Η Λισαβόνα δεν είναι νέα για εμάς, είναι παλιά. Έτσι, ακριβώς έτσι, με το poise of ένα επίθετο που περιέχει σεβασμό, σοφία και νοσταλγία. Ούτε είναι η πρώτη φορά που η λευκή πόλη μας τυφλώνει με το φως της, που αντανακλάται με τέλεια συμμετρία Ο πορτογαλικός δρόμος του και στα περίπλοκα σχέδια των πλακιδίων στις προσόψεις του.
Αλλά εκείνο το κεφάλαιο στο οποίο ο saudade διαποτίστηκε τα πάντα –από την αίσθηση του fado σε ένα περίτεχνο μοναστηριακό γλυκό– ξεθωριάζει τόσο γρήγορα σε έναν κόσμο κλωνοποιημένο και αγχώνεται να βρει τι το κάνει μοναδικό Φαίνεται σαν μια λεπτή δουλειά.
Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία αυτή, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε η πόλη των επτά λόφων χωρίς προκατάληψη, με την προσοχή και τη διορατικότητα ενός περιοδεύοντος αρχαιολόγου που σκάβει στα σπλάχνα του για να ξεθάψει σιγά σιγά τους θησαυρούς που το έκαναν υπέροχο πριν εξαφανιστούν ή πέσουν στη λήθη.
Αν ανοίξουμε τον φεγγίτη για τον οποίο μιλούσε ο Σαραμάγκο (το χαμένο και βρέθηκε βιβλίο του) θα το δούμε στην καρδιά της Λισαβόνας υπάρχουν ακόμα υπολείμματα της πραγματικής της ουσίας. Το αυθεντικό, αυτό που μας θυμίζει, ξανά και ξανά, γιατί επιστροφή στο στόμα του Τάγου είναι πάντα μια καλή ιδέα.
Θέα από το Miradouro da Senhora do Monte.
ΑΠΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΕ ΠΑΛΑΣΙ
Ήταν η ειδικό χέρι της Βραζιλιάνας Μάρθα Ταβάρες ο υπεύθυνος για την αποκατάσταση του κτιρίου του 16ου αιώνα που σήμερα στεγάζει το The One Palácio da Anunciada, ένα πεντάστερο διακοσμημένο από τον Jaime Beriestain που θα σας αφήσει με δέος στα αυθεντικά στοιχεία –προσέξτε τις μπαρόκ νωπογραφίες στις οροφές και τους γιγάντιους καθρέφτες της παλιάς αίθουσας χορού– και θα γοητευτείτε με τις προσθήκες, όπως το Το Slow Spa και η μοντέρνα εξωτερική πισίνα του. Πάρτε πρωινό στο τεράστιο σας κήπος του οποίου προεδρεύει ένας αιωνόβιος δράκος Είναι μια εμπειρία που θα σας μεταφέρει στην εποχή που το παλάτι ήταν η κατοικία των κόμητων της Ερικέιρα, όταν τα καλύτερα της γειτονιάς La Baixa συνέβησαν κεκλεισμένων των θυρών.
Ιστορικό είναι επίσης το Palacete Chafariz d'El-Rei –στην πραγματικότητα, το κτίριο του 17ου αιώνα είναι καταχωρισμένο ως Μνημείο Δημοτικού Ενδιαφέροντος–, ένα boutique ξενοδοχείο με μόνο έξι σουίτες με θέα στον Τάγο και τα σοκάκια της Άλφαμα που ήταν το σπίτι των ευγενών.
Η ασυνήθιστη εμφάνισή του - εκλεκτική νεομαυριτανική στο εξωτερικό και με νεομπαρόκ, νεοκλασικές και αρ νουβό λεπτομέρειες στο εσωτερικό– είναι ο μεγαλύτερος ισχυρισμός σας και το πρωινό σας, σερβιρισμένο σε εκλεκτή πορσελάνη κάτω από τις μπουκαμβίλιες από τη βεράντα σου, Θα σας κάνει να νιώσετε σαν εκείνο τον μαρκήσιο που κάποτε το κατοικούσε.
