N-634, ZARAUTZ-MUNDAKA: ΜΕΤΑΞΥ FLYSH ΚΑΙ ΒΟΥΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
Από όλες τις πιθανές αποδράσεις στην Ισπανία με βαν, ο δρόμος N-634 που ενώνει Άγιος Σεβαστιανός Υ Σαντιάγο ντε Κομποστέλα διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά για να συγκρίνεται σε ομορφιά με το διάσημο Εθνική οδός ακτών του Ειρηνικού που διασχίζει την πάντα ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Στη μία πλευρά, η πλατιά Κανταβρική Θάλασσα, συχνά ασταθής και έτοιμη να προσφέρει κύματα κατάλληλα για Σερφαρω κατά μήκος της διαδρομής του Ν-634.
Orrua, Mundaka, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribadesella, Σαλίνας… Η λίστα με τα μέρη για βουτιές στη θάλασσα είναι ατελείωτη και αξίζει να ταξιδέψετε με το N-634 έχοντας αρκετές εβδομάδες μπροστά σας.
Η Κανταβρική Θάλασσα υπήρξε ο πιστός σύντροφος του Zarautz
Παρ 'όλα αυτά, ένα τμήμα του δρόμου Μας προσφέρει, συγκεντρωμένη στα μισά εκατό χιλιόμετρα της, όλα όσα μπορεί να μας δώσει αυτή η ιστορική διαδρομή: το δρομολόγιο Zarautz-Mundaka.
Το πρωί.
Αμμουδιά Zarautz υποδέχεται επισκέπτες που αγαπούν το ήπιο καλοκαίρι των Βάσκων από τις αρχές του 20ου αιώνα, κάτι που μεταδίδεται στην αρχοντικά κτίρια που έχουν θέα στον παραλιακό δρόμο του. Το εστιατόριο Arguiñano δεσπόζει στον πεζόδρομο, αν και η γαστρονομική προσφορά είναι εφάμιλλη σοκάκια της παλιάς πόλης, γύρω από το μεσαιωνικό Torre Luzea. Μετά το πρωινό στο Zarautz, αξίζει να επισκεφτείτε το κοντινό Getaria και να αναπνεύσει το περιβάλλον του pintxos Υ txakoli από τον φάρο που φυλάει την πόλη και τη θάλασσα.
Το απόγευμα.
Zumaia είναι η πόλη της flish, περίεργοι βραχώδεις σχηματισμοί που μετατρέπουν τους βράχους σε ένα αυθεντικό θεματικό πάρκο για τα μάτια. Το γεωπάρκο της βασκικής ακτής προσελκύει επισκέπτες από μακρινές γωνιές του κόσμου, λάτρεις της γεωλογίας και της γεωμορφολογίας που γοητεύονται από φέτες του βράχου που πάνε στη θάλασσα. Από το ερημητήριο του San Telmo, στη Zumaia, το θέαμα του φλάσου μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς να το αφήσετε βαν.
Από εδώ ο δρόμος διασχίζει α τραχύ και επιβλητικό τοπίο για οδηγό και συνεπιβάτη, κάτω από γκρεμούς και βουνά που οι βράχοι τους πέφτουν στη θάλασσα. Ένα δρομολόγιο στο οποίο η ανθρώπινη παρουσία εμφανίζεται ξαφνικά με τη μορφή ενσωματωμένα ψαροχώρια στα μόνα μέρη που η αγκαλιά μεταξύ στεριάς και θάλασσας είναι καλοπροαίρετη. Mutriku, Ondarroa και Lekeitio έχουν φυσικά λιμάνια, ο λόγος της ύπαρξής τους, που χρησιμοποιούνται από τον Μεσαίωνα για την ψάρεμα φαλαινών.
Παραλία Sakoneta (Gipuzkoa, Χώρα των Βάσκων).
Πού να κοιμηθώ;
Το τμήμα μεταξύ Zarautz και Lekeitio έχει α καλός αριθμός κάμπινγκ πού να ξεκουραστείς Οι περισσότερες προσφέρουν χαμηλότερα ποσοστά για αυτοκίνητα και φορτηγά, επομένως είναι προτιμότερη επιλογή, ειδικά αν το ταξίδι καλύπτει αρκετές ημέρες. Επίσης, ο ύπνος στο κάμπινγκ r μειώνουμε τον αντίκτυπό μας για το μέρος που επιλέγουμε να επισκεφτούμε, όσο ειδυλλιακό κι αν φαίνεται παρκάρουμε το αυτοκίνητο του ύπνου μας σε ένα λιβάδι με θέα στη θάλασσα. όσοι επιθυμούν περιπέτεια, και πάντα σκέφτονται να αφήσουν το λιγότερο ανθρώπινο αποτύπωμα, έχουν χώρους στάθμευσης δίπλα στη θάλασσα στο τμήμα που ενώνει τις Deva και Mutriku. Αξίζει επίσης να περάσετε τη νύχτα σας Εα, και περπατήστε μέσα από μια πόλη που είναι ταυτόχρονα και παραλία.
