Ομάδα παιδιών και νέων που πηδούν στη φυσική πισίνα του Las Salinas de Fogo.
Μόλις αρχίσουμε να προγραμματίζουμε το ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήριο, ελέγχουμε πόσο δύσκολο είναι να βρεις πληροφορίες για το πιο άγνωστο από τα Μακαρονησιακά αρχιπέλαγος. Ακόμη περισσότερο όταν αναζητάτε την αυθεντικότητα του τόπου και ξεφεύγετε από την τουριστική εστίαση. Είτε τυχαία είτε λόγω των δυσκολιών της πανδημίας, τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν και όλα κατέληξαν να είναι ακόμα πιο «πραγματικά» από ό,τι σκοπεύαμε.
Η πρώτη συζήτηση με τους ντόπιους, ήδη στο αεροπλάνο, μας έπληξε την πρώτη δόση πραγματικότητας: Το Πράσινο Ακρωτήριο είναι μια φτωχή χώρα, μια από τις φτωχότερες της Αφρικής, και παρόλο που μια από τις κύριες πηγές εισοδήματός της είναι ο τουρισμός, Το 80 τοις εκατό διοικείται από Ευρωπαίους και Αμερικανούς επενδυτές που έχουν δει σε αυτόν τον παράδεισο μια πρόσφατη πηγή κέρδους.
Πανοραμική άποψη της Sierra de Malagueta, στο Σαντιάγο, Πράσινο Ακρωτήριο.
Το νησί του Σαντιάγο και η πρωτεύουσά του, η Πράια, ήταν ο πρώτος μας προορισμός, τουλάχιστον για λίγες ώρες, αφού θα παίρναμε αμέσως το πλοίο για το Maio. Ο Admilson από την Bu Country Tours έκανε τα πάντα για να μας ξεκουράσει. στο Casa Sodadi, ένα φιλόξενο ξενοδοχείο που βρίσκεται σε ένα αποικιακό σπίτι, το οποίο διευθύνει η στοργική Cynthia.
Μετά από ένα φευγαλέο όνειρο, βλέποντας την ανατολή του ηλίου από το κατάστρωμα ενός σκάφους ήταν το καλύτερο πρωινό: η θάλασσα, τα χρώματα, οι ψαρόβαρκες που αφήσαμε πίσω μας, το αεράκι στα πρόσωπά μας ώσπου, επιτέλους, είδαμε τη σιλουέτα του Maio, ένα μικρό νησί με κρυστάλλινα νερά και χλωμή άμμο όπου το μεγαλύτερο μέρος του πενιχρού πληθυσμού του επιβιώνει από το ψάρεμα...γιατί δεν υπάρχουν πολλά άλλα.
Μικρές πόλεις με πολύχρωμα σπίτια και αμέτρητα ζώα φάρμας που περιφέρεται ελεύθερα στους έρημους δρόμους συνυπάρχουν με ονειρεμένους αμμόλοφους για να σκαρφαλώσουν για να συλλογιστούν τέλεια κύματα που θα έκαναν κάθε λάτρη του surf να ερωτευτεί.
Εκκλησία τον Μάιο.
αποφασίσαμε να φάμε στο χωριό Morro, πίσω από το Minimarket της Καζαμπλάνκα, ένα μικρό και πολύχρωμο αίθριο όπου η Mariama, η ιδιοκτήτριά του, μας ετοίμασε ρύζι με ψάρια και λαχανικά ενώ είχαμε έναν καλό απολογισμό για κάποια Strela, την παραδοσιακή μπύρα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Οι άνθρωποι της πόλης έρχονταν να μας δουν κατά καιρούς, από τότε Τους φαινόταν θαύμα που είχαμε εμφανιστεί εκεί μετά από σχεδόν ένα χρόνο χωρίς να δεχτούμε επισκέπτες.
Αφού κάναμε ένα μπάνιο ετοιμαστήκαμε να επιστρέψουμε στο πλοίο για να επιστρέψουμε στο Σαντιάγο χωρίς να υπολογίζουμε στο γεγονός ότι τα δρομολόγια και οι συχνότητες εδώ ήταν κάτι μαρτυρικό. Αφού κάθισε για περισσότερες από δύο ώρες στον ήλιο (και παρατήρησε στα πρόσωπα των ανθρώπων ότι δεν ήταν καθόλου αναστατωμένοι), εμφανίστηκε ξαφνικά η Joli, ο τυχερός μας άγγελος Η Joli είναι από το Πράσινο Ακρωτήριο που ζει μεταξύ της χώρας της και των Ηνωμένων Πολιτειών, διευθύνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο, το A Vontade, και μας πρόσφερε όλη την απαραίτητη βοήθεια για τη διαδρομή μας. Απίστευτη σύμπτωση, αφού η φιλοσοφία που μας μετέδωσε ταίριαζε με την προσέγγιση που θέλαμε να δώσουμε στο ταξίδι.
Άποψη από τα βράχια του San Nicolas, στο Fogo.
Αμέσως, Η Joli μας μίλησε για μια πόλη που ονομάζεται Os Rabelados, επίσης για μερικές γυναίκες που φτιάχνουν κεραμικά, για το υπέροχο κουσκούς του Πράσινου Ακρωτηρίου... Κατάφερε να κάνει τις δύο ώρες του ήλιου που μας έκαιγε το λαιμό. Δώσαμε ο ένας στον άλλο τα τηλέφωνα και υποσχεθήκαμε να τηλεφωνήσουμε ο ένας στον άλλον όταν επιστρέψουμε από το Φόγκο, επόμενος προορισμός μας από το Σαντιάγο.
