Ήλιος και παραλία με άμεση πρόσβαση στον Ειρηνικό Ωκεανό
Όταν φτάσετε σε ένα νέο μέρος, πρέπει να προσαρμοστείτε στο φως, να εξοικειωθείτε με τα νέα του χρώματα και επίσης να συνηθίσετε τον ρυθμό και τους ήχους του. Εδώ, ο αέρας δυναμώνει, θολώνοντας το αναγνωριστικό μας έργο.
Σε εκείνο το άβολο βουητό ξεχωρίζουμε τα τραγούδια των τσικνιάδων, των μακάου και των γουίντ που πετούν από πάνω μας. Και, ξαφνικά, αντηχεί ένας καταιγιστικός, σπηλαιώδης ήχος, που μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της Γης, που τυλίγει τα πάντα, καταφέρνοντας ενάντια στον άνεμο. Είναι μαϊμούδες που ουρλιάζουν που προειδοποιούν από λ στο νησί Μπόκα Μπράβα ότι είναι αυτά που σηματοδοτούν το πέρασμα των ωρών της ημέρας μέσα Μικρό στόμα.
Νησάκια από την κορυφή Μπόκας ντελ Μαρ
Από την υπερυψωμένη θέση μας βλέπουμε μικρά νησάκια και βραχονησίδες μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Στα δεξιά, μια παρθένα πισίνα που περιβάλλεται από λουλούδια και αριστερά το εστιατόριο. Στο βάθος, η κατάβαση προς τη μικρή προβλήτα του ξενοδοχείου ** Bocas del Mar .** Στον πιο μακρινό ορίζοντα, ο ωκεανός εμφανίζεται με το επιβλητικό μπλε του, που διακόπτεται μόνο από τους σχηματισμούς ηφαιστειακής προέλευσης που θα γίνει η ιδιαίτερη εμπειρία μας στον Ροβινσώνα Κρούσο.
Η Μπόκα Σίκα είναι μια ψαράδικη πόλη που βρίσκεται μια ώρα από την πόλη του David (πρωτεύουσα της επαρχίας Chiriqui). Εδώ δεν γίνεται τίποτα και όλα γίνονται. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να καυχηθούν να έχεις φάλαινες στον κήπο σου, που είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο Εθνικό θαλάσσιο πάρκο κόλπος του Chiriquí από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, οπότε οι μεγάλες καμπουρφάλαινες εμφανίζονται στην περιοχή επιδεικνύοντας όλη της την ομορφιά και ξεκαθαρίζοντας ότι ναι, αυτό αυτός είναι ένας φυσικός παράδεισος.
Από εδώ μπορούμε να πλοηγηθούμε στο αρχιπέλαγος των νήσων Παρίδας , στα μαγκρόβια που περιβάλλουν νησί κρεμμυδιού ή, ακόμη, να απομακρυνθούν στο θαλάσσιο καταφύγιο (και πολύ αποκλειστικό οικολογικό κατάλυμα) του Αρχιπέλαγος Dry Islands. Πάμε?
«Πρέπει να πάρεις τα απαραίτητα», μας προειδοποιεί ο Fabián, ο καπετάνιος μας σε αυτήν την περιοδεία. Με αυτά που φορούσαμε και μια αδιάβροχη τσάντα για την κάμερα της Φλαμίνια, μπήκαμε στο κανό για να ιστιοπλοϊκά σοκολατένια νερά από το κοντινό μαγγρόβιο. αντίκτυπο πώς είναι δυνατό να θαυμάσουμε ξεκάθαρα πότε αρχίζει ο Ειρηνικός, λες και το όριο ανάμεσα στα σοκολατένια νερά και στα γαλάζια ήταν σημειωμένο με τετράγωνο και φάλτσο. Θέλουν να το αγγίξουν. Κανουμε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τι θα γίνει εκεί κάτω; Τα είδη των μαγκρόβων παλεύουν με τα μεγάλα του ωκεανού;
Πολύχρωμο καβούρι στο Isla Bolaños
Στη διαδρομή βλέπουμε πολυτελή αρχοντικά. Μερικά από αυτά τα νησιά είναι ιδιωτικά, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα στο προστατευόμενο εθνικό πάρκο –μία από αυτές τις μεγάλες ειρωνείες του Παναμά–, αλλά όλες οι παράκτιες αμμουδιές είναι δημόσιες. Υπάρχουν τόσες πολλές παραλίες εδώ που πολλές δεν έχουν όνομα. Ας τους ονομάσουμε.