HUELVA-LAGOS (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ): Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Al-Garb σημαίνει, στα Ανδαλουσιάνικα Αραβικά, «η Δύση», και με αυτό το όνομα ήταν γνωστά τα εδάφη που εκτείνονται πέρα από τη Γκουαντιάνα, μέχρι τις τελευταίες παραλίες του Κάβο Σαν Βισέντε. Είναι μια μεγάλη γη που φυλάσσεται από μια επίπεδη οροσειρά που παρέχει λίγη σκιά, αλλά δεν είναι ούτε απαραίτητη: οι άνεμοι από τον Ατλαντικό αμβλύνουν την πρόσκρουση ενός ήλιου με αφρικανικές αποχρώσεις, που αντανακλάται στα κεραμίδια και στις δύο πλευρές των συνόρων.
Ξεκινώντας από το N-431 στην Huelva, και ακολουθώντας το πορτογαλικό N125 μέχρι το Λάγος, την πρωτεύουσα του Αλγκάρβε, μπορούμε να ζήσουμε όλη τη γεύση του Ατλαντικού στους τροχούς μας.
El Rompido, υποχρεωτική στάση στη διαδρομή της παραλίας Huelva.
Η Huelva, αυτή με τις αιώνιες παραλίες.
άνοιξη και φθινόπωρο είναι τις ιδανικές εποχές να κατασκηνώσετε ανάμεσα σε πευκοδάση, λίγα βήματα από τη θάλασσα. Το καλοκαίρι η προσέλευση παραθεριστών, η ζέστη και οι μεγαλύτερες προσπάθειες των αρχών συμβουλεύει να μην ταξιδεύεις σε ένα βαν και τα δύο μέσα Ουέλβα όπως στο Αλγκάρβε.
Ακολουθώντας αυτές τις συστάσεις, οι επιλογές που προσφέρει η δυτικότερη επαρχία της Ανδαλουσίας είναι ατελείωτες καθώς οι κόκκοι της άμμου του: από μια βόλτα στο ηλιοβασίλεμα στο Παραλία El Rompido, αφού διασχίσει τη βάρκα, να χαθεί στα σοκάκια του Αγιαμόντε ψάχνοντας για άσπρο δόλωμα και αχιβάδες. ο δρόμο προς την Πορτογαλία τρέχει παράλληλα με την ακτή, και με τη γεύση του οδηγός προσφέρονται στάσεις που καταλήγουν πάντα δίπλα στη θάλασσα.
Αλγκάρβε, το τελευταίο σύνορο.
Μια φορά διέσχισε τη Γκουαντιάνα στο Ayamonte, συνιστάται να κατευθυνθείτε προς μια πορτογαλική πόλη με το όνομα Cacela Velha. Τα σπιτάκια του βαμμένα λευκά και μπλε, στριμωγμένα γύρω από μια εκκλησία που βλέπει σε μια παραλία του χρυσά νερά, Φτιάχνουν μια υπέροχη καρτ ποστάλ. Υπάρχουν μέρη στην περιοχή όπου μπορείτε να παρκάρετε και να διανυκτερεύσετε, αλλά πάντα να το θυμάστε αυτό όλα πρέπει να μείνουν σαν να μην είχε ξεκουραστεί κανείς εκεί.
Praia do Camilo, στο Λάγος (Πορτογαλία).
Αν, από την άλλη, αποφασίσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, Ταβίρα θα μας υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Αυτή η φιλάρεσκη και χιλιετή πόλη, ένα στάδιο εμπορικών διαδρομών στις οποίες το εμπόριο μεσογειακός με τα δρομολόγια που έρχονται από Αφρική, κρατήστε έναν αέρα στη Σικελία, αλλά και προς την Ταγγέρη.
