Στην Ιταλία, ο παράδεισος έχει το δικό του όνομα
Είναι ξεκάθαρο: αργά ή γρήγορα, θα συμβεί. Τη στιγμή που το πλοίο που σας μεταφέρει από το λιμάνι του Νεάπολη μέχρι procida αγκυροβολήστε και πάτε το πόδι σας στο νησί, δεν θα υπάρξει θεραπεία. Θα πέσεις στα πόδια του.
Ίσως να συμβεί όταν ανοίξετε τα μάτια σας το πρωί και, χωρίς να φύγετε από το κρεβάτι σας, ακούσετε τον ήχο των κυμάτων που σκάνε στην προβλήτα. Ή ίσως νιώθετε τους ψαράδες να κουβεντιάζουν καθώς ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους για να πάνε για ψάρεμα. Μπορεί ακόμη και να συμβεί όταν η μυρωδιά της θάλασσας σε μεθάει εντελώς όταν αναπνέεις δυνατά και βαθιά. Το θέμα είναι ότι το πεπρωμένο φίλε μου είναι γραμμένο.
Μην το δοκιμάσετε, δεν είναι δυνατό να αντισταθείτε στη γοητεία του
Είναι το μικρότερο από τα τρία νησιά που αναδύονται στον κόλπο της Νάπολης και το να φτάσεις σημαίνει ένα ταξίδι μόλις μίας ώρας με πλοίο. Αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο, αυτή η μικρή μεσογειακή Εδέμ είναι ο προορισμός που επιλέγουν πολλοί Γερμανοί, Γάλλοι και κυρίως Ιταλοί, για να ξεφύγουν από τη μονοτονία και να απολαύσουν ηλιόλουστες μέρες το καλοκαίρι. Ωστόσο, για τους Ισπανούς, η Procida παραμένει ένα μυστήριο.
Και αυτό μάλλον γιατί το νησί έχει σκληρούς ανταγωνιστές και, ενώ το βλέμμα μας πέφτει στις καμπύλες της ρομαντικής ακτής του Αμάλφι ή στο παντοδύναμο Κάπρι και το τζετ σετ του, Η Procida παραμένει εκεί, ταπεινή και γαλήνια, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ πιο ξεχωριστή από όλες.
Χωρίς να διστάζουμε λεπτό, κατευθυνόμαστε κατευθείαν στο κατάλυμά μας. Το επιλεγμένο μέρος; Η Marine Corricella, φυσικά. Η εικόνα που αντιπροσωπεύει καλύτερα την Procida είναι αυτή μικρή ψαροχώρια που αποτελείται από πολύχρωμα σπίτια που χύνονται στο λόφο για να συναντήσουν τα κύματα. Ένα Cinque Terre στη μέση της θάλασσας; Θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος να το ορίσετε. Επιπλέον, είναι η πιο παλιά γειτονιά -από τον 16ο αιώνα- του νησιού.
Ωστόσο, το να φτάσουμε στον προορισμό μας δεν είναι εύκολη υπόθεση, ποιος είπε ότι τα όμορφα πράγματα φτάνουν εύκολα; Ένα κλήμα από στενά σκαλοπάτια μας κατεβάζει και κατηφορίζει προς την καρδιά της Marina Corricella, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο με τα πόδια ή από τη θάλασσα.
La Marina Corricella, η γειτονιά για να μείνετε
Καθώς κατεβαίνουμε συναντάμε πόρτες και παράθυρα που μας φωνάζουν να τα φωτογραφίσουμε. Με δίχτυα κρεμασμένα μέχρι στεγνά κρεμασμένα από τα αρχαία τείχη του. Με γλάρους ανυπόμονους να βάλουν κάτι στο στόμα τους και με γάτες που εκμεταλλεύονται κάθε γωνιά για να πάρουν έναν υπνάκο.
Ω… Νομίζω ότι ερωτευτήκαμε.
Ο Nico, ένας procidan εκ γενετής και υποστηρικτής του Visit Procida, ενός ιστότοπου όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να απολαύσετε το νησί, έχει αναλάβει να μας συμβουλεύει. Οι συμβουλές του μας οδηγούν να επιλέξουμε ένα γοητευτικό διώροφο ** Gioi Apartments με θέα σε αυτό το αμφιθέατρο που βλέπει στη θάλασσα και η συγκίνηση μας αγκαλιάζει έντονα όταν κοιτάμε έξω στη βεράντα μας.** Το σύνδρομο Stendhal πρέπει να έχει διαγνωστεί για πρώτη φορά εδώ.
Αμέσως ξεκινήσαμε να ανακαλύψουμε όλα όσα έχει να προσφέρει η Procida. Με λίγο περισσότερο από 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το μικρό ιταλικό νησί κρύβει πολλά, πολλά αξιοθέατα.
