Οδηγός Carcassonne: πάντα πρέπει να πάτε. πρέπει πάντα να επιστρέφεις
Το Carcassonne θα έπρεπε να φτάσει έφιππος. Πάνω σε ένα παλφρέι, φορώντας ταχυδρομείο, ένα κράνος σε σχήμα άγριου ζώου και βυσσινί βράκα, στα ίχνη των παρανόμων που απήγαγαν την κόρη ενός πλούσιου ιππότη που πρόσφερε αρκετές εκατοντάδες χρυσά ελάφια για τα λύτρα της. Αυτό είναι ιδανικό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετά περίπλοκο αυτές τις μέρες να βρεις έναν άντρα σαν αυτόν στα περίχωρα οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης. Έτσι Ο πιο υποβλητικός τρόπος για να φτάσετε στη μεγαλύτερη σωζόμενη οχυρωμένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης είναι με το τρένο. Το τρένο Renfe SNCF διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο ώρες από τη Βαρκελώνη και περίπου πέντε από τη Μαδρίτη. Μια βόλτα που εν προκειμένω μας βυθίζει στην ιστορία.
περπατώντας στην ιστορία
Και είναι ότι αυτή η πόλη, που βρίσκεται σε ένα λόφο του Γαλλική περιφέρεια Languedoc-Roussillon, Ξυπνά καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη εικόνα δράκων, σπαθιών και μεσαιωνικών μονομαχιών στο ηλιοβασίλεμα. Προερχόμενος από έναν οικισμό τον 6ο αιώνα π.Χ., όλοι όσοι έχουν περάσει από εκεί έχουν αφήσει το σημάδι τους εδώ: Ρωμαίοι, Βησιγότθοι, Σαρακηνοί και κόμητες της Τουλούζης και της Γαλλίας. Ο καθένας έβαλε το μυστρί του κονιάματος έτσι ώστε ο Καρκασόν να ασκείται σήμερα μια βάναυση δύναμη αποπλάνησης για τον τουρίστα μέσα από τους μεγαλοπρεπείς και άφθονους πύργους, τους πυργίσκους και τα ανατριχιαστικά τείχη του.
Εάν αυτά τα επιχειρήματα δεν σας έπεισαν αρκετά, μια γρήγορη ματιά στην πρόσφατη φιλμογραφία θα διαλύσει κάθε αμφιβολία. Το Carcassonne έχει χρησιμεύσει ως σκηνικό για το Ο Robin of the Woods ζωντάνεψε ο Kevin Costner, οι περιπλανήσεις του D'Artagnan σε σκηνοθεσία του Peter Hyams ή η ιστορική παράνοια του Jean Reno στο The Visitors. Εμφανίζεται επίσης στις σελίδες του The Labyrinth, γραμμένο από την Kate Mosse. Χωρίς καν να έχει πατήσει το πόδι του στα χωράφια με λεβάντα που το περιβάλλουν, και μόνο η ονομασία αυτών των τεσσάρων ιστοριών θα κάνει τον πιο δύσπιστο ταξιδιώτη να φανταστεί τι μπορεί να βρει αν πάει στα στενά και παλιά δρομάκια του.
Και μόνο η θέα του κόβει την ανάσα
Η πρώτη θέα του παραμυθένιου φρουρίου της, La Cité, κόβει την ανάσα. Συνολικά, 52 πύργοι και τρία χιλιόμετρα τείχους που συνθέτουν το προφίλ ενός από τα πιο ελκυστικά μέρη με τους περισσότερους επισκέπτες στην Ευρώπη. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι περπατούν το λιθόστρωτο του κάθε χρόνο , ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός που, δεν πρόκειται να εξαπατήσουμε τους εαυτούς μας, εμποδίζει την επίσκεψη και την ικανότητα του ταξιδιώτη να ονειρευτεί, την ανάγκη που νιώθει κανείς σε ένα μέρος σαν αυτό να κάθεται και να φανταστεί ιστορίες ιπποτών, κακών μαγισσών, δύσοσμων κελιών. και πλούσια παλάτια. Οι περισσότεροι περνούν μόνο λίγες ώρες εδώ, κυρίως στον πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο που είναι γεμάτος με καταστήματα με σουβενίρ. Τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, χωρίς τη ζέστη και τα πλήθη, το La Cité είναι μια πολύ πιο συναρπαστική εμπειρία.
Για να αναπνεύσετε όλη την ουσία πρέπει να «επιτεθείτε» στην πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας. Βγείτε στο δρόμο για να συμπέσει με το ξύπνημα του ήλιου και τους κοκκινωπούς τόνους που γεμίζουν γωνιές που μέχρι τότε ήταν στη σκιά. Πατώντας στο έδαφος όταν το βλέμμα του τα γαργκόιλ του 13ου αιώνα της βασιλικής του Saint-Nazaire , που δεσπόζει στο νότιο άκρο του φρουρίου, εξακολουθούν να μην φαίνονται τόσο απαίσια και εξαιρετικά ζωντανά. ξεκινήστε την περιήγηση όταν το κάστρο, η τελευταία άμυνα εντός του φρουρίου που χτίστηκε τον 12ο αιώνα , αρχίζει να παίρνει όγκο.