Πού να κοιμηθώ;
αξίζει να το πάρετε το ταξίδι ήρεμα, σταματώντας στις παραλίες που μας προσφέρει η ακτή του Αλγκάρβε, και πάνω από όλα, τις διάσημους όρμους που κρύβει την ακτή του Λάγος. Η πόλη αξίζει επίσης μια επίσκεψη, γιατί οι δρόμοι του είναι γεμάτοι της ζωής και της γαστρονομίας της αξίζει ξεχωριστό άρθρο.
Δοκιμάστε, πάνω από όλα, τις κονσέρβες που προσφέρουν Arc da Velha, μια πορτογαλική ταβέρνα όπου συνοψίζεται η γεύση μιας γης. Για ύπνο, φύγετε από την πόλη και επιλέξτε έναν από τους πολλούς χώρους στάθμευσης που έχουν θέα στη θάλασσα: μακριά από την καλοκαιρινή περίοδο, κανείς δεν θα σε ενοχλήσει.
ΒΟΥΝΑ BURGOS: WHERE BACK ROAD LOVERS TRAVEL
Το βόρειο τμήμα του Μπούργκος περιλαμβάνει έναν λαβύρινθο επαρχιακών δρόμων που διασχίζουν κρυμμένες κοιλάδες, βαθιά φαράγγια και ξεχασμένα φαράγγια που έχουν δει το πέρασμα αμέτρητων ταξιδιωτών. Στους πρόποδες των βουνών της Κανταβρίας, στην πιο ηλιόλουστη πλευρά από την οροσειρά, ποτάμια όπως η Nela, η Trueba και η Ordunte, στις όχθες του οποίου βρίσκουμε πάντα μια σκιά που να παρκάρουμε το βαν.
Η πιο πολυφωτογραφημένη εικόνα του Orbaneja del Castillo, Burgos.
N-623: το φαράγγι του Έβρου
Το προοίμιο του κανόνι που ανασκάπτει τον Έβρο Είναι μια έρημη έρημος όπου μερικές από τις λίγες εκμεταλλεύσεις πετρελαίου που πραγματοποιούνται στην Ισπανία μπορούν ακόμα να επισκεφθούν. Το Páramo de la Lora είναι ένα από αυτά μέρη όπου η μοναξιά είναι τρομακτική, και η νύχτα είναι σκοτεινή σαν τον μανδύα των βοσκών που δεν τολμούν πια να τη διασχίσουν. Ευτυχώς, ο ρεικότοπος καταλήγει στην είσοδο του φαραγγιού Έβρου, όπου τα αγκάθια δίνουν τη θέση τους σε δάση εγκατεστημένα στα απότομα τείχη του βεβηλώνω.
Το N-623 στρίβει, κατεβαίνει, ανεβαίνει και διασχίζει πόλεις παγωμένες στο χρόνο ενώ τα αξιοθέατα που προσφέρει η φύση διαδέχονται το ένα το άλλο, όπως π.χ. το Μπλε Πηγάδι του Σεντάνο ή τις ροζ βελόνες βράχου που παρακολουθούν τον Έβρο από την κορυφή του φαραγγιού. Κάστρο Orbaneja, με την τούφα του να ξεχειλίζει πάντα νερό και τα σπίτια στριμωγμένα στον βράχο, πρέπει να σταματήσει: κανείς δεν μπορεί να χάσει το θέαμα της βόλτας μέσα μια κολλημένη πόλη σε έναν καταρράκτη.
BU-561: η καρδιά της Castilla la Vieja.
Bridgedey, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ισπανίας, Κρύβεται πίσω από μια διαδοχή περιφερειακών δρόμων που ακολουθούν πιστά την πορεία του ποταμού Νέλα. Ο δρόμος προς εκεί περνά μέσα από μια κρυφή περιοχή, το σπίτι του πρώτες κραυγές και εμπειρίες από αυτό που μια μέρα έγινε Καστίλλη. στην άκρη του τοπικός BU-561 οι λόγοι για να σταματήσουμε το φορτηγό μας διαδέχονται ο ένας τον άλλον. βαθιές πισίνες όπου μπορούμε να δροσιστούμε το καλοκαίρι, εκκλησίες μυστηριώδης ως San Andrés de Escaño, με α προ-ρωμανικό παρελθόν αυτό εξηγεί τις πρώτες μέρες της Καστίλλης και βράχους από τους οποίους μπορεί να σαρώσει τον ορίζοντα. Ο καταρράκτης La Mea σπάει τη σιωπή του δάσους πολύ κοντά στο Puentedey, του οποίου η διάσημη πέτρινη αψίδα του έχει κερδίσει τον θαυμασμό γείτονες και ξένους.