Τα ιδιότροπα κύματα του Ειρηνικού μπορούν να μας αναγκάσουν να το κάνουμε κολυμπήστε στην ξηρά. Και αυτό συμβαίνει όταν προσπαθούμε να κρατήσουμε την ακτή του Νησί Bolaños. Εμφανιζόμαστε σε εκείνη την ταινία που όλοι έχουμε δει κάποια στιγμή (Η γαλάζια λίμνη; Η παραλία; Οι robinsons of the South Seas; Castaway;), ένα νησί μόνο για εμάς (και για τα γιγάντια ιγκουάνα του, τα καβούρια ερημίτες, τα κολίβρια...) .
Μετά από μια μικρή βόλτα από άκρη σε άκρη του νησιού ανάμεσα σε φοίνικες καρύδας, Επιστρέφουμε στο κανό. Συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε πλέον μόνοι. Κάποιοι Αμερικανοί ανοίγουν ένα καρπούζι και μας λένε καλημέρα με τη συνενοχή κάποιου που γνωρίζει ότι είναι προνομιούχοι και το χαμόγελο κάποιου που έχει επίγνωση μιας ψεύτικης πραγματικότητας: Δεν υπάρχουν πια έρημα νησιά στον 21ο αιώνα. Έχουμε αναλάβει να σπάσουμε το ξόρκι.
Δράττουμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε το ηλιοβασίλεμα στο μαγγρόβιο. Άλλο ένα τοπίο, πιο πρόχειρο και λιγότερο παραδεισένιο (αντίο στα διάφανα νερά) αλλά γεμάτο άγρια ζωή. Κάναμε πορεία για το Isla Cebolla με το βιβλίο The Birds of Panama: A Field Guide ως πυξίδα.
Ηλιοβασίλεμα στο μαγγρόβιο Isla Cebolla
Ο οδηγός μας, με τα μάτια του συνηθισμένα να βλέπουν φτερά όπου βλέπουμε μόνο κλαδιά, αναφωνεί ενθουσιασμένος: «Πηγαίνει μια φρεγάτα! Και ένας γύπας! Δεν ακούς το τραγούδι του τσικνιάς; Προσοχή, μια 'παπια φτυαριού'!». Η βασίλισσα αυτής της περιοχής, που οι ντόπιοι την αποκαλούν «κουταλόπαπια» λόγω του σχήματος του ράμφους της Είναι, στην πραγματικότητα, ένας ερωδιός και ένα από τα απειλούμενα είδη του Παναμά.
Τελειώσαμε τη μέρα με άλλη μια βουτιά. αυτή τη φορά μέσα μία από τις i_nfinity pools_ του ξενοδοχείου Bocas del Mar. Το φως του ήλιου πεθαίνει σιγά σιγά στον ορίζοντα, οι μαϊμούδες που ουρλιάζουν ηρεμούν και αρχίζει η κουκουβάγια παράσταση. Ετσι είναι η ζωή.
Αυτό σκεφτόταν πριν από εννέα χρόνια ο ολλανδικός γάμος που σχηματίστηκε από τον Joyce και τον Diego Lagache. Μπόρεσαν να δουν σε αυτό το παράθυρο προς τον Ειρηνικό τον ιδανικό προορισμό για ξεκούραση και συνδεθείτε με τον ρυθμό της βάναυσης φύσης του Παναμά.
Άρχισαν να χτίζουν το σπίτι τους και κατέληξαν να δημιουργήσουν περισσότερα δωμάτια μετατρέποντας τη γη σε ξενοδοχείο πριν από επτά χρόνια. Η δική του, περισσότερο από ξενοδοχειακή ζωή, είναι μια ξενοδοχειακή ζωή: «Εδώ είσαι μόνος, με τη θάλασσα και τη φύση, τίποτα περισσότερο. Δεν είναι «μαρμάρινο ξενοδοχείο», εδώ όλα είναι απλά και χαλαρά». Σχολιάζει ο Ντιέγκο.
Πισίνα ξενοδοχείου Bocas del Mar
Είναι αλήθεια ότι όλα ρέουν σε αυτό το μέρος του κόσμου και μάλιστα Φαίνεται ότι οι δείκτες του ρολογιού είναι άχρηστοι . Αυτό δεν είναι η πραγματική πολυτέλεια; Ο χρόνος υπολογίζεται σε νωρίς ανατολές που φτάνουν με τα τραγούδια των πουλιών και σε εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα πάνω από τη θάλασσα.
Ήρεμα νερά, παραλίες με μαύρη ηφαιστειακή άμμο και σπεσιαλιτέ καφές (geisha, caturra και catuai) που καλλιεργείται στη φάρμα Lagache στο Boquete. Χρειάζεται περισσότερο; Ο Τζόις απαντά: «Ναι, οι φάλαινες. από τον Ιούνιο μπορείτε να τα δείτε εκεί». Χαμογελά δείχνοντας προς τον ορίζοντα του κήπου του.
