Ακτή Αμάλφι
Ο Τζον Στάινμπεκ, το 1953, έφτασε στο Ποζιτάνο δραπετεύοντας από τη ζέστη και την τρελή κίνηση της Ρώμης και το όρισε ως εξής: Είναι ένα ονειρεμένο μέρος που δεν φαίνεται αληθινό όταν είσαι εκεί, αλλά η βαθιά του πραγματικότητα σε πιάνει με όλη τη νοσταλγία του κόσμου όταν λείπεις». Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Ο αμφίδρομος δρόμος με στροφές παραμένει εκπληκτικά όμορφος και εξαιρετικά δύσκολος, ειδικά το καλοκαίρι όταν τα τουριστικά λεωφορεία σας αναγκάζουν να κάνετε πίσω, να σταματήσετε, να κάνετε ακροβατικά ράλι για να προσπεράσετε χωρίς να πέσετε από γκρεμό. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, γιατί το τοπίο είναι υπέροχο. οι φιλικοί και χειρονομούμενοι Ναπολιτάνοι και οι άνθρωποι της Ακτής φαίνονται γεμάτοι ενέργεια και σίγουρη βεβαιότητα: ολόκληρη η Ακτή ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1997.
Φτάνουμε στο Ποζιτάνο μεσημέρι, ζέστη και χρώμα βουκαμβίλιων, λευκά άνθη ιβίσκου, κίτρινες μαργαρίτες, μωβ αζαλέες. Το Ποζιτάνο είναι η πόλη με τις περισσότερες ιστορίες στην ακτή Αμάλφι , και σίγουρα το πιο εκλεπτυσμένο, γιατί, μαζί με το Κάπρι, φιλοξενεί τα καλύτερα του διεθνούς τζετ σετ, χαρακτήρες με βίλες κρεμασμένες από τους γκρεμούς, τόσο μυστικό που πρέπει να πας με βάρκα για να τους εντοπίσεις. Καθημερινά, το Ποζιτάνο μοιάζει με μια τεράστια μεσογειακή φάτνη με λευκά, ροζ και ώχρα σπίτια που κοσμούν το βουνό με ισορροπημένο τρόπο. Η ιστορία λέει ότι το Ποζιτάνο γεννήθηκε τον 9ο αιώνα γύρω από ένα αβαείο των Βενεδικτίνων, έγινε υπερπληθυσμένο τον 10ο αιώνα με την άφιξη των κατοίκων του Paestum και αργότερα καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς. Το 1268 λεηλατήθηκε από τους Πισάνους και αυτό ανάγκασε τους κατοίκους της να επανασχεδιάσουν την πόλη και να την κάνουν αμυντική με τον τρόπο του Αμάλφι. Στενά δρομάκια σκαρφαλωμένα στο βουνό, οχυρώσεις, αμυντικοί πύργοι, σουκ.
Σε Μοντεπερτούζο Στον επάνω όροφο, υπάρχει μια μικρή και δροσερή γειτονιά όπου οι κάτοικοι της πόλης περνούν το καλοκαίρι και, στον κάτω όροφο, γύρω από την La Piazza dei Mulini, υπάρχει το πολυσύχναστο και κοσμοπολίτικο Positano που μας βλέπει να φτάνουμε αφού γυρίσουμε όλη την πόλη με το αυτοκίνητο. Πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια ήμουν τακτικός στο Ποζιτάνο, όπου ήρθα από το όχι πολύ μακρινό –είναι ευφημισμός, γιατί εδώ για να κάνεις σαράντα χιλιόμετρα χρειάζονται δύο ώρες– Marina di Cantone, όπου η οικογένειά μου είχε ένα σπίτι δίπλα στην ίδια θάλασσα. . Το Ποζιτάνο ήταν η Μέκκα, το «πιο», το σημείο συνάντησης. Τί απομένει.
Από το Hotel Le Sirenuse έχουν ακόμα Η καλύτερη θέα , ειδικά αφού εκείνα τα μαγικά νησάκια λάμπουν απέναντι, το Li Galli, που περιγράφεται από τον Όμηρο ως τα νησιά όπου ζούσαν οι σειρήνες που έχασαν τον Οδυσσέα. Telxiepia ήταν το πιο μαγευτικό. Η Πισινόη, η σαγηνευτική και η Αγλαόπη, η πιο πειστική και γοητευτική, αυτή που εξαπάτησε επί αιώνες ναυτικούς και θαλασσοπόρους. Ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ αγόρασε τις νησίδες για να στεγάσει σύγχρονες γοργόνες ντυμένες με Pucci ή Gucci. επί του παρόντος είναι επίσης ιδιόκτητο. Ήταν πάντα λαμπερά νησιά, νομίζω, πίνοντας έναν φρέσκο χυμό φράουλας στην πανοραμική βεράντα του ξενοδοχείου Le Sirenuse, με θέα στην παραλία Grande Beach γεμάτη αιώρες και με την αποβάθρα για τα σκάφη που σε μεταφέρουν στο Κάπρι ή στο Αμάλφι (ή όπου αλλού θέλεις, μην ξεχνάς ποτέ ότι οι Ιταλοί είναι μάγοι της εξυπηρέτησης πελατών) εμποτίζοντας τα μάτια μου με αυτή τη θάλασσα ανάμεσα στο μπλε και το τιρκουάζ. Μια σαλάτα caprese (ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικός) στο Le Sirenuse και ένα ποτήρι στο χέρι φαίνονται σαν η καλύτερη συνταγή για ευτυχία.