Απροσδόκητο, υπερβολικό και υπερβολικό, αυτό είναι (και ήταν πάντα) το Palácio Chiado. Οι πολυτελείς, αριστοκρατικές και του δέκατου ένατου αιώνα συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις πολυάριθμες αίθουσες του πραγματοποιήθηκαν από το 2ος βαρόνος της Quintela και κόμης του Farrobo (που θα δημιουργούσε την πορτογαλική έκφραση farrobodo, τι σημαίνει ξέφρενο πάρτι).
Σήμερα είναι τα αδέρφια António και Gustavo Paulo Duarte, μαζί με τον Duarte Cardoso Pinto, που έχουν δημιουργήσει μια γαστρονομική ιδέα τόσο ποικίλη και τολμηρή σε αυτό το κτήριο του 18ου αιώνα που μπορείτε εξίσου εύκολα να πιείτε ένα κοκτέιλ με μια ζωντανή συνεδρία DJ - που περιβάλλεται από αναπαλαιωμένες τοιχογραφίες– παρά να καθίσετε στο τραπέζι κάτω από α σύγχρονο φτερωτό χρυσό λιοντάρι να δοκιμάσετε μερικά taquitos αστακού ή α ψάρι κάρυ, γαρίδες και μύδια.
Σκάλα του παλατιού Chiado.
ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ COLMADOS
Η μετάβαση στο νέο Ερμηνευτικό Κέντρο Ιστορίας Bacalhau είναι ο πιο εκπαιδευτικός και διαδραστικός τρόπος για να γνωρίσετε η σημασία του μπακαλιάρου στην πορτογαλική ιδιοσυγκρασία. Όμως στο loja (κατάστημα) Manteigaria Silva, με την αυθεντική του διακόσμηση, θα νιώσετε ότι βρίσκεστε ένας αυθεντικός ναός εκατονταετίας αφιερωμένο σε αυτό ψάρι γνωστό στην Πορτογαλία ως το «ψωμί των θαλασσών».
Στους τοίχους του, ανάμεσα στα κρασιά και τα φαγητά που έρχονται να αγοράσουν σεφ τόσο διάσημοι όσο ο José Avillez, θα βρείτε παλιές φωτογραφίες από τότε που η Λισαβόνα επιβλήθηκε το δελτίο μπακαλιάρου και υπήρχαν αστυνομικοί που βρίσκονται στα καταστήματα για να ελέγχουν την πώλησή τους.
Tricana, Prata do Mar και Minor είναι οι τρεις μάρκες του κονσερβοποιία της Λισαβόνας, ένα κατάστημα που ιδρύθηκε το 1930 που διατηρεί την παραδοσιακή του εμφάνιση και έχει ξαναχρησιμοποιήσει το πρώτο τυπογραφικούς πόρους των κουτιών τους να ανανεώνει την εταιρική της εικόνα χωρίς να χάνει την ουσία και τη φιλοσοφία της. Στην άλλη πλευρά του ξύλινου πάγκου θα βρείτε τον Tiago Cabral Ferreira, έναν από τους ιδιοκτήτες και καθηγητή της Ηλεκτρονικής Μηχανικής στο Νέο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.
Διαχειρίζεται επίσης την οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία μόλις πρόσθεσαν κονσερβοποιημένα ψάρια του ποταμού, όπως κυπρίνος, λούτσος και πέρκα. Μια περιέργεια: ο παππούς του διάλεξε το όνομα Τρικάνα για τη γυναίκα που ήταν λιθογραφημένη στα κουτάκια, αφού έτσι ήταν γνωστά στην πατρίδα του την Κοΐμπρα. οι πλανόδιες ψαριές (στη Λισαβόνα τις λένε varinae) που κουβαλούσαν εμπόρευμα σε ένα καλάθι στο κεφάλι τους.
Για να ενημερωθείτε για την ιστορία της πορτογαλικής κεραμικής, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το Μουσείο Bordallo Pinheiro, όπου και τα δύο σατιρικές εικονογραφήσεις που δημιούργησε ο καλλιτέχνης για χιουμοριστικές εφημερίδες της εποχής όπως η δική του πλακάκια με ανάγλυφα βατράχια που καπνίζουν, φοβισμένα καβούρια και αρ νουβό πεταλούδες που πετάνε προς τον νατουραλισμό του τέλους του 19ου αιώνα.