Με τη γεύση εκείνου του καφέ στο στόμα και τα μάτια μας στραμμένα στη θάλασσα μήπως βγει μια άγνωστη φάλαινα να αποχαιρετήσει, ξεκινήσαμε προς το εσωτερικό της επαρχίας με κατεύθυνση Highlands. Τζορτζ Τόβαρ, Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Επιμελητηρίου Chiriquí θα είναι ο οδηγός μας στο εσωτερικό.
Πώς να καλέσετε τον ταξιδιώτη να περάσει στην άλλη πλευρά του Παναμά και να επιλέξει τον Ειρηνικό; Μπορούμε να ξεχάσουμε την αιώνια Μπόκας ντελ Τόρο και την Καραϊβική; «Το Chiriquí είναι το σπίτι της καλλιέργειας φρούτων, λουλουδιών... ακόμη και καθαρόαιμων αλόγων από αυτούς που ενδιαφέρονται από το Κεντάκι? Υ μετά είναι ο καφές σου». Αυτή μπορεί να είναι η επαρχία που δημιουργεί λιχουδιές. Ας το ελέγξουμε.
Φρούτα καφέ από τα 50 εκτάρια της Finca Lérida
το κάνουμε γύρω στο ηφαίστειο Μπαρού (στα 3.475 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) ακρογωνιαίος λίθος του εσωτερικού του Παναμά, που συνεχίζει να προκαλεί τον περιστασιακό σεισμό. Το Barú δίνει καταφύγιο σε πούμα, κέτζαλ, τζάγκουαρ, οσελότ... ένα φυσικό εργαστήριο που παρέχει επίσης τις ιδιόμορφες συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται ένας από τους καλύτερους καφέδες στον κόσμο.
Ο Παναμάς έχει περίπου 22.000 εκτάρια για καλλιέργεια. Αλλά είναι στις πλαγιές του αδρανούς ηφαιστείου όπου Η θερμοκρασία, η υγρασία και το ύψος δημιουργούν το τέλειο σπίτι για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του καφεόδεντρου.
Μπαίνουμε ** Finca Lérida , μια φυτεία καφέ ** που γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στη σκιά του Barú. Αυτή η ευλογημένη κατήφεια φταίει εν μέρει ποιότητα κόκκου που εξάγεται εδώ. μας το εξηγεί Καίσαρας Ιππότης , φυσιοδίφης και λάτρης του αναγνωρισμένου καφέ της φάρμας, όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε ένα ελαφρύ ψιλόβροχο που βρέχει τα πρόσωπά μας: "Είναι το Bajareque", μας λέει, μια φυσική άρδευση που υπάρχει όλο το χρόνο.
Η Finca Lerida γεννήθηκε το 1911 από τα χέρια του ένα ζευγάρι Νορβηγών, ο Tollef Bache Mönniche και η σύζυγός του, Julia. Αυτός, μηχανολόγος μηχανικός για τις κλειδαριές της Διώρυγας του Παναμά, έψαχνε ένα μέρος για να συνταξιοδοτηθεί. Έφτασε εδώ πάνω σε ένα μουλάρι και, ως καλός λάτρης της ορνιθολογίας και των λουλουδιών, Ήταν συνεπαρμένος από το περιβάλλον του.
Αίθουσα εκατονταετηρίδας στη Finca Lérida
Έτσι, αγόρασε μια ομάδα αγροκτημάτων όπου υπήρχαν καφεόδεντρα και αποφάσισε να πειραματιστεί. Η αγάπη του για τη φύση τον οδήγησε να τηλεφωνήσει ταξινομιστές, φυσιοδίφες και ορνιθολόγους να μελετήσει σε βάθος τη βιοποικιλότητα αυτών των εδαφών. Αλλά Ήταν η περιέργειά του που τον έκανε να κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έναν τύπο σιφονιού που ταξινομούσε τα φρούτα του καφέ μέσω ενός συστήματος νερού και σωλήνων.
Το 1958, το ζευγάρι εγκατέλειψε τον Παναμά και η φάρμα πέρασε στα χέρια μιας άλλης νορβηγικής οικογένειας για να καταλήξει να γίνει ένα ξενοδοχείο με 21 δωμάτια και καμπίνες στο οποίο προστίθεται, επιπλέον, το σπίτι εκατονταετίας που οι Mönniche έχτισαν με τα χέρια τους, καθώς και τον περιστερώνα στον οποίο ξεκουράζονταν τα περιστέρια του.
Ακούστε το τρίξιμο του ξύλου, αναθεωρήστε αυτά τα βιβλία γεμάτα σκόνη και παρατηρήστε το ιλιγγιώδες φτερούγισμα των κολιμπρί και τα χρώματα των ορχιδέων μέσα από τα φλερτ παράθυρά του, μας κάνει να καταλάβουμε τον έρωτα του κ. Τόλλεφ με τον Παναμά.
