Η χερσόνησος Pembrokeshire και οι παραλίες της, όπως το Freshwater West
Croeso i Cymru!, έγραφε στην αφίσα. Οι λέξεις μου ήταν άγνωστες, αλλά αποκρυπτογραφούσα εύκολα το νόημά τους. μόλις είχε φύγει Αγγλία διασχίζοντας τη φανταχτερή νέα γέφυρα πάνω από το Ποταμός Σέβερν και αυτό το σημάδι ήταν το καλωσόρισμά μου σε μια άλλη χώρα.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βρετανία, το μυρμήγκιασμα του ταξιδιωτικού ενθουσιασμού είναι ένα συναίσθημα που βιώνω συχνά σε μεγάλες περιπέτειες σε εξωτικές χώρες, έξω από τα επαρχιακά όρια της περιοχής μου Ηνωμένο Βασίλειο .
Φορτηγό Volkswagen σε μια περιήγηση στη Βόρεια Ουαλία
Ωστόσο, δεν υπήρχε αμφιβολία Ήμουν σε διαφορετικό μέρος. Τα ονόματα στις οδικές πινακίδες το επιβεβαίωσαν: η πόλη που ονομάζουμε Monmouth στα αγγλικά ήταν Trefynwy στα Ουαλικά. Ο Bridgen ήταν ο Pen-y-Bont και ο Swansea Abertawe. Σε έναν κήπο κυμάτιζε η σημαία της Ουαλίας, μισό πράσινο, μισό λευκό, με έναν φλεγόμενο κόκκινο δράκο, το εραλδικό σύμβολο της χώρας στην οποία μόλις είχε φτάσει.
Πριν περάσω τη γέφυρα Severn εκείνη την ημέρα, είχα ήδη μπει Δεν πληρώνω τα οφειλόμενα δύο ή τρεις φορές. Αυτά που γνώριζε για το πριγκιπάτο μέχρι τότε θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν μια σειρά από κλισέ συμπεριλαμβανομένου του ράγκμπι (το εθνικό άθλημα), πράσα (το εθνικό λαχανικό), ανδρικές χορωδίες, Tom Jones και Shirley Bassey, ακόμη και η ίδια η ουαλική γλώσσα, μια γλώσσα με αρχαίες ρίζες που τρομάζει όσους δεν την κατακτούν με την ανησυχητική της εμφάνιση και την αδιανόητη προφορά της – το «dd» είναι ένα απαλό «th» στα αγγλικά, το «f» ακούγεται σαν «v» και το «ll» είναι ένα scratchy throat.
Αλλά εδώ και αρκετό καιρό η Ουαλία μπήκε στη συνείδησή μου. Συζητήσεις σε πάρτι. Μια φωτογραφία στο Instagram ή ένα διαδικτυακό βίντεο ενός νέου εστιατορίου σε μια τεράστια, παρθένα παραλία. Ονομάστε το πνεύμα των καιρών ή η παράξενη συνειδητοποίηση ότι, χωρίς λόγο, ένα μέρος είναι ξαφνικά σχετικό και ενδιαφέρον.
Σίγουρα Ουαλία με την ανεκμετάλλευτη ακτογραμμή της, απολαμβάνει ισχυρή ταυτότητα, και το έκανε για αιώνες με μια ένωση του Κελτικές ρίζες, μια υπέροχη ακτογραμμή, πολυσύχναστες πόλεις και απόκρημνα βουνά.
Και φτάνουμε στη χερσόνησο του Llyn
Η προηγούμενη έρευνά μου με ανακάλυψε τα καλύτερα και νεότερα καταλύματα, και μου είπε ότι το ουαλική κουζίνα – το οποίο δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα αγαπητό πέρα από τις παραδοσιακές παραξενιές του, όπως η σούπα με μοσχάρια, η φραντζόλα με φύκια, το λαβρόψωμο και η τάρτα με μπαχαρικά μπάρα – εξελισσόταν γρήγορα.