Όλα είναι τέλεια παρέα με τον Marquis Franco Sensale, ιδιοκτήτη μαζί με τον γιο του Αντόνιο αυτού του εμβληματικού ξενοδοχείου που είναι πραγματικά κάτι πολύ περισσότερο από ένα ξενοδοχείο, είναι ένα από τα καλύτερα σύμβολα του Ποζιτάνο και που ο ίδιος φροντίζει την κάθε λεπτομέρεια. , ως υπεύθυνος για τη διακόσμηση. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχουν έπιπλα εποχής που αγοράζονται από αντικέρ σε όλο τον κόσμο , πορσελάνινα πατώματα εμπνευσμένα από μοντέλα πριν από πεντακόσια χρόνια και φτιαγμένα ειδικά για αυτά, μια σειρά από προϊόντα μπάνιου με απίστευτο design, έργο της ανιψιάς του Φράνκο. Η άλλη ανιψιά κάνει την κηπουρική με αληθινή αγγλική φροντίδα. Βρισκόμαστε στην ταράτσα και μας προσπερνά μια μέγα σταρ του σινεμά. Κανείς δεν τον κοιτάζει. Το απόρρητο είναι απόλυτο, είναι το κλειδί.
Σε συνδυασμό με τη φιλικότητα του προσωπικού και το καλό χέρι του Matteo Temperini στο εστιατόριο La Sponda, του σταρ σεφ που αυτός ο φωτογράφος του CN Traveler είχε γνωρίσει πριν από ένα χρόνο σε ένα συνέδριο γαστρονομίας στο La Mamounia στο Μαρακές και στο Άμπου Ντάμπι. Το ρεύμα της συμπάθειας επεκτείνεται και στην κουζίνα, όπου πάνω από είκοσι άνθρωποι περνούν υπέροχα ανάμεσα σε καπνιστές εστίες. Μου αρέσει αυτή η επιθυμία που βάζουν σε αυτό, αυτή η χαρά όταν στολίζουν κάθε πιάτο, αυτή η μεσογειακή ενέργεια. Αυτή η ομάδα αντικατοπτρίζει κάτι που είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε να φάτε καλά σε ένα μέρος: την καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων στην κουζίνα και στην τραπεζαρία. Η οικογενειακή φωτογραφία εύγλωττη.
Η βόλτα στο Ποζιτάνο το ηλιοβασίλεμα είναι μια υγιεινή άσκηση. Ανακαλύπτεις τι χρειάζεται, τι πρέπει να ξέρεις. Σταματήστε και ψωνίστε στο μυθικό κατάστημα I Sapori di Positano, έναν αυθεντικό ναό στα λεμόνια, που εδώ έχει τη μορφή λικέρ limoncello , καραμέλες, κεριά, οικιακά και προσωπικά αρώματα, κεραμικά αντικείμενα και ό,τι θέλετε να μεταφέρετε στη βαλίτσα σας. Τα σανδάλια είναι άλλη μια αμαρτία που δεν μπορώ να αντισταθώ (μιλάω για την αγορά τεσσάρων ζευγαριών στα 80 ευρώ το καθένα, που είναι ακόμα ιδιοτροπία).
Στην οδό Via del Sarraceno συναντώ Todisco Carmine , ένας τεχνίτης αποφασισμένος να βάλει τιρκουάζ στα σανδάλια για ένα κορίτσι που μοιάζει με μοντέλο της Vogue και σίγουρα είναι. Περιμένω υπομονετικά τη σειρά μου και με πιάνει η αναποφασιστικότητα. Τι κι αν με κόκκινες πέτρες, τι κι αν ασπρόμαυρα κρύσταλλα. Είναι το κακό με την αφθονία, ότι στο τέλος η κατανόησή σου ζαλίζεται. Ο ιδιώτης τεχνίτης μου μετρά το πόδι και μου λέει να γυρίσω σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα όλα αυτά τα θαύματα! Ξέρω ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες έχουν αδυναμία στα παπούτσια. Κυρίες, ειδοποιήστε τους πλοηγούς, εδώ θα βρείτε τον παράδεισο των αγορών και το καθαρτήριο της Βίζας στο τέλος του μήνα.
ο Via dei Mulini Είναι ο δρόμος όπου συγκεντρώνονται τα καταστήματα, τα μπαρ και το ξενοδοχείο Palazzo Murat, με ένα ωραίο εστιατόριο και μπαλκόνια καλυμμένα με μπουκαμβίλιες που μοιάζουν να βγαίνουν από ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ . Υπάρχει επίσης η γκαλερί τέχνης Franco Senesi, όπου εκτίθενται έργα των καλύτερων Ιταλών και διεθνών καλλιτεχνών. Πιο ψηλά, στη Viale Pasitea, είναι συγκεντρωμένα τα μαγαζιά μόδας «made in Positano», σε λινό, βαμβάκι και μετάξι σε χρώματα σχεδιασμένα για αυτόν τον ήλιο και αυτή τη θάλασσα. Μπήκαμε στο Ποζιτάνο του Πεπίτο και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
Φορτωμένος και κάπως θυμωμένος που οι αδυναμίες μου είναι πιο δυνατές από εμένα, κατέβηκα στην Playa Grande, όπου είναι συγκεντρωμένες οι πιτσαρίες και τα εστιατόρια. Το animation έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να θυμάστε ότι το Ποζιτάνο ζει την τρελή ζωή του από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, η ηρεμία κυριαρχεί, ξενοδοχεία και χώροι κλείνουν, αφήνοντας την ισχυρή παρουσία τους στη θάλασσα και στον ουρανό. Μου λένε ότι τρως καλά στο Chez Black και, αν κρίνω από τον αριθμό των ανθρώπων που γεμίζουν τα τραπέζια, το πιστεύω.