Γύρω από το σπίτι των εκατονταετηρίδων, 50 εκτάρια για παραγωγή καφέ. Και λίγο πιο πάνω, 100 εκτάρια προστατευόμενο δάσος (ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Volcán Barú), που χαρακτηρίζεται από εννέα χιλιόμετρα μονοπατιών αφιερωμένων σε εκείνους τους περιπάτους στους οποίους απλά πρέπει να εκπνεύστε, συλλογιστείτε, αναλογιστείτε, είστε, είστε... ναι, στο πιο αγνό στυλ Thoreau. Όλα αυτά είναι η Finca Lérida.
Καφετέρια για να πιείτε έναν εσπρέσο με μερικές από τις ποικιλίες καφέ που καλλιεργούνται εδώ
Ξαφνικά ακούγεται μια μηχανή και ένα πλούσιο άρωμα καφέ φτάνει στη μύτη μας. «Υπάρχει πολλή καφεΐνη στο περιβάλλον» λέει ο Σεζάρ.
Κάθε περιοχή καλλιέργειας έχει το δικό της μικροκλίμα, άλλη απόχρωση, άλλο ύψος. Συνολικά φροντίζει η Finca Lérida περίπου 185.000 καφεόδεντρα ποικιλιών catuai και geisha. Το τελευταίο, «μια ασύμφορη ποικιλία. ένα πολύ άρρωστο δέντρο, που παράγει λίγα. Έχει αρωματικά, εσπεριδοειδή, γλυκές μυρωδιές, σχεδόν σαν τσάι. Είναι μια αιθιοπική ποικιλία, αλλά εδώ έφτασε στο καλύτερο σκορ» . Ο César αναφέρεται στο πότε, το 2018, μια παρτίδα άψητου καφέ γκέισας που καλλιεργήθηκε στην περιοχή του Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, από το Lamastus Family Estates) έφτασε στην τιμή των 803 δολαρίων ανά λίβρα (λιγότερο από μισό κιλό), καθιστώντας τον τον πιο ακριβό καφέ στον κόσμο.
Από τότε, η γκέισα είναι μια αξίωση. Μια περίπλοκη αξίωση για καλλιέργεια, μη φιλική προς το περιβάλλον... και, παρ' όλα αυτά, είναι σε αυτά τα εδάφη όπου φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η γκέισα είναι τελικά ο δύστροπος γιος του Μπαρού. Και άλλη μια από αυτές τις ειρωνείες που συνθέτουν την ουσία του Παναμά.
Αλλά υπάρχουν περισσότερα από καφέ εδώ. Στη Finca Lérida υπάρχει επίσης Εστιατόριο La Brulerie, όπου ο σεφ Γουίλιαμ φτιάξτε σπιτικό παγωτό (από dulce de leche, μέντα, φράουλα, σοκολάτα, πράσινο τσάι...) και με φιλοσοφία μηδέν χιλιομέτρων.
Γεμιστή πέστροφα La Brulerie
Προειδοποιούμε: ελάτε εδώ και όχι δοκιμάστε το cheesecake τους με ντοματίνια (γνωστό και ως tamarillo), είναι αμαρτία. Επίσης χάνεται το χαμένο ψωμί του, που αποτελείται από μια καραμελωμένη φέτα με βούτυρο, παγωτό κακάο, σάλτσα σοκολάτας και μπισκότο crumble. Αυτά τα επιδόρπια (και το υπόλοιπο μενού) σχεδιάστηκαν από Αντρές Μαδριγκάλ , σεφ από τη Μαδρίτη τον οποίο μπορείτε τώρα να βρείτε Εργαστήριο Madrigal (στο Casco Viejo της Πόλης του Παναμά). Τα γούρια της Finca Lérida δεν ξεφεύγουν από κανέναν.
Ρίχνουμε μια ματιά μέσα από τα μεγάλα παράθυρα του La Brulerie και νιώθουμε ότι το Bajareque πέφτει σχεδόν μαγικά, αργά, σαν να αιωρούνται οι σταγόνες της βροχής. Όλα αυτά, με το μείγμα της όξινης γεύσης της ντομάτας δέντρου και της ευλογημένης πικρίας του φυσικού καφέ catuai στο στόμα. Και στο βάθος, όσο φτάνει το μάτι, εκείνο το έντονο πράσινο της ζούγκλας, με στίγματα από κόκκινους τόνους και τα τολμηρά ροζ των βρωμέλιδων.
Αγαπητοί Νορβηγοί, σας καταλαβαίνουμε.
***** _Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε στον **νούμερο 131 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Σεπτέμβριος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Σεπτεμβρίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _
Με τέτοιες εκτυπώσεις, πόσο εύκολο θα είναι να πιάσεις το αεροπλάνο πίσω;