Πού να κοιμηθώ;
ο μέρη πού να περάσετε τη νύχτα αφθονία, όποτε ας σεβαστούμε ιδιωτικές φάρμες και κοινόχρηστους χώρους. πίσω από το ερημητήριο San Bartolomé, μεταξύ Nela και Βιγιαρκάγιο, υπάρχει ένα σκιερό λιβάδι όπου μπορείτε να κοιμηθείτε τυλιγμένοι αστέρια ζεστό σαν αυτά που φωτίζουν τις καλοκαιρινές νύχτες. Και την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα, ένα σουβλάκι μαύρη πουτίγκα Burgos θα χρησιμεύσει για να μπορέσουμε να χάσουμε τον εαυτό μας από το Μεριντάδες χωρίς να ανησυχούμε για το στομάχι μας.
Λιμάνι του Σόμπορτ, στη διαδρομή 1.
ΤΟ N-330, ΑΠΟ ΤΟ SOMPORT ΣΤΟ LOARRE: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ
Το λιμάνι του Σόμπορτ παίρνει το όνομα του summus portus, «το μεγαλύτερο βήμα», γιατί ήταν ο καλύτερος τρόπος να διασχίσεις το Πυρηναία τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Οι Ρωμαίοι του έδωσαν αυτό το όνομα αφού έχτισαν έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους του, αυτόν που ένωνε Γαλατίας και Ισπανίας αναχωρώ από Caesaraugusta (Σαραγόσα).
Τα μονοπάτια δεν τελειώνουν όπως συμβαίνει με τις αυτοκρατορίες και η διαδρομή συνεχίστηκε εκεί, ενώνοντας μια πλαγιά και μια άλλη των Πυρηναίων για πολλούς αιώνες μετά την άλωση της Ρώμης. γέφυρες, κάστρα, πόλεις στράφηκε προς το δρόμο και α νεογέννητος ποταμός Aragón που κατεβαίνει την πλαγιά σαν να είναι προσκυνητής: έτσι είναι Κοιλάδα και το λιμάνι του Σόμπορτ.
Η χαμένη εκκλησία του San Adrián de Sásabe
Αξίζει να παρεκκλίνουμε από τη διαδρομή του Ν-330 για να προσεγγίσουμε το Κοιλάδα Μποράου. Οι οδηγοί θα εκτιμήσουν την ελικοειδή διάταξη των απότομων στροφών και οι επιβάτες, ασύγκριτη θέα στα Πυρηναία. Το Borau είναι μια πόλη κολλημένη σε ένα μεσαιωνικό παρελθόν που μοιάζει να λαχταρά, κοιμισμένη και σιωπηλή, περιτριγυρισμένη από φυλλώδη δάση που φτάνουν στη βάση των βουνών.
Ακολουθώντας τον ποταμό Lubierre Μέχρι τη χαράδρα από όπου ξεκινάει, θα βρούμε μια από τις πιο μυστηριώδεις εκκλησίες της Ισπανίας: San Adrian de Sasabe. Η φήμη του αξίζει, γιατί ξεκινά με έναν θρύλο: το άγιο ποτήριο κρυβόταν εδώ για δεκαετίες, μακριά από τη μουσουλμανική απειλή. Ο μύθος αποδεικνύεται πιθανός όταν παρατηρήσει κανείς το ασυνήθιστη τοποθεσία της εκκλησίας: στο βάθος μιας χαράδρας, ανάμεσα σε δύο ρεύματα που πλημμυρίζουν το ναό μόλις λιώσει το χιόνι, μετατρέποντας το San Adrián de Sásabe σε ένα μέρος Απρόσιτος.
Τζακ, Ουέσκα.
Πού να κοιμηθώ;
κατά μήκος του δρόμος που ενώνει Πόνυ και υποστήριξη Υπάρχουν πολλά κάμπινγκ και πάρκινγκ εξοπλισμένα με Υπηρεσίες για ταξιδιώτες. Είναι επίσης καλή ιδέα, ειδικά το φθινόπωρο και την άνοιξη, να παρκάρετε κοντά σε πόλεις όπως Canfranc ή Villanúa, και καμουφλάζ με τους προσκυνητές που περπατούν προς Ισπανία.