Καθισμένος περιμένοντας ένα καραβάκι που θα με πάει στο κοντινό Πραϊανό, νομίζω ότι τον πρώτο αιώνα, την εποχή του Τιβέριου, τον Positano Big Beach αγκυροβόλησε την τριήρη που επρόκειτο να μαζέψει το αλεύρι για να ψήσει το ψωμί του αυτοκράτορα, που φοβόταν ότι θα δηλητηριαστεί με το αλεύρι από το Κάπρι. Ο μύλος όπου αλέθονταν το αυτοκρατορικό ψωμί βρισκόταν σε μια από τις πλαγιές του λόφου Ποζιτάνο και οι στοργικοί σκλάβοι του αυτοκράτορα ήταν οι μόνοι που ορίστηκαν να αγγίξουν το αλεύρι. Μου λένε ότι τη δεκαετία του '50 του περασμένου αιώνα εκσυγχρονίστηκε ο μύλος, αλλά δεν έχω καταφέρει να τον βρω. Αυτοκρατορικά μυστικά εξακολουθούν να φρουρούν αυτή τη μαγνητική βίλα. Πριν περπατήσω στο λευκό νεκροταφείο, στην κορυφή ενός λόφου, όπου στέκεται ο τάφος ενός πασά, που είναι ένας οβελίσκος στεφανωμένος με ένα μαρμάρινο τουρμπάνι. Στα πόδια μου, Παραλία Fornillo φαίνεται να μπαίνει στη θάλασσα σαν το δείκτη του κλασικού θεού. Αρχίζω να καταλαβαίνω τη νοσταλγία του Στάινμπεκ, να τη νιώθω σαν ένα γαργαλητό στην καρδιά μου.
Το ανέβασμα σκαλοπατιών είναι μια άσκηση που κρατά το μυαλό σας υπό έλεγχο και τα πόδια σας σε φόρμα. Σε όλα τα Ακτή Αμάλφι Πρέπει να κατεβαίνεις και πάνω, πάνω και κάτω. Γι' αυτό βρίσκω απόλαυση να κάθομαι σε ένα από τα παγκάκια που περιβάλλουν την πλατεία της Μητέρας Εκκλησίας, Σάντα Μαρία Ασούντα, με μια συλλογική εκκλησία του 13ου αιώνα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και δεσπόζει στην παραλία. Εδώ θα συναντήσω τον αρχιτέκτονα Ντιέγκο Γκουαρίνο και μαζί του θα έχω το προνόμιο να μπω στη Villa Romana, ένα αρχαιολογικό έργο που κρύβεται κάτω από αυτόν τον καθεδρικό ναό.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο Praiano, μια πόλη με όλες τις έννοιες αυτής της Costa Divina. Στα μισά του δρόμου υπάρχει το San Pietro a Positano , ένα Relais & Châteaux που ανταποκρίνεται στην ετικέτα του. Πολυτέλεια, προσοχή στη λεπτομέρεια, θέα που κόβει την ανάσα και γαστρονομία με γαλλική τελειότητα και εκλεκτά τοπικά προϊόντα. Τα δωμάτια είναι τόσο ευρύχωρα που μπορώ να χορέψω χωρίς να χτυπήσω τα έπιπλα. Η βεράντα ανοίγει στα βράχια και, ήδη στον κήπο του ξενοδοχείου, μπορώ να ξεδιπλώσω τα συναισθήματά μου στα μακριά με πλακάκια παγκάκια κοιτάζοντας το Κάπρι μέσα από τη ζεστή ομίχλη αυτού του Tramonto («ηλιοβασίλεμα» στα ιταλικά).
Εδώ υπάρχει ασανσέρ για να κατεβείτε στην πέτρινη παραλία με ένα εστιατόριο λαξευμένο στο βράχο και μια προβλήτα στην οποία φτάνουν οι επισκέπτες και από την οποία αναχωρούν προς το άμεσο Ποζιτάνο. Μένω για λίγο διαβάζοντας και σκέφτομαι ενώ βλέπω ένα καγιάκ να κάνει τούμπες στα κρυστάλλινα νερά και πάνω, με την κάμερα στο χέρι, ο φωτογράφος του CN Traveler επιχειρεί το αδύνατο: απαθανάτισε την εικόνα ενός αστερία στο φόντο αυτού του τιρκουάζ σύμπαντος. Τα αγόρια στο σέρβις δεν παίρνουν τα μάτια τους από πάνω του αλλά δεν κουνάνε το δάχτυλό τους γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Έτσι έχουν τα πράγματα: προσοχή και διακριτικότητα.
Συναντηθήκαμε με Vito Cinque, ο ιδιοκτήτης αυτού του μέρους όπου η γαλήνη γεμίζει τα πάντα. Είναι νέος και κουβαλά το συναίσθημα της Ακτής στα γονίδιά του (η μητέρα του, ιδιοκτήτρια, έχει κρατήσει πολύ ψηλά τον προμαχώνα του San Pietro όλα αυτά τα χρόνια). Απόψε συναντάμε τον σεφ τους, τον Ο Βέλγος Alois Vanlangenaeker , βραβευμένο με αστέρι Michelin, το οποίο είναι πολύ δίκαιο για μένα όταν απολαμβάνω το ψητό αρνί του με ντομάτες από τη στεριά και σάλτσα λεμονιού ή τα υπέροχα γλυκά του.
