Πλέοντας στα Αιολικά Νησιά
«Σε λίγες στιγμές θα προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο Vinchenzo Bellini, στην Κατάνια», ανακοινώνει ο πιλότος από το μεγάφωνο. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο και είναι: η μαγευτική Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, στο οποίο υπάρχουν ακόμα υπολείμματα χειμωνιάτικου χιονιού.
Το υψόμετρο του, περίπου 3.329 μέτρα, έχει μειωθεί πάνω από 20 μέτρα τον περασμένο αιώνα ενάμιση λόγω συνεχών εκρήξεων.
Μπροστά στα μάτια μου, από τις πλαγιές της κρέμεται μια πόλη με στενές κατοικημένες γειτονιές. Φαίνεται ότι οι κάτοικοί του δεν νοιάζονται και πολύ να ζουν τόσο κοντά σε έναν τόσο ιδιοσυγκρασιακό γείτονα, ούτε τώρα που ζωγραφίζει συχνά το τζίνι εδώ και χρόνια.
Ομολογώ ότι θέλω πραγματικά να περάσω μερικές μέρες εδώ: Η Σικελία υπήρξε πρωταγωνίστρια πολλών κεφαλαίων της ιστορίας, έχει υποδεχτεί Έλληνες, Ισπανούς, Γάλλους, Οθωμανούς και ήξερε πώς να αφομοιώσει το σημάδι που άφησε κάθε ηγεμόνα πρόθυμος για δόξα και κάθε φορά που έζησε, το οποίο εξηγεί ο λόγος για το πλούσιο μείγμα πολιτισμών, αρχιτεκτονικής και γεύσεων και την αδιαμφισβήτητη προσωπικότητά του.
Ελικοειδής δρόμος προς τον κρατήρα της Αίτνας
Καθώς ετοιμαζόμαστε να εξερευνήσουμε την πόλη, συνειδητοποιώ ότι μόλις έφτασα σε μια εντελώς διαφορετική Ιταλία από αυτή που γνώρισα σε άλλα ταξίδια. Υπάρχει μια αίσθηση γαλήνης, αγροτικής ηρεμίας.
Ο φίλος μας Santo υποσχέθηκε να μας δείξει το μεγαλύτερο αξιοθέατο του νησιού - το ηφαίστειο. , αλλά αποφασίζει επίσης να μας ξεναγήσει στο περιβάλλον του Κατάνια.
Έτσι ξυπνάμε νωρίς και ξεκινάμε τη μέρα με κατεύθυνση προς μια κοντινή πόλη για πρωινό: πρώτα, ένα αραντσίνι (είδος ρυζοκροκέτας γεμιστό με κρέας ή τυρί), ακολουθούμενο από ένα σιπολίνο (σφολιάτα με κρεμμύδι), έναν καπουτσίνο και μια νόστιμη κρέμα. Εν τω μεταξύ παρακολουθούμε το χαλαρό πηγαινοερχόμενο των ντόπιων.
Στη συνέχεια, ο Σάντο μας δείχνει το μέρος όπου μεγάλωσε: μια περιοχή που επλήγη από πρόσφατο σεισμό, όπου το σπίτι του υπέστη σοβαρές ζημιές. Τόσο πολύ που η οικογένειά του χρειάστηκε να μετακομίσει προσωρινά ενώ μια τοπική αντιπροσωπεία εξετάζει το μέρος για να αποφασίσει εάν είναι αρκετά ασφαλές για να κατοικήσουν ξανά. Ο Σάντο μας λέει σαν αυτή η κατάσταση να ήταν κάτι καθημερινό και συνηθισμένο.
Kristina and Niko's sailboat, συντάκτες αυτής της έκθεσης
Συνεχίζουμε να οδηγούμε μέσα σε τοπία που μας αφήνουν άφωνους. φαίνονται εισαγόμενα από τη σεληνιακή επιφάνεια. Η περίεργη ομορφιά που μας περιβάλλει είναι τόσο υπνωτική που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι φτάσαμε στον προορισμό μας, όπου μας υποδέχτηκαν ονειρική θέα σε μια τεράστια κοιλάδα γεμάτη απολιθωμένη λάβα.
