Θέα στους εντυπωσιακούς βράχους του νησιού Ροβινσώνας Κρούσος
Ταξίδεψα για πρώτη φορά στο Νησί του Ροβινσώνας Κρούσος τον Δεκέμβριο του 2011. Δεν είχα χρόνο να προετοιμάσω το ταξίδι. Δεν ήξερα καν πόσα χιλιόμετρα μακριά Αρχιπέλαγος Juan Fernandez από τις ακτές της Χιλής. Ωστόσο, μόνο το όνομά του, Ροβινσώνας Κρούσος, τον παρακίνησε να ανανεώσει όσα θυμόταν για τον χαρακτήρα του μυθιστορήματος του Ντεφόε, έναν ναυαγό που επιβιώνει 28 χρόνια σε ένα χαμένο νησί. Μια κοινή αναφορά στη συλλογική φαντασία, ο Ροβινσώνας Κρούσος ακούγεται κάπως έτσι: περιπέτειες.
Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς απογοήτευση. Το να φτάσετε στο Robinson, το κύριο νησί, έχει τις επιπλοκές του: υπάρχουν μόνο μερικές εβδομαδιαίες πτήσεις, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, και αναχωρούν από το αεροδρόμιο στο τομπάμπα , στη γειτονιά Η βασίλισσα, Σαντιάγο. Το να χάσετε την πτήση Μαδρίτη-Σαντιάγο και να αναγκαστείτε να ακολουθήσετε μια εναλλακτική διαδρομή μέσω της μισής Νότιας Αμερικής δεν διευκόλυνε τα πράγματα. Έφτασα από τα μαλλιά, αλλά χωρίς βαλίτσα, σε άριστη κατάσταση για να κάνω ένα ταξίδι σε ένα μέρος που λένε ότι «ευνοεί για να αναιρέσουμε ό,τι έχει γίνει, να επαναπροσδιορίσουμε ό,τι έχει περπατήσει και να ξαναμιλήσουμε αυτά που ειπώθηκαν».
Το νησί Ροβινσώνας Κρούσος σας προσκαλεί σε περιπέτεια
Ο διοικητής και άλλοι τρεις επιβάτες, καλοί φίλοι εκ των υστέρων, περίμεναν. R Ο Ροβινσώνας Κρούσος είναι το μόνο κατοικημένο νησί από τα τρία που αποτελούν το αρχιπέλαγος που ανακάλυψε ο Ισπανός Juan Fernández τον 16ο αιώνα αναζητώντας μια νέα διαδρομή μεταξύ Περού Υ Κοκκινοπίπερο . Τα άλλα δύο νησιά είναι Saint Clare Υ Αλεξάντερ Σέλκιρκ. Στο τελευταίο, μια μικρή ομάδα ψαράδων ζει προσωρινά την περίοδο αλιείας αστακών. Ο αστακός Juan Fernández, μια επίσημα πιστοποιημένη λιχουδιά, είναι η κύρια οικονομική πηγή για τους 786 κατοίκους του νησιού. Αλεξάντερ Σέλκιρκ ήταν ένας Σκωτσέζος ναύτης των αρχών του δέκατου όγδοου αιώνα του οποίου η γαλέρα, η Tinque Ports , που βυθίστηκε λίγο μετά, έφυγε εγκαταλελειμμένο σε ένα νησί (Robinson's) από το οποίο διασώθηκε παρά μόνο τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες αργότερα.
Λένε ότι για πολύ καιρό μετά την επιστροφή του στην πολιτισμένη ζωή αρνιόταν να φορέσει παπούτσια. Φαίνεται ότι η ιστορία του, προστιθέμενη σε αυτή ενός άλλου ναυαγού, ενός Ισπανού που επέζησε οκτώ χρόνια σε μια αμμουδιά στην Καραϊβική Θάλασσα, συνθέτουν το L_a vida e Incredible Adventures de Robinson Crusoe_, ναύτη από την Υόρκη, που δημοσιεύτηκε το 1791, γνωστό μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε , και ένα από τα πιο επιτυχημένα best seller στην ιστορία της λογοτεχνίας. Προς επιβεβαίωση της υποψίας, το 1966, το μέχρι τότε ονομαζόμενο νησί του Το Más a Tierra μετονομάστηκε σε Robinson Crusoe και το Más Afuera, Alejandro Selkirk.