Πριν από το πιάνο και το σαξόφωνο, μερικά ζευγάρια Αμερικανών (από τον Βορρά) χορεύουν μια εκδοχή του «Strangers in the Night». Να τους γιατί μοιάζουν σαν να βγήκαν από ταινία Κόπολα και σίγουρα οι ρίζες τους βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, από τις οποίες μετανάστευσαν πολύ και με περιουσία στη Νέα Υόρκη, το Μπουένος Άιρες, το Καράκας... υφαίνω ήδη ιστορίες . Σωστά? Όπως θα έλεγαν εδώ γύρω: «se non vere, ben trovate».
Τα επιτραπέζια σκεύη του ξενοδοχείου είναι κεραμικά από το Vietri , μια πόλη κοντά στο Σαλέρνο. Είναι τόσο όμορφο που έπνιξα τη φωνή της συνείδησής μου και πήγα κατευθείαν στο Ποζιτάνο για να αγοράσω πιάτα και φλιτζάνια στο κατάστημα Cerámica Assunta, που είναι ο επίσημος προμηθευτής του ξενοδοχείου. Οι διαπραγματεύσεις με τον φωτογράφο για να τον κάνουν να κουβαλήσει μερικά πιάτα στη βαλίτσα του ήταν σχεδόν τόσο επίπονες όσο το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και σχεδόν μου κόστισαν ένα βαρύ συμπλήρωμα υπέρβαρου. Τώρα όμως που τα βλέπω στο σπίτι μου, τι όμορφα που είναι και πόσο καλά έκανα να μου τα φέρω!
Προβλήτα του ξενοδοχείου San Pietro στο Ποζιτάνο
Η θέα του Πραϊάνο με ταξιδεύει στις διακοπές μου όταν ήμουν είκοσι χρονών, σε εκείνες τις ναπολιτάνικές πόλεις όπου οι ηλικιωμένες κυρίες πηγαίνουν ακόμα στην εκκλησία κάθε μέρα, οι ηλικιωμένοι κάθονται κοιτάζοντας τη θάλασσα και μιλούν για τα πράγματά τους σαν καλοί συνωμότες και οι νέοι γεμίζουν τα μπαρ και οι καφετέριες μέσα στο θόρυβο των μηχανών και των κόρνων των αυτοκινήτων. Σύνολο? Ειρήνη και θόρυβος. Αέρας από γιασεμί και βενζίνη . Μικρά μαγαζιά με τρόφιμα, ένα κομμωτήριο της πόλης που λέγεται Φλώρα όπου μου έφτιαχναν τα μαλλιά για δεκατρία ευρώ και στη μέση, πανταχού παρών, Duomo του San Gennaro, πολιούχος του Praiano, όπου τον Αύγουστο γίνονται τα φώτα του Αγίου Δομένικο, ένα μοναδικό θέαμα.
Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε με αυτή την απλότητα, με αυτή τη νύστα του ιταλικού λαού. στην πόλη Praiano, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ποζιτάνο και το Αμάλφι, οι πιο κομψές και μυστικές βίλες της ακτής του Αμάλφι είναι αλυσοδεμένες. Ήμασταν σε ένα χάρη στην Janet D'Alesio, την ακούραστη PR του Hotel Caruso στο Ravello. Ονομάζεται Villa Lilly και είναι το τέλειο παράδειγμα του τι κρύβεται στα βράχια αυτών των βράχων. Επτά υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, αρκετοί κήποι, ένα κυρίως σπίτι με πολλά δωμάτια. Υπηρεσία καθαρισμού, μάγειρας, καμαριέρα, φύλακας πισίνας.
Τριάντα χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα . Η Τζούλια Ρόμπερτς είχε περάσει από εδώ. Δεν ήθελα να ρωτήσω –για να μην ακούγομαι παράκοσμος– ποιος θα ερχόταν την επόμενη εβδομάδα. Με τιμές πιο σύμφωνες με τις δυνατότητες του πραγματικού κόσμου, εκατό μέτρα από την πόλη βρίσκεται το Casa Angelina, μοντέρνο, χαριτωμένο, ένα μεσογειακό «Delano» όπου συχνάζουν μοντέρνα πανίδα από όλο τον πλανήτη, με τέλεια κουζίνα, λευκή και μινιμαλιστική . Η ανακάλυψη αυτού του ξενοδοχείου ήταν ένα μικρό μυστικό που μου ψιθύρισε στο αυτί ένας καλός φίλος, ο Alejandro Bataller, ο οποίος διαχειρίζεται τους προορισμούς της αγαπημένης μας Wellness Clinic στο Αλικάντε, του βραβευμένου SHA.