Αλλά για να αγοράσετε αληθινά πορτογαλικά αγγεία του 20ου αιώνα, θα πρέπει να πάτε στο Cortiço y Netos, όπου ο Tiago Cortiço πουλάει το αυθεντικά πλακάκια που παράγονται από τη δεκαετία του 1960 που θησαύριζε ο παππούς του στο ήδη ανενεργό οικογενειακό κατάστημα στην Μπενφίκα.
Ερμηνευτικό Κέντρο Ιστορίας Bacalhau.
ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
Πρωτότυπα (και πολύ πολύ vintage) είναι και τα πλακάκια που σώζονται στους τοίχους του Εστιατόριο με θαλασσινά Uma (R. dos Sapateiros 177), όπου επί 30 χρόνια αυτός που για πολλούς είναι το καλύτερο ρύζι με θαλασσινά στη Λισαβόνα.
Μια γαστρονομική φαντασίωση από λίγο πάνω από 13 ευρώ (επομένως η εύρεση ενός πίνακα είναι πολύ περίπλοκη) που, όπως σχολιάζει ο ιδιοκτήτης του, Ο Alexandre Gracina, αντικατέστησε τα πιο παραδοσιακά petisco στο μενού με βάση τον μπακαλιάρο, αφού δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ο χώρος είναι πραγματικά ανοιχτός για περισσότερα από 70 χρόνια.
ΕΝΑ επανερμηνεία του παραδοσιακού εστιατορίου με θαλασσινά της Λισαβόνας είναι η Μπλε θαλασσινά, νεοφερμένος στην Praça do Comércio αλλά με μεγάλη εμπειρία στο Mercado da Ribeira. Μοντέρνο στη μορφή του –η εσωτερική διακόσμηση είναι έργο των Anahory Almeida & Labarthe Architects–, το κλασικό του φόντο είναι αυτό που πραγματικά γαντζώνει: τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις πορτογαλικές αγορές να σεβαστεί την εποχικότητα και τη βιωσιμότητα της θάλασσας. Αρχίζει με το μπάρμπεκιου και τελειώνει με α Ρωτάω, το σάντουιτς μάφιν και το εξαιρετικά λεπτό μοσχαρίσιο φιλέτο που σερβίρεται ως το αποκορύφωμα κάθε πιατέλας με θαλασσινά στη Λισαβόνα.
Θαλασσινά Uma.
Αν και για τον τυπικό κλασικισμό εκείνο της ζυθοποιίας Gambrinus, όπου οι επίσημοι σερβιτόροι σε σερβίρουν τόσο άψογα όσο το κοστούμι και η γραβάτα που φοράνε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στο δωμάτιό τους παγωμένοι στο χρόνο –ο αρχιτέκτονας Mauricio de Vasconcelos το διακόσμησε τη δεκαετία του 1960– για να κλείσουν συμφωνίες μπροστά στο μερικά χειροκίνητα μύδια πάπιας Bulhão, ένα πρωτάθλημα ψαράδικο ρύζι και ένας καφές σιφόνι πρωτοκόλλου. Το να βλέπεις πώς το ετοιμάζουν είναι θέαμα.
Αποδιοργανωτικός και καθόλου κλασικός, είναι, αντίθετα, Ο Hugo Brito, ιδιοκτήτης του Boi-Cavalo, ένα προκλητικό εστιατόριο που βρίσκεται στο Alfama, παλιά ψαροχώρια όπου η πορτογαλική μελαγχολία διαποτίζει ακόμα τα πάντα, Θεωρείται το λίκνο του fado για κάποιο λόγο.
Σε αυτό το μικρό κομμάτι της ουσίας της Λισαβόνας - στο οποίο μπορείτε να περπατήσετε ανάμεσα σε πελεκημένες προσόψεις και κυρίες στα φρέσκα στις πόρτες των σπιτιών τους με την τηλενουβέλα να χτυπάει στο βάθος–, ο σεφ επέμενε να συνεχίσει παραβιάζοντας τους πιο παραδοσιακούς γαστρονομικούς κανόνες βασισμένο σε αφρούς, αποδομήσεις και μίξεις τρελές σαν αχιβάδες με πράσινο κάρυ και φουά γκρα.