Το νησί προσφέρει ένα μαγευτικό τοπίο
Από τον αέρα, το αρχιπέλαγος είναι μόλις τρία αιχμηρά σημεία που αναδύονται από τη μεγάλη ωκεάνια πεδιάδα, βάθους 4.000 μέτρων. Ο διάδρομος συνορεύει με τη θάλασσα και στα δύο άκρα. Θυμάμαι ακόμα τη φυσούνα εκατοντάδων θαλάσσιων λιονταριών να μας καλωσορίζουν στο πατέρας κόλπος . Στην πραγματικότητα ήταν φώκιες με δύο τρίχες από τον Juan Fernández. Εδώ σχεδόν όλα τα είδη, ζώα ή φυτά, φέρουν το επώνυμο «de Juan Fernández». Εδώ, το μόνο που υπάρχει είναι μια ιδιορρυθμία της φύσης. Η επιδεικτική χόντα παλάμη, το γιγάντιο πανγκέ, οι ρίγες του Λειτουργία έξω , το κολιμπρί Juan Fernández... Λόγω του αριθμού των ενδημισμών του –137 καταγεγραμμένα είδη–, το αρχιπέλαγος, που ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο και καταφύγιο βιόσφαιρας, είναι γνωστό ως «το εύκρατο ισοδύναμο του Γκαλαπάγκος.
Από το πατέρας κόλπος πρέπει να πάρετε μια βάρκα, μια 'χαλούπα' από την ανοιχτή θάλασσα, για να Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής, μόνο πληθυσμό αυτών των νησιών. Κυκλοφορούμε τα παράκτια βράχια συνοδευόμενα από δελφίνια, ψαλίδια και αμέτρητα πουλιά. Σε μια ώρα φτάνουμε στο Κόλπος Κάμπερλαντ , στο καταφύγιο του οποίου βρίσκεται η πόλη, που ιδρύθηκε το 1750. Η ξενώνας και εστιατόριο το Mirador de Selkirk Βρίσκεται σε μια απότομη πλαγιά που συνεχίζει προς το βουνό. «Δεν σε περιμέναμε», απολογήθηκε η Ντόνα Τζουλίτα, «αλλά μην ανησυχείς, ο άντρας μου έφερε μερικούς αστακούς χθες. Αν είναι εντάξει, θα τα ψήσω στη σχάρα με λίγο τυρί και θα σου σερβίρω μια πολύ κρύα νησιώτικη μπύρα”. Αμέσως ανασύνθεση άρχισα να τους ρωτάω για τη ζωή στο νησί.
Ξενώνας και εστιατόριο Mirador de Selkirk
Τα ξημερώματα της 27ης Φεβρουαρίου 2010, κύματα έως και 15 μέτρα θόλωσαν την ακτή του Ροβινσώνα Κρούσο. Η θάλασσα κατάπιε σπίτια, αυτοκίνητα, ξενοδοχεία και τις ζωές 16 ανθρώπων, τέσσερις εκ των οποίων παιδιά. Ενάμιση χρόνο αργότερα, ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε μια ομάδα από την εθνική τηλεόραση και μια άλλη από την οργάνωση Levantemos Chile Challenge που επρόκειτο να στηρίξουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στο νησί, συνετρίβη στη θάλασσα στα ανοιχτά του. Η φύση κυβερνά και ο άνθρωπος προσαρμόζεται, και σήμερα, όπως μου είπε η Doña Julita, υπάρχουν 17 καταλύματα στο νησί και μερικά ακόμη σε διαδικασία ανοικοδόμησης. Τα περισσότερα από αυτά είναι καμπίνες ή μικροί αγροτικοί ξενώνες, απλοί αλλά φιλόξενοι. Οι γυναίκες των ψαράδων είναι που τα καταφέρνουν όσο ψαρεύουν στη θάλασσα.
Υπάρχει επίσης μια προσφορά υψηλότερης κατηγορίας της οποίας ο εκφραστής είναι ο Στοά του νησιού Crusoe . Σε συνδυασμό με το περιβάλλον, αυτό το κατάλυμα είναι το αποτέλεσμα της προσεκτικής δουλειάς του Χιλιανού αρχιτέκτονα Ματίας Κλοτζ , γνωστή για τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, βασισμένη στο παλιό ξενοδοχείο νησί κρούσος . Διαθέτει 15 δωμάτια με καλή θέα, κέντρο καταδύσεων και σπα που βοηθούν τον ταξιδιώτη να συνδεθεί με τα συναισθήματά του. Ο αρχιτέκτονας είναι πλέον συνεργάτης στην ξενοδοχειακή επιχείρηση μαζί με τον πρώην ιδιοκτήτη, Michelangelo Trezza , ένας μηχανικός που αφού ανακάλυψε το νησί, άφησε τα πάντα για να ζήσει σε αυτό. Ορισμένοι ψαράδες έχουν ήδη πάρει την τουριστική τους άδεια και πηγαίνουν για ψάρεμα με επισκέπτες. Η εμπειρία συνιστάται ανεπιφύλακτα, ειδικά για το στιφάδο που παρασκευάζεται σε σιγανή φωτιά στην ανοιχτή θάλασσα. Μόνο με θαλασσινό νερό και ό,τι έχετε στο χέρι: ποτήρι, αστακούς, καβούρια, χταπόδι, πατάτες...