Αγόρασα τα πάντα στο Praiano: ένα καπάκι γείσο από raffia, ένα μαγιό, δύο μπουκάλια κρασί από την περιοχή, ένα φούτερ με το οικόσημο της πόλης. Τη δεύτερη μέρα με αντιμετώπισαν σαν έναν από τους άλλους και με κάλεσαν να φάω στο Όρμος Γαβιτέλλα, που είναι η παραλία της πόλης, σε ένα μικρό εστιατόριο, το Cala Gavitella, όπου το σνακ ανάμεσα στο μπάνιο και το μπάνιο στη θάλασσα είναι κάτι περισσότερο από διασκέδαση. Στο δρόμο από το Πραϊάνο προς το Αμάλφι υπάρχουν επίσης ιστορικές βίλες. Η Villa Tre Ville, η οποία ανήκε στον Mikhail Semenoff, τον Ρώσο καλλιτέχνη που στέγασε εκεί τα αστέρια των ρωσικών μπαλέτων και τον Stravinsky στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι ένα μαγικό μέρος. Τρεις βίλες του 19ου αιώνα ανάμεσα σε λεμονιές, πορτοκαλιές, ελαιώνες και περιβόλια που φτάνουν σχεδόν μέχρι την άκρη της θάλασσας. Πλέον ανήκει στον Ιταλό σκηνοθέτη Φράνκο Ζεφιρέλι, που τα κρατάει ακόμα. Ένα άλλο επικό σπίτι είναι της Σοφίας Λόρεν, που το κράτησε μέχρι τον θάνατο του συζύγου της, Κάρλο Πόντι. Τώρα ανήκει σε έναν Ναπολιτάνο επιχειρηματία που φτάνει με ελικόπτερο (έχουμε δει έναν να προσγειώνεται με δέος σε μια προεξοχή από γκρεμό).
Πήγαμε να περιηγηθούμε στην Ακτή αναζητώντας το μέρος που θα φωτογραφίζαμε το μοντέλο στο εξώφυλλό μας. Έτσι φτάσαμε στην Πράια. Μια τυπική παραλία εδώ. Ροκ, σμαραγδένια θάλασσα και beach bars όπου μπορείτε πάντα να φάτε ψάρια από την περιοχή. Μείναμε στο Da Alfonso και νοικιάσαμε μια παραδοσιακή ξύλινη βάρκα που ονομάζεται Gozzo Sorrentino στη La Sibilla. Και ανάμεσα σε απαλά κύματα φτάνουμε στο θεαματικό Φιορδ Furore , που τότε ήταν η αγαπημένη μας εικόνα. Το μοναδικό φιόρδ της Μεσογείου, μια σχισμή ύψους 310 μέτρων που καταλήγει σε μια παραλία που μπορεί να προσεγγιστεί και από το δρόμο κατεβαίνοντας διακόσια σκαλοπάτια. Το φαράγγι είναι μια βαθιά πληγή στο βουνό, που έχει ανασκαφεί με την πάροδο του χρόνου και από έναν χείμαρρο που κατεβαίνει από το οροπέδιο Agerola. Στους πρόποδες, η μυστική παραλία που ήταν το καταφύγιο του ληστή Ruggeri di Agerola, πρωταγωνιστής του δέκατου μυθιστορήματος της τέταρτης ημέρας του Decameron (Giovanni Boccaccio). Εδώ κρύφτηκαν και ο αιρετικός Fray Diablo και ο ιδρυτής της αίρεσης των «Sacconi», Maco de Sacco.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν η ερωτική φωλιά ενός εκρηκτικού ζευγαριού, Άννα Μανιάνι και Ρομπέρτο Ροσελίνι, που έζησε ώρες με πάθος σε ένα από τα σκαλισμένα στο βράχο σπίτια (ακριβώς το ροζ σπίτι). Εκεί αποφάσισα ότι θα τραβήχτηκε η φωτογραφία του εξωφύλλου μας και πήγαμε τρεις μέρες (η πρώτη ήταν συννεφιασμένη, η δεύτερη το μοντέλο μας Natascia έπεσε στο νερό και κόντεψε να πνιγεί και η τρίτη ήταν το γούρι) να κωπηλατήσουμε σε μια βάρκα του Luigi. , ο ψαράς ιδιοκτήτης του bar-restaurant Al Monazeno, του μοναδικού στην παραλία Furore, όπου αυτός ο Ναπολιτάνος πειρατής αφήνει τον εαυτό του να παρασυρθεί από το τραγούδι των σειρήνων.
Κομψό, διακριτικό και μουσικό, Ο Ραβέλλο κάθεται σε ένα ακρωτήριο πάνω από τη θάλασσα. Η ιστορία λέει ότι σχεδόν πριν από 1.500 χρόνια κάποιες οικογένειες πατρικίων της Ρώμης έφυγαν από τις βαρβαρικές απειλές και βρήκαν αυτό το φυσικό φρούριο ύψους 350 μέτρων, ανάμεσα στις κοιλάδες Dragone και Regina. Πριν από 900 χρόνια το Ravello ήταν ήδη ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο της Μεσογείου και, χάρη στον Πάπα Βίκτωρα Γ', έγινε επισκοπική έδρα, με μεγαλοπρεπή παλάτια, κήπους και βίλες. Ήσυχη και έξυπνη, η πόλη υποτάχθηκε στη δημοκρατία του Αμάλφι και αργότερα στον Ρότζερ τον Νορμανδό. Αλλά έπεσε κάτω από την μπότα των Πισάνων, οι οποίοι το κατέστρεψαν ως αντίποινα για το ότι συμπαρατάχθηκε με το Αμάλφι, το οποίο βρισκόταν σε πόλεμο με τους Τοσκάνους.