Μόνο σε μέρη όπως αυτό μπορεί κανείς να δει την παντοδύναμη δύναμη της φύσης, και αυτά τα εντυπωσιακά και ανατριχιαστικά πανοράματα είναι το μάθημα ότι η φύση είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη δράση.
Η κοιλάδα της λάβας είναι τόσο γιγάντια που θα μπορούσε εύκολα να γεμίσει με εκατοντάδες γήπεδα ποδοσφαίρου. ή, σε αντίθετη περίπτωση, χτίστε μια πόλη στο μέγεθος της Κατάνια. Ακόμα, οι Σικελοί δεν φαίνεται να τους πειράζουν και συνεχίζουν να χτίζουν νέες κατοικημένες περιοχές στις πλαγιές του ηφαιστείου, σαν να μην μπορούσε να συμβεί τίποτα.
Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η ανέμελη στάση επιβραβεύεται από το γεγονός ότι Εδώ η γη είναι πλούσια σε μέταλλα και μικροστοιχεία, τα οποία τους επιτρέπουν να καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά γεμάτα βιταμίνες και γεύση και να παράγουν ένα υπέροχο κρασί.
Νίκο με φόντο τη μαρίνα του νησιού Vulcano
Περιέργως, Τετρακόσιοι νέοι κρατήρες έχουν σχηματιστεί γύρω από την Αίτνα ως αποτέλεσμα πρόσφατων εκρήξεων. Η τελευταία ήταν μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο, και παρόλο που η εκπομπή τέφρας ήταν έντονη σε ορισμένες περιοχές, δεν παρήγαγε λάβα. το προηγούμενο, μεγαλύτερο, σε Δεκέμβριος 2018.
Τα νησιά του Αιόλου, που σχηματίζουν ένα είδος κολιέ στο Τυρρηνικό πέλαγος, είναι ο επόμενος προορισμός μας και η επιθυμία να τα δούμε για πρώτη φορά μας κρατά πρακτικά σε αγωνία τη νύχτα.
«Isola» στα ιταλικά σημαίνει «νησί» και, όπως σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, η ρίζα της λέξης δίνει νόημα σε αγγλικούς όρους όπως «απομόνωση».
Το δικό μας πάθος για την ιστιοπλοΐα πηγάζει επίσης από την επιθυμία μας να απόδραση από τον γάντζο της αστικής ζωής και τη φασαρία της, πάντα σε αναζήτηση της γευστικής απομόνωσης.
Η Kristina κάνει μπάνιο μπροστά από το ηφαιστειακό τόξο του Punta Perciato, στη Salina
Το επόμενο πρωί κατευθυνόμαστε για τη μαρίνα Portorosa, μία από τις πιο διάσημες και καλύτερα εξοπλισμένες μαρίνες στην Ιταλία, που βρίσκεται 38 χιλιόμετρα βόρεια του ακρωτηρίου Ορλάντο και 19 νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Milazzo.
Εκεί μας περιμένει το ιστιοφόρο μας, το Oceanis Beneteau. εφοδιασμένο με προμήθειες μιας εβδομάδας και με τη σημαία μας, Sea Soul, να περιμένει τη στιγμή να κυματίσει.
Το πρώτο λιμάνι που επισκεπτόμαστε είναι αυτό του νησιού Λίπαρι, 30 χιλιόμετρα από την Πορτορόζα. Με έκταση περίπου 37,5 km2, Το Λίπαρι είναι το μεγαλύτερο από τα επτά νησιά που αποτελούν το αρχιπέλαγος και έχει στοιχεία ανθρώπινης εγκατάστασης που χρονολογούνται πριν από περίπου 6.000 χρόνια.
Αποφασίσαμε να διανυκτερεύσουμε στο λιμάνι του Pignataro, δύο χιλιόμετρα από την παλιά πόλη της ακρόπολης, για να προστατεύσουμε το σκάφος από τα κύματα, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό αν είχαν ελλιμενιστεί σε ένα πιο κοντινό, φθηνότερο λιμάνι χωρίς το ίδιο επίπεδο προστασίας από τη θάλασσα.
Κάστρο Λιπαρίου
Έχουμε μόνο 24 ώρες για να εξερευνήσουμε το Lipari και να ολοκληρώσουμε όλες τις διατυπώσεις ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού, οπότε μετά από μισή ώρα περπάτημα κατά μήκος της ακτής, σύντομα βρισκόμαστε στους πρόποδες του τείχους της πόλης, που σχεδόν συγχωνεύεται με μερικές απότομες ηφαιστειακές πέτρες.
Ένας στενός ζιγκ-ζαγκ δρόμος μας οδηγεί στην κορυφή των ερειπίων της αρχαίας ακρόπολης του San Bartolomeo. Καθώς περπατάμε προς το μέρος του, είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι υπέροχο: τα πάντα γύρω μας είναι εξίσου επιβλητικά και μας μεταφέρει στη σκηνή μιας ταινίας του Βισκόντι ή του Φελίνι.
Οι επισκέπτες που έρχονται ως εδώ δεν πρέπει να σταματήσουν εξερευνήστε κάθε μια από τις μυστικές γωνιές του τείχους, απολαύστε την πανοραμική θέα και τον κόλπο του μικρού ψαρολιμανιού της Marina Corta.
Εκκλησία στο νησί Λίπαρι
Μετά τη βόλτα αγοράσαμε ένα κανόλο, το περίφημο γλυκό της Σικελίας, που αποτελείται από ένα ρολό τηγανισμένης ζύμης γεμισμένη με κρέμα ricotta με βανίλια, εσπεριδοειδή, ροδόνερο ή άλλα αρώματα και μια πινελιά σοκολάτας. Το Officina del Cannolo, πέντε λεπτά από τον καθεδρικό ναό, Είναι το καλύτερο μέρος για να τα δοκιμάσετε.
Το επόμενο πρωί, Απολαύσαμε το πρωινό στη βεράντα του μικρού μας ξενοδοχείου με υπέροχη θέα στο λιμάνι και την παλιά πόλη. Ενώ παίρνουμε τους καφέδες μας χωρίς βιασύνη, θαυμάζουμε τον ορίζοντα και ζεσταινόμαστε με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου της ημέρας.
Θέλουμε να μείνουμε εδώ μέχρι την αιωνιότητα, αλλά Το ηφαίστειο Στρόμπολι μας περιμένει και ένα ιστιοπλοϊκό ταξίδι σαράντα χιλιομέτρων.
Πλησιάζουμε δυτικά το μυθικό νησί, διαμέτρου μόλις τεσσάρων χιλιομέτρων. Υψώνεται 925 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ Η βάση του είναι θαμμένη δύο χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, αφήνοντας ορατό μόνο το ένα τρίτο του ηφαιστείου.
Πρωινό βασισμένο σε τοπικά αρτοσκευάσματα
Περίπου δύο χιλιόμετρα βορειοδυτικά είναι η νησίδα Strombolicchio, ένας βράχος που αρχικά αποτελούσε μέρος του ηφαιστείου και αποκαλείται με αγάπη «ο πατέρας του Stromboli».
Αμέσως μετά προσεγγίζουμε την πλαγιά Sciara del Fuoco. Αυτό που είναι πραγματικά μοναδικό για το Στρόμπολι είναι ότι δεν ξεκουράζεται ποτέ και ένας από τους τέσσερις κρατήρες του εκρήγνυται κάθε πέντε λεπτά. -γι' αυτό μπορείτε πάντα να δείτε ένα πέπλο στάχτης να αιωρείται γύρω του και οι ναυτικοί συχνά αναφέρονται στο ηφαίστειο ως «Ο φάρος της Μεσογείου»–.