Το σχέδιό μου έπαιρνε σάρκα και οστά. Στα τέλη Ιουλίου πέρυσι ετοιμάστηκα να φτιάξω ένα οδικό ταξίδι που θα με πήγαινε σε έναν αργό μαίανδρο κατά μήκος της ακτής της Ουαλίας. Αν στον χάρτη η Ουαλία είναι η σιλουέτα του κεφαλιού ενός χοίρου, διασκέδασα από τα μάγουλα του η νότια ακτή , αιωρείται γύρω από το ρύγχος η χερσόνησος Pembrokeshire για να φτάσει επιτέλους την άκρη της χερσονήσου Llyn , το μαλακό αυτί του χοίρου, αφού πήρε τον παλμό του Cardigan Bay, απλωμένη στην κλίση της καμπύλης του προσώπου της.
Στο ** Εθνικό Μουσείο **, ένα βικτωριανό τέρας από Κάρντιφ , την πρωτεύουσα, πήρα την πρώτη μου εντύπωση για την Ουαλία ως νευρικό κέντρο της ιστορίας και συντηρητής πολιτιστικών θησαυρών που καλύπτονται από θρύλους και ρομαντισμό. Η μόνιμη συλλογή του μουσείου, The Power of the Earth, με εξυπηρέτησε καλά για τις υπέροχες ομορφιές του ουαλικού τοπίου και τον καπνό, τη βρωμιά και τη φασαρία του η μεταλλευτική του κληρονομιά.
Ακριβώς δίπλα, στο Δημαρχείο, Έκανα μια βόλτα στις στοές, όπου Οι αξιέπαινοι Ουαλοί απαθανατίστηκαν σε κρεμ μάρμαρα και κλασικές πόζες: Dafydd ap Gwilym, ο βάρδος του 14ου αιώνα, κρατώντας την άρπα του. Llewelyn Ein Llyw Olaf, ο «τελευταίος πρίγκιπας» πριν οι Άγγλοι εξαφάνισαν τη μοναρχία της περιοχής μια για πάντα. και ο πιο ηρωικός από τους τοπικούς ήρωες, ο μεσαιωνικός μαχητής της ελευθερίας Owain Glyndŵr.
Πρόσοψη του Walles Millennium Centre, στον κόλπο του Κάρντιφ
Το Κάρντιφ, κάποτε ένα τραχύ και σκληρό λιμάνι χτισμένο με άνθρακα και ιδρώτα, έχει ανθίσει γίνει η πρωτεύουσα ενός μικρού αλλά ενεργητικού έθνους.
Κατά τη διάρκεια του πρωινού μου τζόκινγκ από το Ξενοδοχείο Saint David's Στον λευκό πύργο που στέκεται σαν πλοίο στις όχθες του αναγεννημένου κόλπου του Κάρντιφ, περνάω Senned, το κτίριο του κοινοβουλίου της Ουαλίας του Ρίτσαρντ Ρότζερ, καθώς και το επιβλητικό Wales Millennium Centre, ένα εθνικό παλάτι πολιτισμού από πλάκες και χάλυβα όπου σταματώ για να διαβάσω τις επιγραφές που είναι χαραγμένες στην τεράστια πρόσοψη του κτιρίου. Είναι σε δύο γλώσσες: στα Ουαλικά, «Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen» («Δημιουργώντας την αλήθεια σαν γυαλί στο φούρνο της έμπνευσης») και στα αγγλικά, «In these stones horizons sing» («In these stones sing The horizon ') .
Για το πρώτο μου γεύμα πήγα Το ομώνυμο εστιατόριο του Τζέιμς Σόμεριν, στη μικρή παραλιακή πόλη του πεναρτ : αστακός με βούτυρο, άνηθο και γλυκό καλαμπόκι και αρνί Ουαλίας με καρύδα, κύμινο και μέντα. Μέχρι τώρα, όλα νόστιμα.
Όμως ήταν ανυπόμονος. Στον αυτοκινητόδρομο Μ4, με κατεύθυνση δυτικά, υπήρχε μόνο κίνηση και βαρετά πρατήρια καυσίμων. Στο κοσμοπολίτικο Κάρντιφ δεν είχε ακούσει σχεδόν κανέναν να μιλά ουαλικά. Υ Ήθελα να ανακαλύψω τα μυστηριώδη τοπία της Ουαλίας, τα ερειπωμένα κάστρα της, τα στοιχειωμένα μνημεία και τα λιθόστρωτα χωριά της στα βάθη των φυλλωδών κοιλάδων.
