Το Carligto
Ήρθαν από μακρινά μέρη ακολουθώντας τον μυστηριώδη μύθο τους και εδώ βρήκαν τον παράδεισό τους. Αυτοί οι άποικοι μας ανακαλύπτουν το άλλο Costa del Sol, μακριά από αρχοντικά και φασαρία.
Κάνουμε λάθος αν όταν αναφέρουμε το Κόστα ντελ Σολ Μας επιτίθενται μόνο εκείνα τα κλισέ που συνδέουμε με τη Marbella. Γιατί αν αποφασίσουμε να κοιτάξουμε ανατολικά της Μάλαγα, υπάρχει ένας άλλος Κόστα, επίσης ο ντελ Σολ, που ζει χωρίς να θέλει να κάνει θόρυβο, λιγότερο κόσμο και μακριά από κάθε επιδείξεις.
Είναι η ακτογραμμή που καθορίζει το προφίλ της ** τα Axarquia, ** ένα από εκείνα τα μέρη όπου μπορούν να δοθούν ελεύθερα σε περισσότερα από ένα στερεότυπα, ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπονται, επειδή γεννήθηκαν από αυτούς τους ρομαντικούς ταξιδιώτες που , στα νότια του Despeñaperros, εξυμνείται μια γραφική αισθητική, ένα φως που ξεχειλίζει, ένα καταστροφικό τοπίο...
Αλιευτικό λιμάνι Caleta de Vélez
Κι αν, κάποιος άλλος θρύλος σύμφωνα με την οποία υπάρχει ακόμα η ελπίδα να διασταυρωθούν μονοπάτια με έναν ληστή στο δρόμο -μέσα Alfarnate , παρεμπιπτόντως, διατηρείται η παλαιότερη πώληση στην Ανδαλουσία, σε περίπτωση που κάποιος ενθαρρύνεται.
Σήμερα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έρχονται από μακρινές χώρες ως εδώ αναζητώντας αυτό το φανταστικό τόσο... αυθεντικός? Θα έλεγαν κάποιοι "βουκολικός" ... και άλλοι απλά θα έμεναν μέσα «λαογραφικά». Για μένα, Το Axarquia ενσαρκώνει «την πραγματική Ισπανία».
επισκεφθείτε πολλά από τα μικρά χωριουδάκια, ρομαντικά και ασβεστωμένα, είναι σαν πηδήξτε πίσω στο χρόνο, με κοπάδια κατσίκες διάσπαρτα στους λόφους, γαϊδούρια να βόσκουν στο βάθος, στενά σοκάκια πολύ πριν την εφεύρεση του αυτοκινήτου και αρχοντικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο στις πλαγιές των σιέρων».
Τα λόγια είναι από Άλαν Χέιζελ, Αμερικανός που με τον Ολλανδό Μαρκ Γουίλς εγκατέλειψε πριν από έντεκα χρόνια «τη θορυβώδη και αδυσώπητα πολυάσχολη ζωή του Λονδίνου».
Μαζί έφτασαν σε μια μικρή πόλη στο εσωτερικό αυτής της περιοχής της Μάλαγα, Canillas de Aceituno –το μπαλκόνι του Axarquia– να τρέχει ** El Carligto , μια αποκλειστική αγροικία συνειδητά απομακρυσμένη από τον πολιτισμό,** που πήρε το όνομά της από μια περίεργη φωνητική προσαρμογή του ευκαλύπτου που καθόρισε το ακίνητο και όπου θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι βρίσκεται σε η ίδια η κορυφή του κόσμου.
Δωμάτιο El Carligto, όπου το λευκό χρώμα αναμειγνύεται με τους ζεστούς τόνους του ξύλου και του πηλού δαπέδου
Στο 31 πόλεις και 67 περιοχές του Axarquia, ο χρόνος φαίνεται να μην θέλει να προχωρήσει. Ούτε ο χρόνος ούτε τα αυτοκίνητα έχουν την πολυτέλεια να πάνε βιαστικά.
Με κάτι παραπάνω από δρόμους με στροφές και μια άσφαλτο που φαίνεται να έχει πετρώσει Από τη δεκαετία του '70, η διάρκεια των ταξιδιών δεν ανταποκρίνεται σε καμία λογική και η έννοια του στενού μπορεί να επιφυλάσσει περισσότερες από μία εκπλήξεις.