Για δείπνο, αξίζει να σταματήσετε στη Jaca και να επισκεφθείτε Η Tasca της Ana, ένα μικρό μέρος με τον αέρα μιας ορεινής ταβέρνας, που τα δοκάρια της κρεμάστε λουκάνικα και εικόνες της έντονης χιονόπτωσης. Οι Γιασετάνοι γεμίζουν αυτό το μέρος μόλις σβήσει το φως της ημέρας για να τσακωθούν για ένα πιάτο γαρίδες με σάλτσα: Δεν μπορούν να περάσουν τη νύχτα χωρίς να τα δοκιμάσουν.
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΛΤΩΝ: FOZ-VALDOVIÑO
Ένας τοίχος από σκοτεινά και απειλητικά σύννεφα υποδέχεται τον αυτοκινητιστή που από την Αστούριας μπαίνει στη Γαλικία διασχίζοντας τη γέφυρα Ribadeo. Ο καιρός αποθαρρύνει, αλλά η διαδρομή των Κελτών, με την οποία τελειώνουμε αυτόν τον οδηγό για αποδράσεις μέσω Ισπανίας και Πορτογαλίας, ξεκινά από την ίδια όχθες των εκβολών του Φοζ, προς κάποιους Ρίας Άλτας τυλιγμένο στο μυστήριο και την ομίχλη.
Απότομοι βράχοι της Loiba, στην Ortigueira.
Από εδώ και πέρα όλα μπορώ βρείτε και στις δύο πλευρές του δρόμου που τρέχει κατά μήκος της ακτής μέχρι Ορτιγκέιρα είναι άγριο και εξυψωμένο. Μιας κρύας θάλασσας που το καλοκαίρι προσφέρει μοναχικές παραλίες σηκώνομαι ψάρι από τα οποία ζουν οι ντόπιοι, παράγοντας γλυκά άξια φήμης όπως αυτές που πουλάνε Κονσερβοποιημένος Άρης, στο Fazuro. Ενα κουτί από βεντρέσκα μπορεί να γευτεί σαν ρωσικό χαβιάρι αν το γευτείτε σε γκρεμό, γέρνοντας προς τα έξω προς τις εκβολές του Βιβέιρο.
Χαθείτε στο O Barqueiro και την Ortigueira
Ο δρόμος AC-862 φοβούνται να φύγουν από την ακτή για να μην χάσετε την ομορφιά του. Τα βραχώδη δάχτυλα του Δεκανέας Ορτέγκααυτός ρολόι από τα δυτικά, συχνά περιβάλλεται από το αφρούς των κυμάτων και των ρευμάτων, διάσημοι για τη γενναιότητά τους. Το τοπίο μπορεί να είναι σκωτσέζικο ή ιρλανδικό, αλλά είναι αναμφίβολα κέλτικο.
δάση ευκαλύπτου δεν μπορούν να αποσπάσουν το Rías Altas από μια μαγευτική ομορφιά, παρθένες ενάντια στις επιθέσεις του τουρισμού. Δεν υπάρχουν διαμερίσματα beach bar ή ξενοδοχειακά συγκροτήματα αφού διασχίσετε τις εκβολές του Βιβέιρο: μόνο ξύλινες βάρκες, αθόρυβες θύρες, και ηλιόλουστες βεράντες όπου οι κάτοικοι της Ορτιγκέιρα ξεχνούν τις βροχερές μέρες.
Ακρωτήριο Ortegal, Γαλικία.
Πού να κοιμηθώ;
Το Rias Altas προσφέρουν στον ταξιδιώτη που κοιμάται σε βαν α αμέτρητος εύρος δυνατοτήτων. Οι παραλίες Esteiro και O Barqueiro είναι απομονωμένα μέρη με μεγάλους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων από όπου τα τροχόσπιτα όλες οι χώρες της Ευρώπης, δημιουργώντας αληθινό κοινότητες όπου μπορείτε να μιλήσετε σε ξένες γλώσσες.
Βόλτες κατά μήκος της θάλασσας αναζητώντας τη μοναξιά ανακαλύπτω απομονωμένες απόψεις από όπου να κοιμηθείς κουκλισμένος από το λίκνισμα των κυμάτων, αλλά πρόσεχε: την ευκολία αυτής της ακτής να βρεις απρόσιτες γωνίες Έχει προειδοποιήσει τους γείτονές του. Ο λόγος είναι η έλλειψη καθαριότητας πολλών επισκεπτών, που αφήνουν τους χώρους στάθμευσης και τα μέρη διάσπαρτα μεταξύ του Cabos Ortegal και του Bares γεμάτα σκουπίδια και σκουπίδια. καλός οδηγός τροχόσπιτου είναι αυτός που δεν φεύγει ίχνος του βήματος του.