Στο χερσόνησος Gower Εκεί είχα την πρώτη μου επαφή με κάτι πιο άγριο μεταξύ των σιωπηλοί αμμόλοφοι που εκτείνονται πίσω από τις αλυκές και στο στενοί ΔΡΟΜΟΙ , τόσο βαθύ και στενό που η βλάστηση γρατζουνούσε το αυτοκίνητο καθώς περνούσα.
Αστακοί με λιωμένο βούτυρο, άνηθο και γλυκό καλαμπόκι
Λίγο αργότερα, στο Laugharne , συνάντησα τον πρώτο μου ουαλικό θρύλο: ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Dylan Thomas, που ήρθαν σε αυτή την όμορφη παραλιακή πόλη με σκοπό να ζήσουν μια απλή ζωή μακριά από την κοινωνία.
Στη μνήμη του ήπια μια πίντα από μια τοπική γλυκιά μπύρα στο Brown's Hotel , την παμπ όπου ο ποιητής έπινε πολύ και συχνά, και έκανε βόλτες χαλαρά στο ψηλό μονοπάτι δίπλα στις εκβολές που οδηγεί σε Το Boathouse , την καμπίνα όπου έμενε με τη σύζυγό του Κέιτλιν και τα τρία παιδιά τους, τα οποία βάφτισε με υποδειγματικά ονόματα Ουαλικής καταγωγής.
Σπίτι, με θέα στις εκβολές, Ήταν διακοσμημένο σε απλό ντεμοντέ επαρχιακό στυλ, τόσο όμορφο που είναι αδύνατο να μη ζηλέψεις τον τρόπο ζωής αυτών των μποέμ της δεκαετίας του '50. Αν και οι απόψεις ήταν τόσο μαγευτικές που είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί πώς κατάφεραν να συγκεντρωθούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Σε ένα παγκάκι στον κήπο, μια επιγραφή χαραγμένη από την κόρη του Dylan, Aeronwy, γράφει: «Το αστείο είναι ότι βρίσκω τον εαυτό μου να επιστρέφει ξανά και ξανά».
Από το Laugharne συνέχισα κατά μήκος της ακτής δυτικός, βυθίζοντας σε έναν λαβύρινθο από δρόμους με ψηλούς φράχτες που μετατράπηκαν σε πράσινες σήραγγες δάση τέφρας και βελανιδιάς, με τον ήλιο να απλώνει το δρόμο πριν βγει μέσα η απαλή ύπαιθρος και η θάλασσα που αστράφτει μερικές φορές πάνω από την κορυφή ενός λόφου.
Το Café Mor, ένα beach bar που έχει δημιουργηθεί μέσα σε ένα παλιό βαν που λειτουργεί χάρη στους ηλιακούς συλλέκτες
Από τις πολλές εκπλήξεις που μου επιφύλασσε η Δυτική Ουαλία, μια από τις πιο απολαυστικές ήταν Tenby , μια πόλη-λιμάνι με λιθόστρωτα δρομάκια που καταλήγουν ένα λιμάνι όμορφο σαν καρτ ποστάλ και με τοίχους από σχιστόλιθο που ζεσταίνονται από το βραδινό φως.
άλλοι ήταν τις εκπληκτικές παραλίες. Pembrokeshire έχει μερικά υπέροχα που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν μερικά από τα καλύτερα στην Αστούριας ή τη Γαλικία. Για παράδειγμα: Γλυκό νερό Δυτικά , απέραντο και όμορφο, με βοοειδή να βόσκουν πίσω από τους αμμόλοφους και ένα beach bar, Το Café Môr, που πουλάει σάντουιτς με φρέσκα καβούρια και λεμονάδα από ένα εγκαταλελειμμένο σκάφος στην παραλία.