Saint Nazaire, απολαύστε το πρώτο πράγμα το πρωί
Αν οι διαφορετικοί πολιτισμοί έδωσαν στο Carcassonne την εικόνα που μπορεί να θαυμάσει κανείς σήμερα και έχτισε τα μνημεία που το εμπλουτίζουν εκ των έσω, το έργο του Eugène Viollet-le-Duc, ένας από τους δημιουργούς της σύγχρονης τέχνης της συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και έργων τέχνης. Ήταν ο κύριος αναστηλωτής του Carcassonne και το έκανε από τη θεωρία ότι Το σημαντικό δεν ήταν η ανάκαμψη αλλά, μάλλον, η βελτίωση της αρχικής κατάστασης των κτιρίων.
Για να το κάνει αυτό, δεν δίστασε να εφεύρει δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα ιστορικών, δομικών ή κατασκευαστικών στοιχείων. Το La Cité μπορεί να μοιάζει περισσότερο με κάστρο της κοιλάδας του Λίγηρα παρά με μεσαιωνικό , αλλά στη Viollet-le-Duc οφείλουμε τα εύσημα ότι, τουλάχιστον, υπάρχει. Το πιο εμβληματικό του έργο μας υποδέχεται ακόμα και σήμερα από τον λόφο και κάθε βράδυ, πριν τυλίξει τον εαυτό του στο σκοτάδι, ευχαριστεί αυτόν τον «ρεβιζιονιστή» που αποφάσισε να αλλάξει τις σπουδές του στις Καλές Τέχνες για ταξίδια στη Γαλλία και την Ιταλία ως μέθοδο μάθησης.
Η Carcassonne έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των αξιών των Καθαρών και όλων εκείνων που ασπάστηκαν αυτή τη θρησκεία έως ότου έπεσε στους Καθολικούς Σταυροφόρους το 1209. Οι Καθαροί επιτέθηκαν στο Καθολικό «κατεστημένο» για διαφθορά και άλλες μορφές ανηθικότητας. Προφανώς, εξόργισαν γρήγορα το Βατικανό και ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ' έκανε μια σταυροφορία ενάντια σε αυτό που θεωρούσε αίρεση και που είχε τον μεγαλύτερο εκφραστή του σε αυτή τη γαλλική περιοχή. Το 1209, οι σταυροφορίες πολιόρκησαν την Καρκασόν έως ότου ο αρχηγός του φρουρίου, Viscount Raymond-Roger Trencavel, παραδόθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Η Κυρία που ήταν πιο έξυπνη από τον Καρλομάγνο
Μια μοναστική αφήγηση που γράφτηκε το 1218 περιέγραφε αυτό που θα αποδεικνυόταν ένα σημείο καμπής στην ιστορία της La Cité: "Οι Σταυροφόροι επέτρεψαν σε όλους τους κατοίκους να είναι ελεύθεροι, εφόσον άφηναν την πόλη γυμνή. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα λάφυρά τους διατηρήθηκε." για το νέο viscount. Έτσι έγινε. Όλοι οι κάτοικοι έφυγαν από την πόλη κουβαλώντας τίποτα άλλο παρά τις αμαρτίες τους." Η La Cité δεν υπέστη τη μοίρα άλλων κοντινών πόλεων και δεν υπέκυψε στην καταστροφή, αλλά μάλλον στην ερήμωση, διατηρώντας έτσι την ιστορική της κληρονομιά. Δεν είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους εδώ που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν ότι οι Καθαροί συντρίφθηκαν άδικα, ότι ήταν αθώα θύματα και όχι διαβολικοί αιρετικοί.
Αυτό είναι το ιστορικό κομμάτι, αλλά η Καρκασόν, όπως κάθε παραμυθένια πόλη, έχει επίσης τον μύθο της. Αυτό που αφηγείται πώς μετά από πέντε χρόνια πολιορκίας του Καρλομάγνου σε ένα Καρκασόν που διοικείται από μουσουλμάνους, μέσα στο φρούριο αρχίζεις να υποκύπτεις στην πείνα. Η λαίδη Carcás, όπως ήταν το όνομα της συζύγου του βασιλιά, τοποθετεί άχυρο κούκλες στους τοίχους, έτσι ώστε οι επιτιθέμενοι να πιστεύουν ότι η άμυνα είναι ακόμα πολυάριθμη. Αν και η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: στους κατοίκους του έχουν μείνει μόνο ένα γουρούνι και ένα τσουβάλι σιτάρι για φαγητό.