Το σιωπηλό μεγαλείο του Ravello μπορεί σήμερα να είναι ένας σωρός ερειπίων, αλλά η βίλα διατηρείται σχεδόν ανέπαφη χάρη στην παρόρμηση –και τα χρήματα– αριστοκρατικών οικογενειών που είναι ερωτευμένες με αυτό το θεϊκό ακρωτήρι. Στη Villa Cimbrone, ο Άγγλος Λόρδος Grimthorpe ήθελε να ευχαριστήσει την πόλη που θεραπεύτηκε από μια σοβαρή κατάθλιψη. Απέκτησε το ένα άκρο του ακρωτηρίου, δημιούργησε έναν τεράστιο κήπο, αποκατέστησε τα παλιά ερείπια και έχτισε ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ανάκτορα στη νότια Ιταλία, σήμερα επίσης ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Villa Rufolo Αποκτήθηκε το 1851 από τον Francis Neville Reids, έναν Σκοτσέζο εκατομμυριούχο, έγινε το δεύτερο προπύργιο ομορφιάς του Ravello, με τους κήπους και τις βεράντες του όπου η θάλασσα σκάει 400 μέτρα πιο κάτω. Ο Richard Wagner φαντάστηκε τον κήπο του Klignsor εδώ και ολοκλήρωσε τη σύνθεση του Parsifal εδώ . Ρωμαϊκό, αραβικό, γοτθικό και ρομαντικό, το Ravello είναι η συνάντηση πολιτισμών και μουσικής, που κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται εδώ το φεστιβάλ Wagnerian. Το αμφιθέατρο που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Oscar Niemeyer και οι αίθουσες της Villa Rufolo φιλοξενούν τους μεγαλύτερους συνθέτες και μαέστρους του κόσμου. Όχι μόνο κλασική μουσική. Επίσης, η τζαζ και οι νέες τάσεις έχουν θετική υποδοχή.
Φτάσαμε το βράδυ και είχαμε την τύχη να ακούσουμε ένα ρεσιτάλ πιάνου του Mario Coppola. Υπήρξε μόνο μία καταστροφή, και προκλήθηκε παραπάνω: Το κινητό μου άρχισε να χτυπάει στη μέση ενός κομματιού του Σοπέν . Ο πιανίστας κατέβασε τα χέρια του, έκανε μια παραιτητική χειρονομία και άρχισε πάλι το κομμάτι. Ένιωθα σαν σκουλήκι μέσα σε ένα τέλειο μήλο. Ορκίζομαι από εκείνη τη στιγμή και μετά παρακολουθώ το τηλέφωνό μου κάθε φορά που μπαίνω σε μια αίθουσα παραστάσεων. Η άφιξη στο Hotel Caruso ήταν ένα γεγονός από μόνο του. Ανηφορικοί δρόμοι, πολύ στενοί, και το νοικιασμένο αυτοκίνητο μου βουρτσίζει μοτοσικλέτες και τοίχους. Και τέλος, εκείνο το παλάτι του 11ου αιώνα, σήμερα ένα υπέροχο πολυτελές ξενοδοχείο που είχε τη σύνεση και την ευπρέπεια να διατηρήσει τα δωμάτιά του με απολύτως ουσιαστικές αλλαγές. Εδώ κοιμήθηκαν ο Τοσκανίνι, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Γκράχαμ Γκριν , ο οποίος έγραψε το The Third Man σε ένα από τα δωμάτιά του.
Έφυγα και αμέσως μετά μπήκε η Naomi Campbell, αλλά δεν μου φαίνεται τόσο συναρπαστική. Κλειδωμένη στη σουίτα της Γκρέτα Γκάρμπο, με μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και θέα στον ουρανό, νομίζω ότι η ντίβα ήταν στο βιότοπό της: πολύ ψηλή, πολύ ερμητική, πολύ παραβατική. Εδώ συνάντησε (μία ή πολλές φορές) εκείνον τον κρυφό εραστή που ήταν ο Leopold Stokovski, όχι πολύ καθοριστικός στη ζωή του ή στη σεξουαλικότητά του. Η σουίτα είναι εντυπωσιακή. η συντριπτική θέα και η μπανιέρα –συγγνώμη για αυτή την ασήμαντη λεπτομέρεια– τεράστια και στρογγυλή. Βυθίζομαι στο νερό και σε παιχνιδιάρικες σκέψεις πριν προχωρήσω στο εστιατόριο. Με περιμένουν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, Franco Girasoli και Michele Citton, και η νέα μου φίλη, Janet D'Alesio, ένα επιτυχημένο κοκτέιλ από τη Σουηδία και τη Νάπολη που ζει στην ακτή του Αμάλφι. Ας πούμε ότι είναι η εκπροσώπηση μιας δημόσιας σχέσης: χαρούμενος, διασκεδαστικός, αποτελεσματικός, απαιτητικός, περιποιητικός και γνωρίζει τη διεθνή γλώσσα. Τα παίρνει όλα, ακόμα κι αν χρειαστεί να ζητήσει από τον θεό Βάκχο ή τον Ποσειδώνα κάποιες προσωπικές χάρες. Μαζί της πήγαμε στο Positano, στο Furore και στο Amalfi με τη φωτογράφο, τη βοηθό και το μοντέλο μας Natascia, μια φυσική ξανθιά καλλονή από το Pozzuoli. τη γειτονιά της Νάπολης όπου γεννήθηκε η Σοφία Λόρεν.