Ήταν επίσης προφανώς χρήσιμο ότι τον Ιούλιο του 2018 το Ηνωμένο Βασίλειο βίωνε αυτό που οι Βρετανοί χαρακτήρισαν ως κύμα καύσωνα. Αν και μια παραλία σαν Mwnt, με το μικρό του παρεκκλήσι στο ακρωτήριο, θα ήταν υπέροχο με κάθε καιρό. και η παραλία του barafundle –ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα από τα πιο instagrammable στον κόσμο–, το οποίο θα μπορούσε να συγχέεται με έναν μινορκανό όρμο χάρη στο η κρυστάλλινη γαλάζια θάλασσα και η κρεμώδης λευκή άμμος, πολύ ζεστό για να σε πατήσουν.
Εδώ, στο ρύγχος του γουρουνιού, άρχισα να νιώθω τη συγκίνηση της ουαλικής μαγείας. Δίπλα ο νορμανδικός καθεδρικός ναός του St. David's, Σε ένα μικρό χωριό που περνάει για πόλη, μερικές αγελάδες έβοσκαν γύρω από την εκκλησία. Περπάτησα σε καταπράσινα λιβάδια δίπλα στα ρομαντικά ερείπια του Παλάτι του Επισκόπου ενώ οι καμπάνες του πρωινού της Κυριακής αντηχούσαν στην κοιλάδα. Οι Skylarks έπαιξαν και κελαηδούσαν στον αέρα.
Παραλία Barafundle
Ετοίμασα ένα πικνίκ (τυρί τεϊφι, μπάρα μπρίθ και μια μπύρα) και κατευθύνθηκα προς η ακτή του Cwm Gwaun, μια βαθιά και δραματική κοιλάδα όπου οι μικροί δρόμοι διακλαδίζονται ανάμεσα σε κλειστά χωριά και μικρά γκρίζα εκκλησάκια.
Πάνω από τη στάση Cwm Gwaun τα βουνά Πρεσέλι φαρδύ και γυμνό, ένα μέρος όπου οι μπλε πέτρες του Στόουνχεντζ ανασκάφηκαν πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Ο κελτικός σταυρός στην αυλή της εκκλησίας Nevern ήταν εδώ πριν από τη νορμανδική εκκλησία δίπλα και τις ουαλικές χαραγμένες επιτύμβιες στήλες. Ακόμη και πριν από το χιλιόχρονο πουρνάρι που του έδινε σκιά!
Μου πήρε τρεις μέρες για να αφήσω εντελώς πίσω μου τη διάχυτη επιρροή της Αγγλίας, αλλά μέσα από αυτήν την περιοχή, Τελικά, ένιωσα τη συγκίνηση να βρίσκομαι σε ένα πραγματικά ξένο μέρος.
στις συνοικίες γύρω από ζακέτα –περιοχή γεωργίας και αγροτών–, Η Ουαλία αναπνέονταν στον αέρα των δρόμων, στις παμπ. Κατάφερα μάλιστα να καταλάβω μερικά από αυτά που έλεγαν οι πινακίδες, τα ονόματα των τοποθεσιών και μερικές από τις συζητήσεις σε καταστήματα και τσαγιέρες: το araf είναι «αργό», το cwm σημαίνει «κοιλάδα», το bore da είναι «καλημέρα» και diolch, "ευχαριστώ πολύ"? Το cranc είναι «καβούρι», ενώ το pont είναι «γέφυρα», μια διεπαφή με τα καταλανικά που θα χρειαστώ έναν γλωσσολόγο να μου εξηγήσει μια μέρα.
Κάστρο του Χάρλεμ
Igellau, τα βουνά του Cadair, σηκώθηκαν ξαφνικά ανάμεσα στους άδενδρους βράχους από μοβ, πράσινο και χρυσό. Η Βόρεια Ουαλία είναι μια μικρή ζούγκλα με λόφους με λιτό ανάστημα –η ψηλότερη κορυφή της χώρας, η Mount Snowdown, Μετά βίας φτάνει τα χίλια μέτρα – δεν αφήνει να φανεί η απειλητική του δύναμη.