Ξεκινάμε όμως με το πιο κοντινό. Επιστρέφουμε και εξετάζουμε κάθε εκατοστό Η Corricella σε αναζήτηση εκείνου του κίτρινου τρούλου που στεφανώνει την καρτ ποστάλ της γειτονιάς. Είναι η εκκλησία της Santa María de la Gracia. Μέσα, ένα νεαρό ζευγάρι κάνει πρόβες στο όργανο και βάζει το καλύτερο soundtrack για την επίσκεψή μας.
Αυτά τα δύο φαράγγια κρατούν το κλειδί: εδώ είναι η καλύτερη θέα σε όλη την Procida
Αποφασίσαμε να πάμε πιο ψηλά. Θέλουμε να φτάσουμε στο ψηλότερο σημείο του νησιού. Σε Terra Murata, ένα ζευγάρι κανόνια από το 1799 μας περιμένουν για να υποδείξουν ότι, ακριβώς σε εκείνο το σημείο, θα βρείτε την καλύτερη θέα σε όλη την Procida.
Από το χέρι ενός από τους επίσημους οδηγούς του νησιού εμείς ιδιωτική επίσκεψη στο παλιό παλάτι του Άβαλος, σήμερα σε ερείπια. Μας συναντά στην πόρτα και είναι αυτή που βγάζει από την τσέπη της το κλειδί της τεράστιας κεντρικής πύλης που ανοίγει το λουκέτο. Αφού περάσετε, κλείστε το ξανά.
Αυτή η τεράστια κατασκευή χτίστηκε το 1563 και το 1736 έγινε το Βασιλικό Παλάτι στα χέρια των Βουρβόνων. Η περιοχή, αφού οχυρώθηκε, μετονομάστηκε σε Terra Murata, και το 1700 μετατράπηκε σε στρατιωτική ζώνη.
Αλλά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι θα ερχόταν αργότερα, όταν το επιβλητικό κτίριο με τα επιβλητικά δωμάτια και την αρχοντική πρόσοψη Άρχισε να χρησιμοποιείται ως φυλακή, και στις αίθουσες όπου οι ίδιοι οι βασιλιάδες είχαν πάρει τις καλοκαιρινές τους σιέστες, οι κρατούμενοι πήγαιναν για ύπνο. Αυτό συνέβαινε μέχρι το 1988. Μια ιστορία που έχει αποτυπωθεί σε κάθε τοίχο και βήμα αυτού του μυστηριώδους κτιρίου.
Λένε ότι μετά από μια εξέγερση κρατουμένων το 1948, η διεύθυνση της φυλακής αποφάσισε να τους δώσει δουλειά για να τους διασκεδάσει. Η φυλακή της Procida έγινε τότε ένα πραγματικό εργαστήριο ραπτικής: τα καλύτερα υφαντά λινά ενδύματα από όλη την Ιταλία προέρχονταν από εδώ. Πολλά από αυτά τα πηνία είναι ακόμα στοιβαγμένα με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε γωνιά της παλιάς φυλακής.
Ανάκτορο του Άβαλου
Οι σκιές και το φως δίνουν σχήμα σε όσα λίγα έχουν απομείνει από αυτό το μυθικό μέρος σήμερα και, ανάμεσα σε ξεφλουδισμένους τοίχους, τεράστιες τρύπες στη θάλασσα και βλάστηση που έχει κατακλύσει μεγάλο μέρος του κτιρίου, τελειώνουμε την επίσκεψή μας.
Δίπλα στην Terra Murata βρίσκονται και άλλα κοσμήματα του νησιού. Σταματάμε στο το Αβαείο του San Miguel Arcángel, από τον 11ο αιώνα, για να επισκεφθείτε τις κατακόμβες του. Λίγο πιο κάτω στη Via del Borgo, μερικές χειρόγραφες πινακίδες δείχνουν ότι υπάρχει Casale Vascello , μια αυλή μεσαιωνικών χρόνων. Το πιο ενδιαφέρον? Τα σπίτια του, σε τρία επίπεδα, προσβάσιμα από εξωτερικές σκάλες και επίσης βαμμένα σε παστέλ χρώματα, κατοικούνται ακόμα και σήμερα.
Τα ρούχα κρέμονται από τις προσόψεις ενώ η μυρωδιά από κάτι πολύ νόστιμο ξεφεύγει από τα παράθυρα: κάποιος μαγειρεύει. Ζυμαρικά, ίσως; Θεέ μου, πεινάμε!
Μια εξαιρετική επιλογή για γεύση η γαστρονομία της Procida είναι πίσω στο Μαρίνα Κορρετσέλα. Το μικρό εστιατόριο Gorgonia, οικογενειακά διοικούμενο και με ναυτική διακόσμηση, σερβίρει μερικά σπαγγέτι με αχινό αυτο βγαζει νόημα.