Το νησί δεν έχει καθορισμένο μέρος για ελλιμενισμό των σκαφών, μόνο μια πλακόστρωτη ακτογραμμή με παγωμένη λάβα που είναι αρκετά απρόσιτη, οπότε μπορεί να γίνει μόνο στα βορειοδυτικά του νησιού, κοντά στην παραλία.
Ο μικρός βράχος που ονομάζεται Στρομπολίχιο
Καθώς ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε μια τρίωρη ανάβαση, φροντίζουμε να έχουμε αρκετά ζεστά ρούχα, μακριές κάλτσες, μπαστούνια πεζοπορίας και ένα φακό (Εδώ μπορείτε να νοικιάσετε παπούτσια).
Μας δίνουν επίσης μια λίστα με οδηγίες και ένα κράνος. αξίζει να μεταφερθεί ένα ενισχυμένο σακίδιο για να αποθηκεύσετε όλα τα ρούχα, τα οποία θα καλυφθούν με στάχτη όταν επιστρέψετε.
Ωστόσο, όλες αυτές οι διατυπώσεις ξεχνιούνται μόλις αρχίσουμε να σκαρφαλώνουμε τα ελικοειδή μονοπάτια του ηφαιστείου, που μας δίνουν καταπληκτική θέα.
Ξυπνώντας στο Sea Soul με το ηφαίστειο Στρόμπολι
Ένας έμπειρος ορειβατικός οδηγός οδηγεί την ομάδα μας σε ένα είδος αργής κίνησης που κυριαρχείται από τη σιωπή.
Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τραβάμε φωτογραφίες, προσπαθώντας να καταγράψουμε πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο από τη μια στιγμή στην άλλη: αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στη Γη, με την πλούσια βλάστησή της, τη ζέστη του ήλιου και ένα απαλό αεράκι και αμέσως μετά βρίσκεσαι στη Σελήνη, περιβάλλεται από κρατήρες και γυμνές επιφάνειες, χωρίς ο ήλιος να σε ψεκάζει με τη δύναμή του.
Τέλος, στην κορυφή, νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο διάστημα με τον άνεμο να φυσάει στάχτη στα μάτια μας. Σημαντικό γεγονός: βάλτε λίγο αραντσίνι στο σακίδιό σας για σνακ μόλις φτάσετε στον πρώτο κρατήρα.
Θέα στο νησί Παναρέα
Όταν ο ήλιος φτάσει στον ορίζοντα, τα πάντα γύρω μας φωτίζονται με το τυπικό πορτοκαλί χρώμα της Σικελίας. Έχουμε ακόμα 50 μέτρα για να φτάσουμε στους κρατήρες και ο οδηγός μας οδηγεί προς την κατεύθυνση μιας από τις πλευρές.
Ο ήλιος τελικά χάνεται πίσω από τον ορίζοντα και πέφτει η νύχτα. Η έκρηξη τέφρας κάνει τον λαιμό μας να πονάει, να βήχουμε. Ένα πυκνό σύννεφο σκόνης μας αγκαλιάζει, όπως βλέπουμε αυτό που φαίνεται ένα μεγάλο λαμπερό φως.
Δευτερόλεπτα αργότερα, γινόμαστε μάρτυρες μιας έκρηξης λάβας που ψεκάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις και βυθιζόμαστε σε μια συλλογική σιωπή για να απορροφήσει τη στιγμή, που γιορτάζουμε με αυθόρμητα χειροκροτήματα... Είναι σαν να παρακολουθούμε τη συμφωνία μιας ορχήστρας!
το νησί του vulcano
Το Στρόμπολι μας βγάζει λίγους ακόμα θορύβους, λοιπόν μπείτε σε μια πλήρη σιωπή αντάξια του εξωτερικού χώρου.