Επιστροφή στην Πράια ακούσαμε τις συστάσεις της Cynthia, της οικοδέσποινας μας, και πήγαμε για φαγητό στο Kaza Katxupa, ένα μέρος στο οποίο θα επιστρέφαμε ξανά και ξανά τις μέρες μας εκεί. Το Katxupa είναι το βασικό πιάτο του Πράσινου Ακρωτηρίου, φτιαγμένο από καλαμπόκι και φασόλια, κρέας ή ψάρι και πλήθος λαχανικών. Στα σπίτια είναι πάντα παραψημένο για να τρώγεται την επόμενη μέρα σοταρισμένο ή “refogado”.
Η παραδοσιακή καττζούπα στο Kaza Katzupa.
Το επόμενο πρωί κατευθυνθήκαμε προς Φόγκο, ένα νησί που σχηματίστηκε από ένα ενεργό ηφαίστειο του οποίου η τελευταία έκρηξη χρονολογείται από το 2014. Ο Edmar θα ήταν ο οδηγός και ο οδηγός μας με τη σύσταση του Admilson και ήμασταν τυχεροί που μιλούσε τέλεια ισπανικά. Σύντομα μας πήγε να δούμε το Salinas, μια φυσική πισίνα στους πρόποδες της καλντέρας του ηφαιστείου που μας προκάλεσε άπειρο σύνδρομο Stendhal. Μετά από λίγο στο σημείο θέασης, απολαμβάνοντας τις πολύχρωμες βάρκες ενσωματωμένες στο ηφαιστειακό τοπίο και της θάλασσας που έσπασε στα βράχια στη μέση μιας θύελλας, νιώσαμε ότι ήμασταν μέρος ενός τεράστιου, αδύνατη η επεξεργασία.
Πορτρέτο ενός νεαρού άνδρα στο San Nicolás, Fogo.
Για τέσσερις μέρες μείναμε στο Casa Colonial, ένα γοητευτικό μικρό ξενοδοχείο στο São Filipe που διευθύνεται από ένα παντρεμένο ζευγάρι, Γερμανό και Πράσινο Ακρωτήριο, και από εκεί περιηγηθήκαμε στο νησί. Το τελευταίο βράδυ πέρασε με τον Έντμαρ να τρώει πίτσα και να πίνει το κρασί που έφερε από τους αμπελώνες του στους πρόποδες του ηφαιστείου.
Το επόμενο πρωί επιστρέφουμε στο Σαντιάγο, όπου Η Τζολί είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για τις τελευταίες τρεις μέρες που μας έκανε σίγουρα να ερωτευτούμε αυτό το νησί. Από μέρη όπως η Fonte Lima, η μικρή πόλη των κεραμικών όπου γυναίκες μεταξύ 50 και 80 ετών άρχισαν να δουλεύουν πηλό από ανάγκη πριν από λίγο καιρό και τώρα ζουν από αυτό. Επίσης από το Tarrafal, ένα παραθαλάσσιο χωριό στο οποίο ορκιστήκαμε να επιστρέψουμε γιατί μας άφησε μια ενέργεια που είναι δύσκολο να εξηγηθεί.
Κεραμική φτιαγμένη από γυναίκες στη Φόντε Λίμα.
Και, φυσικά, από Ο Os Rabelados, η θρησκευτική κοινότητα που το 1940 επαναστάτησε ενάντια στις μεταρρυθμίσεις που ήθελε να εφαρμόσει η καθολική θρησκεία, κατέφυγε στα βουνά και απομονώθηκε από την κοινωνία να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους. Σήμερα πολλά από αυτά είναι αφιερωμένα στην τέχνη και αρκετοί έχουν εκθέσει τη δουλειά τους στο ARCO.
Στο Quintal da Música, στην Praia, ανακαλύψαμε το batuko, έναν παραδοσιακό χορό που κάποτε είχε ως στόχο να προωθήσει τη γονιμότητα της νύφης τις ημέρες του γάμου, πριν τελειώσει το ταξίδι με μια βόλτα στην street art της πόλης και δοκιμάστε το κουσκούς της Lulusha, μια γυναίκα που αξίζει να έχει ένα κανάλι στο YouTube με τρία εκατομμύρια συνδρομητές, μια αληθινή show-woman που δεν διστάζει να σας δείξει πώς ετοιμάζει το αστεράκι της.
Αναλογική φωτογραφία του νησιού Maio.
Η τελευταία έκπληξη ήταν επίσης καθήκον της Joli: ένα katxupa στο σπίτι, με ζωντανή μουσική και περιτριγυρισμένο από φίλους από διάφορα μέρη του κόσμου που, για το ένα ή το άλλο πράγμα, κατέληξαν στο Πράσινο Ακρωτήριο και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν. Μετά από αυτό το ταξίδι καταλάβαμε και θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα είχε να κάνει με αυτή τη λέξη για την οποία μιλούν όλοι εδώ... αλλά κανείς δεν ξέρει πώς να μεταφράσει ούτε να εξηγήσω. Η μοραμπέζα του δηλαδή.
Ένα μίνι μάρκετ στο Chá das Caldeiras.
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *αριθμό 145 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Άνοιξη 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε