Τα μοάι, τα αστέρια του Ράπα Νούι
pau hitor κατάγεται από τη φατρία αυτών που διαβάζουν τον ουρανό. «Ακολουθώντας τα αστέρια και κοιτάζοντας τα σύννεφα μπορείς να φτάσεις οπουδήποτε» , με διαβεβαιώνει με την προφορά κάποιου που συνηθίζει να μακραίνει τα φωνήεντα στη μητρική του γλώσσα. σωματώδης και με ένα άγριο πρόσωπο στην οποία το γνωστό εκρηκτικό ταμπεραμέντο του το ραπανούι Ο Πάου, από την άλλη, έχει ένα ειλικρινές βλέμμα και εξαίσιους τρόπους. Επιπλέον, ξέρει τι λέει. Οι πρόγονοί σας έφτασαν σε αυτό μικρό ηφαιστειακό νησί , ο πιο μοναχικός στον πλανήτη, από κάποιο σημείο και μετά Γαλλική Πολυνησία . Ένα επικό κατόρθωμα περισσότερων από εκατό ημερών πλοήγησης για το οποίο είχαν μόνο η γνώση του για τον ουρανό και τη θάλασσα και την τυφλή πίστη στο οραματικό όνειρο του μάγου Χαουμάκα , έμπιστος άνθρωπος του βασιλιά Hotu Matu'a.
Κάλεσαν το πληθωρικό τότε νησί Te Pito Te Henua , που μεταφράζεται ως «ομφαλός του κόσμου», αν και το πραγματικό του νόημα είναι «Εκεί που τελειώνει η γη» ή, με άλλο τρόπο, «Εκεί που αρχίζει η γη» . Ήταν έτσι για πολύ, πολύ καιρό. Επίσημα ονομάζεται ως Το νησί του Πάσχα από κάποιους Ολλανδούς που εμφανίστηκαν στις ακτές της Πάσχα 1722 , οι απόγονοι του Hotu Matu'a προτιμούν να αποκαλούν το νησί τους, τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους και τον εαυτό τους Ράπα Νούι , το Great Rap.
«Οι Δυτικοί θέλουν πάντα να μάθουν, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα». Ο Πάου μιλάει ξανά εν γνώσει του. Εργάζεται στο εθνικό πάρκο (που στην πραγματικότητα καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το νησί), φρουρώντας τους πέτρινους προγόνους του το λατομείο Rano Raraku , το μεγαλιθικό εργαστήριο γλυπτικής από το οποίο προήλθαν, οι Ραπανούι λένε ότι περπατώντας, σχεδόν όλα τα μοάι που κάνουν αυτό το νησί ένα μοναδικό και εξαιρετικό μέρος. Ο Pau είναι μια άμεση οικογένεια του αξιοσέβαστου κυρίου που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο Μοάι που κάποτε στεκόταν σε μια εξέδρα: Πίτο Κούρα , 11 μέτρα και πάνω από 80 τόνους. Ήταν και το τελευταίο. Σήμερα είναι σπασμένο στη μέση και αρκετά διαβρωμένο. Τόσο πολύ που είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τα σχήματά τους. Τη δεκαετία του 1990 συγκεντρώθηκαν χρήματα για την αποκατάστασή του αλλά, ως δια μαγείας, εξαφανίστηκαν.
Οι μοάι του Ahu Nao Nao γυρίζουν την πλάτη στον κόλπο Anakena
Τα άλλα μοάι που το ξεπερνούν σε μέγεθος (12, 16, 21 μέτρα) δεν τα κατάφεραν ποτέ από αυτό το λατομείο . Κάποια, τα πιο τεράστια, δεν ξεχώρισαν καν από το θεμέλιο . Τρεις αιώνες μετά τη μυστηριώδη εγκατάλειψή του, περπατήστε ανάμεσα στα εκατοντάδες κεφάλια των κολοσσών που αναδύονται από τα έγκατα του βουνού είναι το πιο κοντινό πράγμα στο να ακολουθείς ρολόι κουνέλι στη χώρα της Αλίκης. Μερικά κεφάλια κοιτάζουν ευθεία, άλλα στον ουρανό, άλλα αγγίζουν το έδαφος με τη μύτη τους, άλλα δείχνουν μόνο το πρόσωπό τους, άλλα δείχνουν μέρος του κορμού τους. Επιμήκεις και με αεροδυναμική μύτη μου θυμίζουν όλα Κλιντ Ίστγουντ σε αυτές τις ταινίες Cinemascope.
Σε Ράπα Νούι υπάρχουν 270 πλατφόρμες ή ahu και γύρω χιλιάδες Μοάι , ένα για κάθε κάτοικο από σάρκα και οστά. Το πρώτο που χτίστηκε, τον 9ο αιώνα, μετρήθηκε 57 εκατοστά , αλλά με τον καιρό έγιναν πιο ογκώδεις, βαρύτεροι, μέχρι να φτάσουν στους κολοσσούς που μόλις είδαμε. Γιατί; Λοιπόν, σκεφτείτε τον εαυτό σας: Δεν θέλετε ένα μεγαλύτερο σπίτι ή αυτοκίνητο; Ψηλότερος φίλος; Γιατί; Σχεδόν τα μισά από αυτά τα χίλια Μοάι βρίσκονται στο λατομείο και στους δρόμους πρόσβασής του. Τα υπόλοιπα είναι διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής, εδώ κι εκεί, σπασμένα όπως αυτό στο Ο προ-προπάππους του Πάου , που βρίσκονται λίγο πολύ κοντά στις εξέδρες στις οποίες κάποτε είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά.
Rano Raraku, το λατομείο από το οποίο βγήκαν σχεδόν όλα τα Moai
Στο νησί υπάρχουν τόσες πολλές χαλαρές και στοιβαγμένες πέτρες που μερικές φορές δεν ξέρει κανείς που είναι μνημεία ή απλώς μνημειώδη. Πρέπει να περπατάς προσεκτικά για να μην ενοχλήσεις τους προγόνους σου και κυρίως για να μην σπάσεις τον αστράγαλο. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο λίγα 50 ανακαινισμένα Μοάι . Η καταστροφή είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας. Τροφοδοτείται από μια παιδική ανάμνηση και αυτό "σπασμένο τηλέφωνο" στην οποία ενίοτε γίνεται η προφορική παράδοση, αυτή του Το νησί του Πάσχα είναι μια ιστορία του τηλεπάθεια και μεταμόρφωση , ανδρών που μεταμορφώνονται σε πουλιά, αγαλμάτων που λειτουργούν ως κεραίες μιας υπερφυσικής δύναμης, μαγνητικές πέτρες που ανοίγουν πόρτες σε άλλες διαστάσεις. Αλλά πάνω από όλα είναι μια παραβολή της γης, ένας καθρέφτης στον οποίο να κοιτάμε τον εαυτό μας και να στοχαζόμαστε.
Αφού ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια ότι όταν ο βασιλιάς Hotu Matu'a έφτασε στο νησί, τα φοινικόδαση έφτασαν στη θάλασσα, Ράπα Νούι έχει επισημανθεί ως σαφές παράδειγμα των συνεπειών της υπερβολικής ανάπτυξης και σκοτώστε τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά . Μια προειδοποιητική ιστορία: «Η απληστία έσπασε τον σάκο». Τώρα φαίνεται ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο ανθρώπινη και ότι η κατάρρευση δεν έγινε λόγω κακής διαχείρισης των πόρων αλλά επειδή οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες στις βάρκες των πρώτων αποίκων έφαγαν τους σπόρους των φοινίκων κατά τη διάρκεια μιας σειράς ανελέητων ξηρασιών.
Κάθε ανακάλυψη όμως συνοδεύεται από νέα ερωτήματα. Στην πραγματικότητα, όλα είναι γραμμένα και εξηγούνται καλά τα αινιγματικά δισκία rongo rongo , ένα είδος ημερολογίου ζωής τυπωμένο σε ξύλινα φύλλα. Τα περισσότερα από αυτά, ωστόσο, δεν ακούστηκαν ποτέ, και τα λίγα που είναι γνωστά είναι ανεπαρκή για να αποκαλύψουν κάτι άλλο εκτός ένα ακατανόητο ιερογλυφικό . Χωρίς αυτούς, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε είναι τα αποτελέσματα δοκιμή άνθρακα 14 και στις θεωρίες και τις υποθέσεις των αρχαιολόγων. Οι ημερομηνίες και τα δεδομένα διαφέρουν ανάλογα με το ποιος σας λέει. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε το νησί με αρκετούς διαφορετικούς οδηγούς. Έτσι, θα ολοκληρώσετε μόνοι σας το παζλ.