Και σίγουρα αυτή η απομόνωση – που προκαλείται επίσης από έναν λαβύρινθο χιλιομέτρων μη ασφαλτοστρωμένων λωρίδων από τις οποίες αναδύονται λευκές κουκκίδες με τη μορφή μίνι αγροικιών, διάσπαρτες, τυχαία – επέτρεψε, Παρόλο που έχει τη θάλασσα ως παρέα, «ο τουρισμός εδώ δεν έχει ξεφύγει από τον έλεγχο».
λέει ο Ολλανδός Clara Verheij, ιδιοκτήτρια με τον σύζυγό της, André Both, του ** Bodegas Bentomiz **, στη Sayalonga.
Πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια αναζήτησαν μια αλλαγή ζωής και ήρθαν στα Axarquia με την πρόθεση να “χτίστε όμορφα σπίτια” , ενώ εκείνη, ανθρωπολόγος, αφιερώθηκε στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
Το Mudejar πέρασε στο Árchez, ένα άλλο από τα χωριά της Axarquia
Εγκαταστάθηκαν σε ένα αγρόκτημα που περιβάλλεται από αμπελώνες και αυτό που ξεκίνησε ως χόμπι έγινε τρόπος ζωής και έχτισαν ακόμη και εκεί ένα όμορφο κελάρι κρασιού εμπνευσμένο από το Bauhaus, Παρεμπιπτόντως.
«Αν είσαι επιχειρηματίας, υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα. Δυνατότητες που συνήθως δεν εκμεταλλεύονται οι ντόπιοι», επισημαίνει η Clara. Σήμερα γνωρίζουν ήδη πολύ καλά εκείνα τα απόκρημνα εδάφη όπου δεν επιτρέπεται να μπουν ούτε τα γαϊδούρια. αν και θα το ανακαλύψετε εκεί, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας, μαυρισμένοι συμπατριώτες με τις εσπαντρίγιες τους.
Και σήμερα ξέρουν επίσης ότι το αεράκι από τα κοντινά αλβοράν θάλασσα, το ύψος των αμπελιών και τα σχιστολιθικά εδάφη είναι τέλεια για να προλάβουν σταφύλια όπως το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας –ο ξερός Αριάνας του αξίζει να τοποθετηθεί ως λευκή κεφαλιά– ή το έσπασε
Τα βουνά της Axarquia στα Frigiliana
Κοίταξε και την Axarquia, αλλά και μέσα της, τους Άγγλους Τάνια Μίλερ. ** Η Frigiliana είναι το πιο όμορφο χωριό στη Μάλαγα, ** ίσως στην Ανδαλουσία και, αν επιμείνουμε, σχεδόν, σχεδόν στην Ισπανία.
Για εννέα χρόνια, και όπως κάνουν όλο και περισσότεροι ξένοι, η Τάνια ερχόταν εδώ μόνο για λίγες μέρες διακοπές τον χειμώνα -το καλοκαίρι είναι το κάτι άλλο και πολλοί ήδη γνωρίζουν ότι στη χώρα καταγωγής της ο ασφυκτικός άνεμος της ξηράς δεν φαίνεται καν-, αλλά πριν από ενάμιση χρόνο άνοιξε ένα μικρό boutique ξενοδοχείο, το Miller's.
Πόρτα και πορτοκαλιά στα Φρυγιλιάνα
Τα στοιχεία το λένε ένας στους τρεις κατοίκους των Φριγηλιανών είναι αλλοδαπός (όπως συμβαίνει και στο Comares, στο Cómpeta...) .
Θα τους δείτε να περπατούν γύρω από το φιδωτά καλντερίμια, μπαίνοντας σε ένα από εκείνα τα σπίτια με τις τόσο λευκές προσόψεις που μοιάζουν να βάφονται κάθε πρωί, να βγαίνουν από τις χρωματιστές πόρτες τους και να... παρασύρονται, φυσικά, από «Η ζεστασιά των ανθρώπων και η προδιάθεσή τους για ένα καλό πάρτι ανά πάσα στιγμή», παραδέχεται ο Alan Hazel, από το El Carligto.
Χαρακτηριστικός λευκός δρόμος της πόλης Frigiliana
"Τα μέρη δεν έχουν το δικαίωμα να είναι τόσο εξωφρενικά νόστιμα" είπε ο Αμερικανός συγγραφέας John Dos Passos για τη Nerja, τη μέγιστη έκφραση του τι σημαίνει Πύργος της Βαβέλ, αν και για πολλούς από αυτούς τους «υιοθετημένους» ξένους, ο ήδη «axarquicos», ίσως –και περιέργως– είναι ήδη πολύ τουριστικός.
