να κοιμηθείς» . Είναι αλήθεια ότι το ζεστό αεράκι αισθάνεται γλυκό στον ουρανίσκο, ωστόσο δεν μου άνοιξε σε καμία περίπτωση την όρεξη. Μάλλον το κατέστειλε και μου έσβησε τη δίψα. Ήταν σαν να αναπνέεις σε σερμπέ που είχε στεγνώσει με σπρέι. Τα βράδια, οι άνθρωποι τυλίγονται σε μια κουβέρτα και απολαμβάνουν ένα ποτήρι κρασί καθώς ο ουρανός γίνεται ροζ. Μερικές μέρες, τα σύννεφα κατεβαίνουν και περνούν πάνω από την κοιλάδα στο ύψος των ματιών, σαν φάντασμα σε ταινία αργής κίνησης. Το λυκόφως μετατρέπει τον αέρα σε ένα είδος αναζωογονητικού αφρού θάλασσας, μόνο χωρίς την αλμυρή γεύση. Όσο δελεαστικό κι αν είναι να παραμείνετε περιπλανώμενοι στη βεράντα, θα ήταν κρίμα να μην βγείτε έξω και να δείτε την υπόλοιπη κοιλάδα. Για να το γνωρίσετε σε βάθος, μπορείτε να πάτε με άλογο, τετράτροχο ποδήλατο ή ποδήλατο βουνού και οι φανατισμένοι της αδρεναλίνης μπορούν να εξασκηθούν στην ορειβασία και το αλεξίπτωτο πλαγιάς. . Το χειμώνα, το ξενοδοχείο προσφέρει ελικοσκι. Ή μπορείτε απλώς να κάνετε μια βόλτα στην πόλη. Υπάρχει ένα μουσείο αφιερωμένο στον Alexander Kazbegi, έναν συγγραφέα του 19ου αιώνα που γεννήθηκε εδώ και του οποίου το θέμα επικεντρώθηκε στη ζωή των κατοίκων των βουνών.
Γεωργιανή κουζίνα στο ξενοδοχείο.
Το μουσείο ήταν κάποτε το σπίτι του. Δίπλα βρίσκεται το οικογενειακό παρεκκλήσι, διακοσμημένο με γλυπτά αλυσοδεμένων λιονταριών. Είναι ένα καλό παράδειγμα της τυπολογίας του μουσείου του «σπιτιού του συγγραφέα» που άκμασε στη σοβιετική εποχή. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά, έστω και μόνο για να πάρετε μια ιδέα για την «καλή δουλειά» κάποιου που έζησε σε αυτό το απομακρυσμένο μέρος. Πολύ μεγαλύτερη θα είναι η εκδρομή για να συναντήσετε έναν πιο σύγχρονο γεωργιανό ήρωα: θα πρέπει να πάτε Sno, μια μικρή κοντινή πόλη και γενέτειρα του Ηλία Β', του σεβάσμου Γεωργιανού Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε είναι στολισμένο με πέτρινους αγίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σμιλεμένοι στο ίδιο ύφος με τα λιοντάρια του Alexander Kazbegi. Βρίσκεται στη σκιά μιας παλιάς σκοπιάς όπως αυτές που χρησιμοποιούνταν στην Τοσκάνη. Αυτό που κάνει την εκδρομή πραγματικά αξίζει τον κόπο, ωστόσο, βρίσκεται στο ίδιο το ταξίδι: σύννεφα που χαϊδεύουν μια δασώδη κορυφογραμμή που είναι η εικόνα φτύσιμο του λαιμού ενός αλόγου με χαίτη και χωράφια διάσπαρτα με μωβ ρείκι και το λευκό του τριφυλλιού και με ροδακινί χρώμα αγριοπαπαρούνες.