Για ένα πλήρες συμπόσιο κατευθυνόμαστε στην άλλη άκρη του νησιού. Η μοίρα μας βρίσκεται στο Μαρίνα Chiaiolella . Στην πιο λαμπερή μαρίνα της Procida, δεν ξεκουράζονται μόνο γιοτ όλων των σχημάτων και χρωμάτων, αλλά και ** το Crescenzo , το παλαιότερο εστιατόριο σε ολόκληρο το νησί.**
Εδώ είναι καιρός να ξεχάσουμε την επέμβαση μπικίνι και όλα όσα μπορούν να επισκιάσουν τη γαστρονομική εμπειρία. Και αν όχι, προσέξτε το μενού: κροκέτα μπακαλιάρου με μεσογειακό χυμό ντομάτας και ελαιόλαδο. μαριναρισμένη τσιπούρα, μαριναρισμένος γαύρος με κολοκυθάκι στη σχάρα και ροζ κρεμμύδι. καρπάτσιο γαρίδας με ροζ πιπέρι και μαύρο αλάτι. σπαγγέτι με μύδια λεμονιού και, ως κορύφωση, τορτίνο σοκολάτας. Ομολογούμε: έπρεπε να ξεκουμπώσουμε κάθε τελευταίο κουμπί του παντελονιού μας.
Δίπλα στη μαρίνα, μια γέφυρα συνδέεται με το νησί Vivara , που διέπεται από την πιο πλούσια βλάστηση. Είναι δηλωμένος χώρος Φυσικό απόθεμα ιδιωτική διαχείριση. Αρκετές φορές το χρόνο διοργανώνουν ξεναγήσεις για να ανακαλύψετε τόσο την πλούσια άγρια ζωή όσο και τα αρχαιολογικά της κατάλοιπα από τη μυκηναϊκή εποχή. Αρκετά εμπειρία.
Αλλά ένα δευτερόλεπτο. Αν είμαστε σε νησί, δεν θα μιλήσουμε για παραλίες; Έχετε διαβάσει τις σκέψεις μας! Αποδεικνύεται ότι στην Procida υπάρχουν, και πολύ ωραία. Για παράδειγμα, Παραλία Ciraccio , λίγα μόλις μέτρα από τη Marina Chiaiolella: Η εκτεταμένη ακτογραμμή της την καθιστά τη μεγαλύτερη παραλία σε όλη την Procida. Από την πλευρά του, Παραλία Lingua, δίπλα στο λιμάνι, ξεχωρίζει για η σκοτεινή του άμμος και η χαλαρή του ατμόσφαιρα.
Παραλία Ciraccio
Ακολουθώντας τη δυτική ακτή φτάνετε στο Παραλία Il Postino, διάσημη για τα παραδεισένια νερά της και επειδή ήταν ένα από τα σκηνικά για την ταινία El Postman του Νερούδα. Μάλιστα, οι πίνακες πληροφοριών είναι υπεύθυνοι για την αναγραφή του σε διάφορα σημεία σε όλο το νησί.
Αυτή δεν ήταν η μόνη κινηματογραφική παραγωγή που επέλεξε η Procida για τη μεγάλη οθόνη. Επίσης Ματ Ντέιμον, Γκουίνεθ Πάλτροου και Τζουντ Λο Περπάτησαν τα κορμιά τους γύρω από αυτά τα μέρη Το ταλέντο του κυρίου Ρίπλεϊ.
Η πιο «εναλλακτική» πλευρά του νησιού βρίσκεται στο αστικό του κέντρο. καταστήματα όπως Χίπστερ , η επιχείρηση ενός ζευγαριού αδελφών που είναι αφοσιωμένες σε προσαρμογή ενδυμάτων και αξεσουάρ , τα λέει ήδη όλα. Υπάρχει επίσης χώρος για τέχνη: ** Ο Λουίτζι Νάπα εκθέτει τις πρωτότυπες δημιουργίες του στη γκαλερί του**.
Στη via Libertá θα βρείτε Flamingo Cafe , μια καφετέρια που λειτουργεί και ως κοκτέιλ μπαρ όπου μπορείτε να πάρετε πρωινό -α, αυτά τα κρουασάν με κρέμα φιστικιού...- καθώς και ένα τζιν τόνικ. Αν και για να νιώσετε την πιο αυθεντική ατμόσφαιρα, πηγαίνετε στο καπρίτσιο μπαρ , όπου οι περισσότεροι ντόπιοι πηγαίνουν να απολαύσουν καλές craft μπίρες ή, γιατί όχι, ένα εξαιρετικό spritz.
Σε αυτό το σημείο στοιχηματίζουμε ότι ψάχνετε για πτήση για απόδραση σε αυτό το ονειρεμένο νησί. Και αν όχι, μπορούμε να ρωτήσουμε τι περιμένετε; Δεν υπάρχει άλλο: για να νιώσεις την αληθινή ουσία του ιταλικού νησιού, φίλε μου, θα πρέπει να πας να το ανακαλύψεις μόνος σου.
Δεν χρειάζεσαι περισσότερους λόγους για να πας να τη συναντήσεις και το ξέρεις