Ωστόσο και εδώ η συνοικία της Μάρως, από όπου κοιτάζοντας πάλι ανατολικά ξεκινούν εκείνα που είναι αναμφίβολα τις πιο όμορφες και άγριες παραλίες και τα πιο συναρπαστικά βράχια της ακτής της Μάλαγα.
Μια ακτή που προστατεύει ψάρια με ονόματα που μοιάζουν βγαλμένα από παιδική ιστορία: κατσαρά, στρατιώτης, σιδεράς, σαμπέδρο... και τα οποία τοποθετούνται κατά σειρά στο Ψαραγορά Caleta de Vélez, ανταγωνίζεται τον καλύτερο αστακό της Νορβηγίας στην ακτή και μεταξύ ποσοτήτων λεπτού κελύφους και σαρδέλας.
ευλογημένος σεβασμός, που ταΐζει τον καλοφαγά θρύλο των beach bar αυτής της ακτής.
Το παραδοσιακό σουβλάκι σαρδέλας από τη Μάλαγα
στην Axarquia ομιλούνται δεκάδες γλώσσες. αλλά υπάρχουν και χίλιες και μία ακμές που σηματοδοτούν την ορογραφία της και τρία κλίματα που φαίνεται να είναι συνεχώς το αντίθετο. Αυτό, λοιπόν, είναι μια ανόμοια περιοχή.
Γι' αυτό μπορείτε να φτάσετε στο λεγόμενο “Νότια Πυρηναία” –διαβάστε το Alfarnate, με ένα αξιοζήλευτο περιβόλι και όπου το χιόνι φαίνεται ακόμη και το χειμώνα– και προσγειωθείτε στο μια εσωτερική περιοχή, πιο ξηρή, πιο ώχρα, χτισμένη με αμυγδαλιές και ελιές.
Και επίσης, ναι, κοπάδια κατσίκες που παραλύουν τα αυτοκίνητα, μέχρι να εμφανιστεί, μόλις πέρασε από τη δεξαμενή Viñuela –με ένα μπλε που μοιάζει να είναι βγαλμένο από καρτ ποστάλ της δεκαετίας του 60, και με το «μάτι» στη La Maroma, την ψηλότερη κορυφή της επαρχίας–, στην πεδιάδα, ήδη κοντά στο θάλασσα, όπου ένα χαλί με υποτροπικά φρούτα μας μεταφέρει στην ίδια την Καλιφόρνια.
Βράχοι του Maro-Cerro Gordo
Αυτή η εικόνα και αυτό το κλίμα ενέπνευσαν τον Γερμανό επιστήμονα Hans-Dieter Wienberg να ενισχυθεί στη δεκαετία του '70 παραγωγή αβοκάντο στην περιοχή.
«Φέραμε χιλιάδες και χιλιάδες οστά από το Μεξικό, μεγαλώσαμε φυτά και μάθαμε πώς να τα καλλιεργούμε σε φυτώρια», θυμάται πριν από χρόνια. Στην εποχή μας, Είναι η ισπανική περιοχή που καλλιεργεί τα περισσότερα αβοκάντο.
Μερικοί από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του άγριες φράουλες, του κόλιαντρο και το ακόμα πιο εξωτικό βρώσιμα λουλούδια, όπως ο Peter Knacke και ο Til Runge.
Επίσης Γερμανοί, που κατάφεραν να κάνουν τον elBulli, τον Dani García, τον Pedro Subijana, ακόμη και τους Γάλλους σεφ να γνωρίσουν την πόλη benamocarra, όπου έχουν εγκαταστήσει την εταιρεία τους Sabor & Salud.
Roscos carreros χαρακτηριστικό της πόλης Alfarnate, με μια πινελιά γλυκάνισου, κανέλας και γαρύφαλλου
Χωρίς τη μαγεία και την πολυπλοκότητα του εδάφους του, το Axarquia, φυσικά, δεν θα είχε (το ίδιο) νόημα. Λοιπόν, χωρίς αυτό και, σήμερα, χωρίς αυτοί οι νέοι «άποικοι» που έχουν βρει την επικράτειά τους εδώ.
ας ελπίσουμε ότι η γαλήνια «κατάκτηση» δεν πάει άλλο... και ότι στο μέλλον δεν χρειάζεται να το διεκδικήσουμε.
_*Αυτό το άρθρο και η συνημμένη γκαλερί δημοσιεύτηκαν στο αριθμός 121 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Οκτώβριος). Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας ) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Οκτωβρίου του Condé Nast Traveller είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση την ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή. _
Coquinas στην ψαραγορά του λιμανιού Caleta de Vélez