Τα ηλιοβασιλέματα είναι ιδιαίτερα όμορφα από τον Ταχάι
Τόσο πολύ ενδιαφέρον ξυπνά ένας ηφαιστειακός βράχος στο μέγεθος της πόλης Σεγκόβια που περιβάλλεται από την αιωνιότητα του Ειρηνικού Ωκεανού. Ράπα Νούι είναι τόσο μικρό και απομονωμένο που, αφού τα αεροπλάνα προσγειώνονται εδώ, δεν φτάνουν πλοία. Έχει σχήμα α ισοσκελές τρίγωνο με ένα σβησμένο ηφαίστειο σε κάθε σημείο και έναν πληθυσμό που θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα από αυτά τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Εδώ όλοι γνωρίζονταν πάντα ή είναι άμεσα οικογένεια. Αγαπούνται, φθονούν ο ένας τον άλλον, εξαπατούν ο ένας τον άλλον, μπλέκονται. Όπως παντού. «Εδώ είμαστε όλοι με όλους, αλλά κανείς δεν είναι με κανέναν», λένε. Λίγο λιγότερο από το ήμισυ του πληθυσμού είναι Rapanui, οι υπόλοιποι είναι Χιλιανοί από το 'μαζί σου' , όπως αποκαλούν την ήπειρο, και τον περιστασιακό αλλοδαπό που 'μολυνόταν' από το νησί.
Είναι περίεργο το Ραπανούι του 21ου αιώνα που δεν έχει ζήσει από το νησί για λίγο. Ξένος ακόμα είναι αυτός που δεν επιστρέφει. Οι περισσότεροι νησιώτες ζουν στην πρωτεύουσα, Χάνγκα Ρόα , όπου είναι η δράση, αν και σχεδόν όλοι έχουν μια πλοκή στην ύπαιθρο για να ξεφύγουν από το 'χάος' της πόλης. Η εκκλησία, το νοσοκομείο, το ταχυδρομείο, μια χούφτα μαγαζιά που πουλούν αναμνηστικά, σαρόνγκ και λάδια τιάρε κατασκευασμένο στην Ταϊτή , μια δυο ντίσκο... Χάνγκα Ρόα Είναι μια πόλη με δύο κεντρικούς δρόμους και σχεδόν κανένα φανάρι όπου κανείς δεν εκπλήσσεται βλέποντας άλογα να ιππεύουν άνδρες με γυμνό στήθος. Μοιραστείτε χώρο με μερικούς 7.000 άλογα και άγνωστος αριθμός σκύλων που υιοθετούν τουρίστες για μια μέρα, αναζητώντας κάποια αποφάγια, είτε είναι φαγητό είτε στοργή.
Ο κρατήρας Rano Kao
Πέρυσι το νησί έλαβε 50.000 επισκέπτες . Το γραφείο LAN είναι ένα από τα πιο ζωντανά μέρη. Το κέντρο της παιχνιδιάρικης δραστηριότητας αντιστοιχεί στο Λιμανάκι . Υπάρχει το γήπεδο ποδοσφαίρου, δύο από τα τρία καταδυτικά κέντρα, το καλύτερο παγωτατζίδικο και δύο μικρές παραλίες. Ενώ κάποιοι λιάζονται στην άμμο, άλλοι πιάνουν τα κύματα είτε προπονούνται με τα πολυνησιακά κανό τους. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους προετοιμάζονται για το Διαγωνισμός Ταπάτη , στην οποία, κάθε αρχές Φεβρουαρίου, α η βασίλισσα του Ράπα Νούι . Φέτος έχει παρουσιαστεί μόνο ως υποψήφια Maeha Leon . «Η οικογένειά μου πάντα βοηθούσε στην προετοιμασία των συμμετεχόντων. Να φτιάχνω τα αυτοκίνητα, τα μαχουτέ κουστούμια, να σπουδάζω...», εξηγεί, «Υποθέτω ότι αυτός είναι ο λόγος που κανείς δεν θέλει να με ανταγωνιστεί τώρα».