Πολύ πιο φιλόδοξη είναι η ανάβαση σε προσκύνημα στην εκκλησία . Από τη στιγμή που το αντικρίζεις για πρώτη φορά από τη βεράντα του ξενοδοχείου ξεκινά η ατραξιόν. Οι τρεις ώρες διαδρομής θα βελτιώσουν το πνεύμα και το σώμα σας . Είχα την τύχη να το φτάσω σε μια εορταστική ημέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο εορτασμός της λειτουργίας φαινόταν σαν ένα συντριπτικό θέαμα στο σκοτάδι εκείνου του ερημητηρίου, με τον ήχο υπόκρουσης κατακρημνισμένων αρμονιών που δεν είναι τίποτα άλλο από την ηχητική έκφραση του η γεωργιανή ψυχή. Το εκκλησίασμα ήταν δραστήριο, κουβεντιάζοντας και σε συνεχή κίνηση, τοποθετούσε κεριά σε κάθε εικόνα και περίμενε να ευλογηθούν μερικές λιθογραφίες που αγοράστηκαν στο εξωτερικό.
Το μοναστήρι των αρχαγγέλων San Miguel και San Gabriel.
Τη στιγμή που θα φτάσετε στην πόλη θα νιώσετε πεινασμένοι. Εκτός από το ξενοδοχείο (όπου η κουζίνα είναι υπέροχη και αυθεντική), υπάρχουν λίγα μέρη για φαγητό στη Στεπαντσμίντα . Αλλά για να απολαύσετε την εμπειρία της γευστικής γεωργιανής γαστρονομίας (στην οποία το κρασί κατέχει μια κύρια θέση) το εστιατόριο του Shorena, στην κεντρική πλατεία είναι τέλειο. Το φαγητό είναι ρουστίκ, βασικό και πολύ καλό. Τα αρνίσια κεμπάπ συνοδεύονται από μια πολύ ξινή σάλτσα που ονομάζεται τκεμαλί, η οποία φτιάχνεται από δαμάσκηνα και έχει το χρώμα των βρασμένων φυκιών. . Το khachapuri, που σερβίρεται ζεστό καθώς βγαίνει από το φούρνο, είναι εξαιρετικό. Είναι ένα κέικ κρούστας σε σχήμα κύκλου, γεμάτο με αλμυρό λευκό τυρί και κομμένο σε χοντρές τριγωνικές φέτες.
Η θέα στο βουνό από τη βεράντα του Rooms Hotel Kazbegi
Στο μενού υπάρχουν επίσης khinkali, γεωργιανά ζυμαρικά που μοιάζουν με μικρά μεσαιωνικά σακουλάκια με χρήματα ή πορσελάνινα κεφάλια σκόρδου. Πρέπει να τα πιάσετε από την πάνω άκρη και να δαγκώσετε τα υπόλοιπα για να βγάλουν τα ζουμιά του ζεστού κρέατος . Στη συνέχεια, πρέπει να αφήσετε «το στέλεχος» στην άκρη του πιάτου. Όλα τα φαγητά είναι ως ορεκτικά, τα οποία συνδυάζονται πολύ καλά με μια χοντρή σαλάτα και μια κρύα μπύρα Monte Kazbek. Ξαφνικά, βρέθηκα να κοιτάζω την εικόνα του βουνού στο μπουκάλι της μπύρας και ταυτόχρονα το ίδιο το βουνό και δεν μπορώ να σου πω ποια από τις δύο εικόνες απολάμβανα περισσότερο.
_ Ο φωτογράφος Τομ Πάρκερ έχει ταξιδέψει σε αυτούς τους «αόρατους» προορισμούς, που είναι εκεί αλλά δεν φαίνονται, όπως η Παπούα ή η Τζόρτζια, εκτός από τη λήψη φωτογραφιών τοπίων με τόσο προσωπικότητα όσο και τα πορτρέτα του._*
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler του Απριλίου 83. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Καλώς ήρθατε στη Μαμά Γεωργία
- 20 λόγοι για να γυρίσετε τον κόσμο
- 20 λόγοι για να θαυμάσετε την Αρμενία
- 10 τέλεια ταξίδια για έναν παγκοσμιοποιημένο
χάρτης της γεωργίας