Τότε η λαίδη Κάρκας αποφασίζει να παχύνει το τελευταίο γουρούνι με το σιτάρι που τους είχε απομείνει και να το πετάξει από την κορυφή του τοίχου. Το γουρούνι σπάει σε κομμάτια καθώς χτυπά στο έδαφος και μια μεγάλη ποσότητα σιτηρών αναβλύζει από την θρυμματισμένη κοιλιά του. Αντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέαμα, ο Καρλομάγνος αποφασίζει να άρει την πολιορκία νομίζοντας ότι ο Κάρκας είχε τόσο πολύ σιτάρι που το τάισαν ακόμη και στα γουρούνια. Οι καμπάνες του φρουρίου αντήχησαν. Ο θρύλος λέει ότι εκείνη τη στιγμή ένας από τους υποτελείς του Καρλομάγνου φώναξε «Κύριε, Κάρκα γιε!» («Κύριε, ο Κάρκας παίζει!»)
Elegance made αρχιτεκτονική
Μόλις γίνει γνωστός ο θρύλος και η ιστορία, πρέπει να μπείτε στο Κάστρο του Κόμη. Δεν υπάρχει τίποτα συγκρίσιμο με αυτόν τον ιστότοπο για να εξηγήσει όχι μόνο τις τεχνικές πολιορκίας και άμυνας μιας οχυρωμένης πόλης, αλλά και τις απίστευτα ρομαντικές ζωές των τροβαδούρων, τον πλούτο των κατοίκων της Καρκασόν και τις πιο ένδοξες και πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της πόλης. Η τιμή της επίσκεψης είναι 9€, αν και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, η πρόσβαση στο κάστρο και τα τείχη του είναι δωρεάν.
Το άλλο μνημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το Βασιλική του Αγίου Ναζαίρ . Ήδη τον έκτο αιώνα υπήρχε μια εκκλησία στη θέση που καταλάμβανε το σημερινό κτίριο, αν και λ τα παλαιότερα ερείπια - ένας υπέροχος ρωμανικός ναός - χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα. Με την Καρκασόν υπό τον έλεγχο της γαλλικής μοναρχίας, τον 13ο αιώνα ο ναός ανακατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό για να ταιριάζει στην επικρατούσα γοτθική μόδα. Οι χαριτωμένοι στενοί κίονες που περιβάλλουν την αψίδα και το εγκάρσιο διάφραγμα κάνουν την εκκλησία να φαίνεται ακόμα πιο ψηλή από ό,τι είναι , ενώ τα υπέροχα βόρεια και νότια παράθυρά του, που χρονολογούνται από τον 13ο και τον 14ο αιώνα αντίστοιχα, έριχναν όμορφο φως την ανατολή και τη δύση του ηλίου.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται το επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής της πόλης
Η βόλτα στα στενά δρομάκια της πόλης προσφέρει μερικές εκπλήξεις. Πίσω από το Saint-Nazaire εμφανίζεται ένα αμφιθέατρο ελληνικού στιλ που προσφέρει μια πλήρη σειρά μουσικών συναυλιών τον Ιούλιο, ακολουθούμενη από μια μεσαιωνική παράσταση τον Αύγουστο . Σε κοντινή απόσταση, στη Rue du Plo 3, βρίσκεται το γοητευτικό μικρό Musée de l'Ecole , που στεγάζεται σε ένα πρώην δημοτικό σχολείο που δείχνει πώς ήταν οι γαλλικές τάξεις πριν από 70 ή 80 χρόνια.
Πριν από 70 χρόνια, τα σχολεία έμοιαζαν πολύ έτσι
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ
Hotel de la Cite
Καταλαμβάνοντας ένα πρώην παλάτι του επισκόπου, με υπέροχους κήπους που οδηγούν στις επάλξεις, αυτό το ξενοδοχείο αρέσκεται να καυχιέται στους πλούσιους και διάσημους που έχουν μείνει εκεί. Ο Walt Disney ένας από αυτούς.
Ξενοδοχείο le Donjon
Αυτό το ξενοδοχείο 37 δωματίων βρίσκεται σε καλή τοποθεσία για να επισκεφθείτε το La Cité. Πολλά από τα δωμάτιά του έχουν θέα στις επάλξεις ή στις τάφρους.
Αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα της ημέρας
ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Domaine d'Auriac
Το δείπνο στη βεράντα αυτού του ξενοδοχείου με θέα στους κήπους του είναι μια απόλαυση τις καλοκαιρινές νύχτες. Η κουζίνα του έχει ένα αστέρι Michelin και Μόνο για το φουά του με μανιτάρια αξίζει να το επιστρέψετε. Έχει μια κάπως φθηνότερη έκδοση, το Bistrot d'Auriac όπου πηγαίνουν συνήθως οι άνθρωποι της πόλης.
Κόμης Ρότζερ
Ένα άλλο πολύ καλό εστιατόριο στη μεσαιωνική πόλη είναι το Comte Roger. Έχει πολλά παραδοσιακά πιάτα και είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για να φάτε μια καλή σπιτική κασουλέτα.
Ο Μπάρμπακαν
Αυτό το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο βρίσκεται στο ξενοδοχείο La Cité Το μενού του επικεντρώνεται στην πάπια και στο foie de canard, παραδοσιακά προϊόντα.
να μοιράζεσαι χωρίς μέτρο