Ο Brito ήταν ένας από εκείνους τους νεαρούς Πορτογάλους σεφ που το 2017 υπέγραψαν το μανιφέστο για το μέλλον της πορτογαλικής κουζίνας στο οποίο υποσχέθηκαν προστατεύουν τη γαστρονομική ταυτότητα της χώρας τους χωρίς να χρειάζεται να γυρίσουμε την πλάτη στην ανατροπή και τη δημιουργικότητα.
Επομένως, σε Boi-Cavalo, το οποίο καταλαμβάνει ένα πρώην κρεοπωλείο που διατηρεί την αρχική πόρτα του ψυκτικού θαλάμου, συνεχίζουν να εξερευνούν καθημερινά αυτό διστρονομική ιδέα τόσο σπάνια στη Λισαβόνα όπου μπορείτε να βρείτε ένα μπιφτέκι γαρίδας με τυρί και εστραγκόν μπριός ράντσο καθώς και α Τραγανή εσκάλοπη κόκορα με Bulhão Pato με κάπαρη.
Gambrinus Lisboa.
ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
Αναλλοίωτα διαρκούν έναν αιώνα Γαλλικές συνταγές και διακόσμηση σε στυλ Λουδοβίκου XIV –με πίνακες του Benvindo Ceia, βιτρό και στόκο– από το ζαχαροπλαστείο των Βερσαλλιών (Avenida da República, 15). Ένα εκλεπτυσμένο μέρος για να πάτε για το russo του με το chantilly ή το bolo indiano του και πού να μείνετε (ώρες) για σας τσουβάλι καφέ, που είναι ήδη φιλτραρισμένο και αναμειγνύεται σε ίσα μέρη με γάλα σε ένα είδος θερμός, ώστε να χρειαστεί μόνο ένα galão.
Το Martinho da Arcada είναι το παλαιότερο καφέ στη Λισαβόνα. Λειτουργεί κάτω από τις στοές της Praça do Comércio από το 1782 και ήταν μια εποχή που η πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική συζήτηση που σημάδεψε την ατζέντα της πόλης γινόταν γύρω από τα ξύλινα και μαρμάρινα τραπέζια της, ένα από αυτά, παρεμπιπτόντως, επιφυλάσσεται καθημερινά για σχεδόν εκατό χρόνια για τον Fernando Pessoa.
Ένα φλιτζάνι καφέ, ένα βιβλίο και ένα καπέλο διαιωνίζουν τη μνήμη του πιο λαμπρού ποιητή της πορτογαλικής γλώσσας σε μια γωνιά του εσωτερικού δωματίου, όπου θα κάθεστε ενθουσιασμένοι να βγάλετε μια φωτογραφία και από την οποία θα σηκωθείτε με ορμή μόλις ο σερβιτόρος κάνει ένα αστείο ότι μόλις κάθισατε από πάνω του, αφού ο συγγραφέας δεν χάνει ποτέ το λογοτεχνικό του ραντεβού.
Martinho da Arcada.
Άλλο ένα μεγάλο έχει επίσης ένα τραπέζι σε αυτό το καφέ είναι ο José Saramago, αλλά ίσως προτιμάτε να πάτε στο νέο σπίτι του βραβείου Νόμπελ στην Alfama: ο Two Bicos House, ένα αρχοντικό του 16ου αιώνα που ανήκε στον αντιβασιλέα της Ινδίας Alfonso de Albuquerque και στην οποία σήμερα η Ίδρυμα José Saramago.
Έξω, κάτω από μια ελιά που βρίσκεται μπροστά από την πρόσοψή του πέτρες λαξευμένες σε μορφή αδαμάντινων αιχμών (η bicos), αναπαύονται οι στάχτες του συγγραφέα και μέσα η γυναίκα του, Η Pilar del Río, επικεφαλής του ιδρύματος, είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της δουλειάς της ζωντανή, αλλά και την κληρονομιά του: «Ο Σαραμάγκο μας έμαθε να αμφισβητούμε την πραγματικότητα για να θεραπεύσουμε τους εαυτούς μας από αυτή την τύφλωση Αυτό μας κάνει να χάσουμε τις μεγάλες αξίες». Και οι μεγάλες πόλεις, εμείς υποστηρίζουμε.