Γενική άποψη του Duomo του San Gennaro στο Praiano
Και στο τέλος της κουραστικής μέρας των γυρισμάτων, η Janet είχε ακόμα ενέργεια για ένα ποτό ή δείπνο στο υπέροχο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου ο Mimmo di Raffaele φτιάχνει λιχουδιές με ονόματα όπως «Primavera nel orto» ή «Variazione al limone sfusato amalfitano». . Αυτό που θυμάμαι περισσότερο για τη Janet είναι να τη βλέπω να κατεβαίνει και να ανεβαίνει με τελική ταχύτητα και χωρίς εμφανή προσπάθεια τα χιλιάδες σκαλοπάτια μεταξύ του δρόμου και της παραλίας ή μεταξύ του βουνού και της παραλίας, πάντα με τακούνια πέντε ιντσών. Πάντα χαμογελάει. Συνάδελφε μέχρι τον τελευταίο αποχαιρετιστήριο χαιρετισμό.
Από το Αμάλφι ήξερα μερικά πράγματα. Η οποία ήταν μία από τις τέσσερις Ναυτικές Δημοκρατίες της Μεσογείου. Ότι εκεί εφευρέθηκε η πυξίδα. Το οποίο είναι διάσημο γιατί ο Άγιος Ανδρέας, ο προστάτης του, κάνει ένα αιώνιο θαύμα. Και ότι τα λεμόνια τους είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Δεν είναι λίγο να ξεκινήσεις. Και όταν φτάσετε στο πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι, γεμάτο τουριστικά σκάφη που φτάνουν από τη Νάπολη, το Σορέντο, το Κάπρι ή το Σαλέρνο, συνειδητοποιείτε ότι η αρχαία Ναυτική Δημοκρατία είναι ακόμα σε πλήρη πανιά. Στην Plaza del Duomo (καθεδρικός ναός) του San Andrés επισκεπτόμαστε το πανέμορφο μοναστήρι Paradiso, με καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες, την πανίσχυρη Βασιλική του Σταυρού και τη θαυματουργή κρύπτη του Αγίου Ανδρέα. Εδώ σταματήσαμε για να ακούσουμε την αφιερωμένη ομιλία ενός από τους οδηγούς, ο οποίος μας έδειξε το μέρος όπου αναπαύονται το κεφάλι και τα οστά ενός από τους πρώτους μαθητές του Ιησού.
Πάνω σε αυτόν τον τάφο υπάρχει μια γυάλινη αμπούλα όπου, την παραμονή της εορτής του Αγίου, συγκεντρώνεται το «la Manna», ένα πυκνό υγρό που υπήρχε πάντα στον τάφο του αποστόλου, τόσο στην Πάτρασο όσο και στην Κωνσταντινούπολη και στο Αμάλφι για πολύ καιρό.750 χρόνια. Για τους Αμαλφιτάνους είναι ένα αδιαμφισβήτητο σημάδι της αγιότητας του πολιούχου τους και ενός αιώνιου θαύματος. . Όλα αυτά τα έμαθα ενώ θαύμαζα μαρμάρινα αγάλματα των Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino και Domenico Fontana. Κατεβαίνοντας τα θεαματικά σκαλιά του Duomo, επέστρεψα στην πραγματικότητα και στην επικείμενη επιθυμία να πάρω ένα παγωτό στην καφετέρια του Παρισιού.
Μάζευα δυνάμεις για να ανέβω στον απότομο λόφο που οδηγεί από το κέντρο του Αμάλφι στο Ατράνι, τη μικρότερη πόλη της Ιταλίας, μήκους ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Έχει μια κοκέτα παραλία με χοντρή μαύρη άμμο –οι παραλίες εδώ είναι κατά προτίμηση βραχώδεις κολπίσκοι– και έναν περίπατο, lungomare , που σε πιάνει από την ομορφιά του. Περπατώντας αργά έφτασα σε ένα κτίριο που τράβηξε την προσοχή μου. Μπήκα και αποδείχτηκε ότι ήταν το ιστορικό Hotel Luna, ένα μοναστήρι του 1200, με ένα μοναστήρι τέλειας ομορφιάς, που ιδρύθηκε το 1222 από τον Άγιο Φραγκίσκο. Τα παλιά μοναστηριακά κελιά έχουν μετατραπεί σε σαράντα δωμάτια και πέντε σουίτες, μερικά πολύ μικρά, αλλά κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από το Hotel Luna τη θέση του στον κόσμο. Αντικρίζει την ομορφότερη θάλασσα, μόνος, αντέχει στις τρικυμίες. Ο Χένρικ Ίψεν έμεινε εδώ το 1879 και εδώ εμπνεύστηκε – πιστέψτε με – το είχε εύκολα – για το Doll's House του. Ακριβώς απέναντι, και επίσης ιδιοκτησία της οικογένειας Barbaro, ένας αμυντικός πύργος του 1500 με εστιατόριο με θέα στη Μεσόγειο όπου φάγαμε το περίφημο ψάρι στιφάδο Amalfi με λευκό κρασί Fiorduva, του οποίου έχω ήδη γίνει ανεπιφύλακτα θαυμαστής. Επιστρέψαμε στο Atrani και συνεχίζουμε την αναρρίχηση σε μονοπάτι που οδηγεί στο Torre del Ziro, στο δήμο της Σκάλας.