Καταδύσεις με ενδημικά θαλάσσια λιοντάρια
Γύρισα την πόλη και τα πιο σημαντικά σημεία του κόλπου σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες. Κατέβηκα στην προβλήτα, πέρασα από την Plaza de Armas και συνέχισα στον παραλιακό πεζόδρομο. Ένα σύντομο μονοπάτι ξεκινά από τον φάρο όπου μπορείτε ακόμα να δείτε το σφαίρες της Δρέσδης χωμένη στο βράχο. Το Δρέσδη ήταν ένα γερμανικό καταδρομικό που κατά τη διάρκεια του Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος , βλέποντας τον εαυτό του να στριμώχνεται από τρία αγγλικά πλοία, δυναμιτίστηκε από τον καπετάνιο του σε αυτόν τον κόλπο. Εκεί είναι, βυθισμένο σε βάθος 65 μέτρων. Πολύ πριν από αυτό, το 1749, οι Ισπανοί έχτισαν το οχυρό Σάντα Μπάρμπαρα για να μην γίνουν τα νησιά κρησφύγετο πειρατών και κουρσάρων. Δίπλα στο οχυρό, το Σπήλαιο Πατριωτών s, σήμερα καλυμμένο με φτέρες, χρησίμευσε ως καταφύγιο για τους 42 Χιλιανούς μαχητές της ανεξαρτησίας που εξορίστηκαν μετά την ήττα του Rancagua από το 1814.
Σε όλη την ιστορία, αυτά τα νησιά έχουν χρησιμοποιηθεί ως φυλακή επτά φορές. Αναγκαστική απομόνωση, η χειρότερη πρόταση. Εξασφαλίζεται ότι κάπου στο νησί είναι κρυμμένος ο θησαυρός του πλοηγού Juan Esteban Ubilla Υ Echevarria . Θα περιείχε 800 βαρέλια με χρυσά νομίσματα, παπικά δαχτυλίδια, το κλειδί του τοίχου του θρήνου, το τριαντάφυλλο της πυξίδας, ακόμη και το περιδέραιο της γυναίκας. Αταχουάλπα . Αυτό επιβεβαιώνεται από δημοφιλείς ιστορίες και δημοσκοπήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από τον δισεκατομμυριούχο και ιστορικό Μπέρναρντ Κέιζερ . Οι υπόλοιπες τρεις μέρες πέρασαν αστραπιαία μέσα από μονοπάτια που μπήκαν στη ζούγκλα, σκαρφάλωσαν στους βράχους και εμφανίστηκαν στην έρημο.
Περπάτησα και έκανα ιππασία, παρατήρησα τα πουλιά, τα φυτά, τα αστέρια, εξερεύνησα την ακτή με καγιάκ, βούτηξα ανάμεσα σε θαλάσσια λιοντάρια, έκανα σερφ... Οι σέρφερ μόλις ανακάλυψαν τα κύματα του Ροβινσώνα Κρούσο και, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το σερφ έχει γίνει ένας σημαντικός ισχυρισμός. Τα υποβρύχια βάθη του ήταν ήδη, ένα σκηνικό ασυνήθιστης φύσης. Με ένα οικοσύστημα στενά συνδεδεμένο με τις θάλασσες του μακρινού Πολυνησία , αυτό είναι, μαζί με το Το νησί του Πάσχα , το καλύτερο μέρος στη Χιλή για καταδύσεις και ένα από τα πιο εκπληκτικά στον κόσμο. Στο νησί λειτουργούν εννέα εταιρείες υπαίθριων δραστηριοτήτων. Είναι το στοίχημα νέων επιχειρηματιών που πεισμώνουν στο να κάνουν τον ταξιδιώτη να ερωτευτεί, όπως αυτοί, αυτό το μοναδικό μέρος.