ο Κάστρο του Χάρλεμ , που χτίστηκε από τον Άγγλο βασιλιά Εδουάρδο Α το 1283 και αιχμαλωτίστηκε από τον Γαλάτη επαναστάτη Owain Glyndŵr, έχει τη στιβαρότητα και τη μεγαλοπρέπεια που θα έπρεπε να έχει ένα μεσαιωνικό κάστρο, στερεωμένος σταθερά στην μπλόφα πάνω από τον Dwyryd Firth.
Αυτό που έμαθα και μου άρεσε για την Ουαλία είναι τον περίεργο τρόπο με τον οποίο ενώνει, σε έναν μικρό γεωγραφικό χώρο, οικείο και πολύ μικρό, ένα μεγαλείο που μπορεί να γίνει τρομακτικό.
Εδώ πάνω στα βόρεια βουνά, βρήκα πολλά και τα δύο. Από τη μια, ήμουν η εκκεντρικότητα του Portmeirion, μια πόλη της οποίας τα θολά χρώματα και το έντονο στιλ, ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στο αγγλικό γοτθικό και το ιταλικό μπαρόκ, αντανακλούν το γούστο του δημιουργού της, τοπικού γαιοκτήμονα Κλαφ Γουίλιαμς-Έλις. Λένε ότι το Portmeirion εμπνεύστηκε από ένα ψαροχώρι, αλλά αυτό το σουρεαλιστικό παρασκεύασμα είναι καθαρό θέατρο, ένα τεχνούργημα που πρέπει να δεις για να το πιστέψεις.
Ο Portmeirion και η εκκεντρικότητά του
Ήθελα να τελειώσω τις περιπλανήσεις μου στην Ουαλία με αληθινή φύση, και όχι καλλιεργημένη υπερβολή.
Το κύμα καύσωνα είχε ξεθωριάσει και τόσο η γη όσο και οι άνθρωποι πήραν έναν αναστεναγμό ανακούφισης. πέρασα με το αυτοκίνητο τη χερσόνησο Llŷn και ήρθε σε ένα μέτωπο καλοκαιρινής ομίχλης και βροχής που ανέβαινε από το έδαφος και μια θάλασσα που κρύβεται αόρατα και στις δύο πλευρές του δρόμου.
Η όμορφη πόλη του Abersoch , κοντά στο τέλος της χερσονήσου, με τα brunch bar και τις χαριτωμένες μπουτίκ, ήταν το τέλειο μέρος για οικογενειακές διακοπές.
Αλλά προτίμησα να διαλέξω aberdaron, λίγα μίλια δυτικότερα, ένα σύμπλεγμα από ψαράδικα σπίτια, παρόμοια με εκείνα των σκανδιναβικών παραθαλάσσιων πόλεων και ένα από εκείνα τα μέρη του «τέλους του κόσμου» που γιορτάζεται στα κελτικά λαϊκά ρητά, όπως το Finisterre ή το Land's End.
Σαν να το είχα σχεδιάσει Εδώ τελείωσε το δικό μου ταξίδι: στην άκρη του αυτιού του χοίρου, όπου ο Ουαλός κοιτάζει προς τον ωκεανό και Η Αγγλία φαίνεται μακρινή ασχετοσύνη.
Όρθιος στο ακρωτήρι, κοιτούσα στον ορίζοντα η σκοτεινή σιλουέτα του νησιού Bardsey, κάποτε ήταν ιερός τόπος προσκυνήματος και, όπως λένε οι μύθοι και οι μύθοι, ήταν το μέρος όπου θάφτηκε ο βασιλιάς Αρθούρος. Ήταν τότε που θυμήθηκα την Aeronwy, την κόρη του Dylan Thomas, που την έφερε πίσω στην Ουαλία από ένα ισχυρό υποβρύχιο, το είδος που μπλέκει με τη θάλασσα. Και, τώρα που το σκέφτομαι, βλέπω επίσης τον εαυτό μου να επιστρέφει εδώ ξανά και ξανά.
_*Αυτό το άρθρο και η συνημμένη γκαλερί δημοσιεύτηκαν στο αριθμός 128 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Μάιος) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας ) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Μαΐου του Condé Nast Traveller είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση την ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή. _
Στο βάθος, το νησί Bardsey