Είμαστε γοητευμένοι βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από τον κρατήρα. Αλλά πρέπει να πάμε πίσω και δύο ώρες περπάτημα μέσα από την ηφαιστειακή άμμο είναι εξαντλητικό. Πίσω στο ιστιοφόρο, βλέπουμε τη σειρά των φώτων από μακριά και μας φαίνεται αδύνατο να ήμασταν εκεί πάνω μόλις μισή ώρα πριν.
Το επόμενο πρωί ζυγίζουμε άγκυρα για να σαλπάρουμε προς τη Σαλίνα με τη βοήθεια των κυμάτων της αυγής. Ρίχνουμε μια τελευταία ματιά στο επιβλητικό νησί του Μπέργκμαν και του Ροσελίνι και υποσχόμαστε να επιστρέψουμε στο μέλλον.
Στο ιστιοφόρο Sea Soul
Η Σαλίνα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί μετά το Λιπάρι και αποτελείται από δύο ηφαίστεια που του δίνουν σχήμα: Fossa-delle-Felci (968 μέτρα) και Monte-dei-Porri (860 μέτρα).
Κατά την άφιξη στο Αγία Μαρίνα , το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι μια μικρή πλατεία με ένα καφέ κοντά στον καθεδρικό ναό. Σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητο δοκιμάστε τη μαλβασία που φτιάχνει η οικογένεια Tasca d'Almerita με τα δικά της σταφύλια, που τρυγήθηκαν στους χώρους του ξενοδοχείου Capofaro –η οικογένεια αγόρασε αυτές τις εκτάσεις για να διατηρήσει και να βελτιώσει τις υποδομές της περιοχής–, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού.
Θαυμάζουμε τον φάρο και κατευθυνόμαστε προς την Πτολλάρα αφού περάσουμε το μικρό χωριό Μάλφα. Η ομορφιά του κόλπου έγινε διάσημη το 1994 χάρη στην ταινία Ο ταχυδρόμος (και ο Πάμπλο Νερούδα) , και ακόμη και σήμερα μπορείτε να αγοράσετε όλα τα είδη αναμνηστικά με το πρόσωπο του Massimo Troisi, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του.
Φάρος στο ξενοδοχείο Capofaro Locanda & Malvasia, ιδανικός για να δοκιμάσετε τοπικά κρασιά
Επιστρέφουμε στον κόλπο την επόμενη μέρα και απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα με μοναδική παρέα ένα μπουκάλι τοπικό λευκό κρασί, θαυμάζοντας τις τελευταίες λάμψεις φωτός που αντανακλώνται στον βυθό των τυρρηνικών νερών.
Στο δρόμο της επιστροφής, περνάμε από το ηφαίστειο, γνωστό για την ιδιαίτερη μυρωδιά του υδρόθειου και ο τόπος όπου ο θεός της φωτιάς και ο κύκλωπας είχαν το σφυρηλάτησή τους, σύμφωνα με τη μυθολογία. Χωρίς δισταγμό, κάνουμε λασπόλουτρο και επισκεπτόμαστε τις ιαματικές πηγές του.
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανεβείτε στον κρατήρα του ηφαιστείου -σε υψόμετρο 499 μέτρων-, που αυτή τη στιγμή κοιμάται ήσυχα, με μοναδική παρουσία του ατμού που εκπνέει, το άρωμα του υδρόθειου και την καυτή λάβα που μας θυμίζει συνεχώς ότι σε αυτό το μέρος η θάλασσα και η φωτιά διασταυρώνονται.
Αλλά προτιμάμε να καθόμαστε από πάνω για να θαυμάσουμε τη Σαλίνα και τον Λίπαρι από απόσταση. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ανακαλύπτουμε επιτέλους γιατί είναι γνωστά ως «τα νησιά του περιδέραιου».
Θέα του ιστιοφόρου του Κρις και του Νίκου από τον ουρανό, στη Σαλίνα
Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε στον αριθμό 140 του περιοδικού Condé Nast Traveler (καλοκαίρι 2020). Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο για να το απολαύσουμε όλοι από οποιαδήποτε συσκευή. Κατεβάστε το και απολαύστε το.
«βάρκα ζωή»