Το Αμάλφι είναι ένα αίνιγμα. Από τη μια έχει κατακλύσει (ειδικά τις Κυριακές του Αυγούστου, κάτι που γίνεται αδύνατο) και από την άλλη, συνεχίζει να είναι γλυκό και γαλήνιο. Το μυστικό τους είναι ότι έχουν πολλαπλασιάσει κάθετα όσα η φύση τους έχει αρνηθεί οριζόντια. Είμαστε στα πρόθυρα γκρεμούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 600 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, και φαίνεται δύσκολο, αλλά είναι σαφές ότι ήταν δυνατό να χτιστούν αυτές οι πόλεις μνημειώδους ομορφιάς με ταλέντο, φαντασία και καλά πόδια. Ως Ναυτική Δημοκρατία, το Αμάλφι προέκυψε από ανάγκη τον 9ο αιώνα και παρέμεινε περήφανο μέχρι τον 12ο. Ήταν τόσο ισχυρό που ο διορισμός του Δόγη (μέγιστος άρχοντας) έπρεπε να επικυρωθεί από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
Το 1137 λεηλατήθηκε από τους αντιπάλους του, αλλά η φήμη και το μεγαλείο του το είχαν ήδη αφήσει στην ιστορία των ανθρώπων. Ο διάσημος έμπορος της Βαγδάτης Ibn Hawqal είπε γι 'αυτό "είναι η πιο ευγενής και ευημερούσα πόλη της Longobardia". Η δύναμή του διέσχισε τις θάλασσες και έφτασε στις μακρινές ακτές του Γιβραλτάρ, της Μαύρης Θάλασσας και της Ιερουσαλήμ, όπου οι Αμαλφιτάνοι καθιέρωσαν το τάγμα του Αγίου Ιωάννη το 1202, την προέλευση του Τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας.
Τα ναυπηγεία Αμαλφιτάν κατασκεύαζαν πλοία κατά παραγγελία για το αγγλικό και γερμανικό ναυτικό. Και στην κοντινή κοιλάδα των Μύλων, ανάμεσα στη Σκάλα και το Αμάλφι, παρήχθη το καλύτερο χαρτί στον κόσμο και χτίστηκε ένα από τα κύρια χαρτογραφικά κέντρα στην Ευρώπη . Το όμορφο χαρτί Amalfi μπορείτε να το θαυμάσετε και να το αγοράσετε στο Museo della Carta. Αυτό το άρθρο απεικονίζει την ιστορία του Hotel Luna, μια λεπτομέρεια κομψότητας που φαινόταν σπάνια και πολύ αξιοσημείωτη.
Όταν το Αμάλφι έχασε το προπύργιο του τη Ναυτική Δημοκρατία, έπεσε σε μια περίεργη λήθη. Φαινόταν ότι η ζωή πέρασε, προς τη Νάπολη, προς το Σορέντο, προς το Σαλέρνο. Μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν ο Φερδινάνδος των Βουρβόνων, βασιλιάς της Νάπολης, διέταξε την κατασκευή του δρόμου μεταξύ Βιέτρι και Ποζιτάνο. Και έφτασαν οι διανοούμενοι, που ήταν τα VIP της εποχής. Ίψεν, Βάγκνερ (έμεινε κι αυτός για εβδομάδες στο Luna, ώσπου σε μια έκρηξη οργής πήρε τις παρτιτούρες και την όμορφη και υπομονετική σύζυγό του, Cósima Liszt, και πήγε στο Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Στο ταξίδι μου ακολούθησα τις επιταγές της καρδιάς μου και χάθηκα στα στενά της παλιάς πόλης, με ρούχα κρεμασμένα στα μπαλκόνια και τον ήλιο να μπαίνει από τα ανοιχτά παράθυρα από τα οποία πάντα έβγαινε ένα τραγούδι ή ένα γέλιο. Πριν την εγκαταλείψω, μπήκα στο αρχαίο Hotel Cappuccini Convento, το οποίο ήταν ένα φρικιαστικό μοναστήρι των Φραγκισκανών πριν από οκτώ αιώνες και ήταν ένα πολυτελές ξενοδοχείο για 185 χρόνια. Πρόσφατα έχει υποστεί πλήρη ανακαίνιση από την ισπανική αλυσίδα NH. Καρφωμένο στον βράχο, μοιάζει με επικό θεατρικό σκηνικό . Στο εσωτερικό, η μέγιστη άνεση στα δωμάτιά του, τις βεράντες και το εστιατόριό του, γνωστό ότι ήξερε να διατηρεί τα κλειδιά της γαστρονομίας του Αμάλφι με πινελιές από τη διεθνή υψηλή κουζίνα.
Με βαλίτσες γεμάτες βιβλία, μπροσούρες, κεραμικά, λιμοντσέλο, σανδάλια, χαρτί ακουαρέλας, ντόπια κρασιά, ασημένια κοσμήματα από το Paestum, εκχύλισμα γαύρου από τον γείτονα Cetara (ένα πραγματικά γραφικό ψαροχώρι), λινά φορέματα από το Pepito's Positano και άλλα αντικείμενα που ταξινομήθηκαν ως αυτό-είναι-πολύ-σημαντικό, έγινα εντελώς Ναπολιτάνικος οδηγώντας με το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο στην κόρνα, για να καλέσω την παρουσία μου σε κάθε καμπύλη, και υπάρχουν χιλιάδες. Δεν ήθελα να φύγω. Επρεπε να το κάνω. Δεν ήξερα πώς να αποχαιρετήσω. Επρεπε να το κάνω. Δεν μπορούσα να σβήσω το ανόητο χαμόγελό μου. Δεν το έχω κάνει ακόμα.
Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στο τεύχος 42 του περιοδικού Traveler