Ορφανά ενός άρπαξαν πολιτισμού, Οι σημερινοί Ραπανούι είναι αποφασισμένοι να ανακτήσουν τη λαογραφία τους. Όχι τόσο, ωστόσο, όσο να δεχτεί την πρόταση της Red Bull να ανακτήσει τον διαγωνισμό ζωής ή θανάτου του Μανού στρινγκ , το «bird-man». Το 90 τοις εκατό του νησιού ζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον τουρισμό: νοικιάζουν καμπίνες, πουλάνε χειροτεχνίες, εργάζονται ως ξεναγοί. Ο ίδιος ο δήμαρχος, ο ίδιος που πριν από λίγα χρόνια ενθάρρυνε τον πληθυσμό να προσκαλεί τουρίστες στο σπίτι του, μόλις άνοιξε ένα αποκλειστικό ξενοδοχείο που υποστηρίζεται από την τεχνογνωσία της αλυσίδας Noi. Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο, το Hangaroa Eco Village, με 70 δωμάτια καμουφλαρισμένα στο ηφαιστειακό περιβάλλον, Θα ήταν ένα boutique ξενοδοχείο οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Λίγο μετά τα εγκαίνιά του, τώρα πριν από μερικά χρόνια, το ξενοδοχείο ανέλαβε για αρκετούς μήνες ντόπιοι που διεκδικούν το προγονικό τους δικαίωμα στη γη. Η δημιουργία ενός ιθαγενούς ιδρύματος φαίνεται να φίμωσε τις διαμαρτυρίες και σήμερα ποιος άλλος, που έχει περάσει λιγότερο από τον κινηματογράφο του, για να πιει ένα ποτό στο μπαρ του ή να δοκιμάσει τα οφέλη του σπα του, με μια καταπληκτική σάουνα με αλάτι και άμμο φερμένη από την Antofagasta.
Η πολυτέλεια των απαραίτητων στο Hotel Explora
Το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο στο νησί ήταν το Explora, επώνυμο Mike Rapu's Inn , επειδή βρίσκομαι στα εδάφη που ονομάζουν κάποιοι "ο Φαραώ" , επίσης ιδιοκτήτης ενός από τα δύο καταδυτικά κέντρα και πολλών άλλων επιχειρήσεων. Είναι ο πιο επιχειρηματικός άνθρωπος του νησιού. Μια πραγματική τοπική διασημότητα. Φαντάζομαι ότι αν συνεχίσουμε να χτίζουμε μοάι , το δικό σας θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα. Αν το κύριο αξιοθέατο του Χανγκαρόα είναι να είσαι στην πόλη, η εξερευνώ είναι ακριβώς να είσαι έξω από αυτό, οκτώ χιλιόμετρα μακριά, όπου το στερέωμα φαίνεται ακόμα πιο άπειρο και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου μπαίνουν κρυφά στο μαξιλάρι σου την αυγή. Στη μέση ενός ειδυλλιακού σκηνικού από σμαραγδένια χωράφια με θέα στη θάλασσα, τα άλογα περιφέρονται κατά βούληση και γρύλους συνθέτουν τη συγκεκριμένη συμφωνία τους.
Μέσα στην όμορφη ηφαιστειακή πέτρινη κατασκευή, η Pisco Sour Βοηθούν στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της επόμενης ημέρας. Στην απέραντη σιωπή της νύχτας μοιάζει να ακούγεται η κίνηση των αστεριών. Το 2010, το ΔΟΧΕΙΟ έδωσε ένα αστέρι στον Ράπα Νούι, αριθμός 221.475 , και το βάφτισε με το όνομά του. Φαίνεται ότι η τοποθεσία του νησιού επιτρέπει την ανακάλυψη πολλών αστεριών που είναι δύσκολο να δει κανείς από άλλα σημεία του πλανήτη. Εδώ, τόσο μακριά από όλα, βλέπεις πράγματα αόρατα σε άλλα μέρη. Ξαφνικά, ο βρυχηθμός μιας μηχανής προκαλεί το ουρλιαχτό όλων των σκυλιών του νησιού. Και εγώ φοβάμαι. Ποτέ πριν το πέρασμα ενός αεροπλάνου δεν με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Μετά από αρκετές μέρες στο νησί, το έρμα της κατάστασής μας ως σύγχρονου και πολιτισμένου ανθρώπου αρχίζει να χαλαρώνει. Είναι αξιοπερίεργο ότι μέχρι στιγμής από τα υπόλοιπα όλα, καταφέρνει κανείς, επιτέλους, καταλάβετε καλύτερα τον εαυτό σας και, παρεμπιπτόντως, αποδεχτείτε ότι το καλύτερο εργαλείο για να εξηγήσετε αυτό το νησί, τον κόσμο στην πραγματικότητα, περισσότερο από την επιστήμη είναι η ποίηση. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νερούδα, ο οποίος επίσης «Άργησε τόσο πολύ να φτάσω εδώ και τώρα είναι τόσο δύσκολο να φύγω».
Αυτή η έκθεση έχει δημοσιευθεί στον αριθμό 61 του Conde Nast Traveller.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Κάτι συμβαίνει με το Σαντιάγο ντε Χιλή
Το κύμα της Ανάκαινας