Βλάστηση και δάση στην πιο αγνή τους κατάσταση
Αποτελούν μέρος ενός σχεδίου που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός υποδειγματικού μοντέλου βιώσιμου τουρισμού. Πέρυσι το νησί δέχτηκε 1.200 επισκέψεις. «Η ιδέα είναι να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός σε πέντε χρόνια», λέει. Μαρισόλ Κάστρο , διευθυντής του έργου, «αλλά όχι για να αναπτυχθεί περισσότερο, αυτή είναι μια εύθραυστη περιοχή». Στόχος του είναι τα έσοδα να επανέλθουν στον ντόπιο πληθυσμό «γιατί πλέον μένουν στις αερομεταφορές». Το βράδυ πριν από την πτήση της επιστροφής μου, η εταιρεία αεροπλάνων μας προειδοποίησε ότι, λόγω των συνθηκών της θάλασσας, το σκάφος δεν θα μπορούσε να σαλπάρει για το αεροδρόμιο, επομένως θα έπρεπε να αναβάλουμε το ταξίδι της επιστροφής - προσοχή, αυτή η κατάσταση δεν είναι εξαιρετική, οργανώστε την επιστροφή σας λίγες μέρες νωρίτερα– ή φτάστε στο αεροδρόμιο με άλλα μέσα. Στη 1:00 μ.μ., ένα μικρό αεροπλάνο θα απογειωνόταν με ένα φορτίο αστακούς.
Κυριευμένος από το πνεύμα του Ροβινσώνα, και φορώντας τα ίδια ρούχα με την πρώτη μέρα, έπεισα έναν οδηγό που προσφέρει ιππασία στην άλλη άκρη του νησιού. Ήταν ακόμα σκοτάδι όταν ανεβήκαμε στα άλογα. Σχεδόν έξι ώρες περπάτημα μας περίμεναν. Η Αυγή μας βρήκε στην κορυφή μιας κορυφής και φώτισε τις απόψεις προς τις οποίες selkirk κοίταξε έξω ελπίζοντας να εντοπίσει ένα πλοίο. Με ένα θετικό συναίσθημα μοναξιάς αποχαιρέτησα το νησί και ξεκινήσαμε το μονοπάτι της κατάβασης για να φτάσουμε στην ώρα μας στην αναχώρηση του αεροπλάνου μας. Επέστρεψα στο νησί έντεκα μήνες μετά. Η επίσκεψή μου συνέπεσε με ένα ιστορικό γεγονός για τη διάσωση της μνήμης.
Λεπτομέρεια ενός από τα πολύχρωμα λουλούδια του νησιού.
Κυριευμένος από το πνεύμα του Ροβινσώνα, και φορώντας τα ίδια ρούχα με την πρώτη μέρα, έπεισα έναν οδηγό που προσφέρει ιππασία στην άλλη άκρη του νησιού. Ήταν ακόμα σκοτάδι όταν ανεβήκαμε στα άλογα. Σχεδόν έξι ώρες περπάτημα μας περίμεναν. Η Αυγή μας βρήκε στην κορυφή μιας κορυφής και φώτισε τις απόψεις προς τις οποίες selkirk κοίταξε έξω ελπίζοντας να εντοπίσει ένα πλοίο. Με ένα θετικό συναίσθημα μοναξιάς αποχαιρέτησα το νησί και ξεκινήσαμε το μονοπάτι της κατάβασης για να φτάσουμε στην ώρα μας στην αναχώρηση του αεροπλάνου μας. Επέστρεψα στο νησί έντεκα μήνες μετά. Η επίσκεψή μου συνέπεσε με ένα ιστορικό γεγονός για τη διάσωση της μνήμης.
Το 1922 δύο νησιώτες κατάφεραν να κωπηλατούν Βαλπαραΐσο μετά από επτά ημέρες πλεύσης σε ακραίες συνθήκες. Ενενήντα χρόνια αργότερα, τέσσερις ατρόμητοι άνθρωποι θέλησαν να επαναλάβουν το κατόρθωμα σε ένα παλιό διασωθέν φαλαινοθηρικό πλοίο. Ανάμεσα στο πλήρωμα ήταν και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Philip Walls , ο νεότερος της χώρας. Πριν φύγει, είπε: «Τα τελευταία χρόνια το νησί του Ρόμπινσον έχει βιώσει τραγωδίες, αλλά το μήνυμα που φέρνουμε δείχνει ότι είμαστε όρθιοι και ότι έχουμε πολλά να δώσουμε». Μια ιστορία επιτυχίας μπροστά στις αντιξοότητες.
Έκθεση που δημοσιεύτηκε στη μονογραφία Condé Nast Traveler «Χιλή, άπειρα τοπία», αριθμός 73.
*Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...
- Μονογραφία της Χιλής
- Όλα τα άρθρα του 'Al Natural'
Τυπικός αστακός από τον Juan Fernández