Η φυσική πισίνα της παραλίας Saint-Malo στην άμπωτη
Βρετανή Είναι μια περίεργη γη: εδώ ψαρεύεις με τρακτέρ και τα στρείδια είναι φθηνότερα από τις σαρδέλες. Βρίσκεται στο τέλος όπου η Γαλλία βάζει τέλος στην Ευρώπη, αυτή η περιοχή σε σχήμα κεφαλιού δράκου που βρυχάται είναι το μαγικό καζάνι στο οποίο οι θρύλοι του Ο Μέρλιν ο μάγος και οι περιπέτειες του Αστερίξ και του Οβελίξ.
Πνευματικός και αιρετικός, κομψός και αγροτικός, άγριος και μορφωμένος, κέλτικος και γαελικός, Η αρχαία πανοπλία, η χώρα της θάλασσας, ήταν το αντικείμενο του πόθου για ζωγράφους και φιλοσόφους που ήθελαν να δουν τι κρύβει η ομίχλη και να προβληματιστούν για τις παλίρροιες και την επίδρασή τους σε ορισμένους αλλάζουν συνεχώς τοπία.
Τίποτα δεν είναι μόνιμο, τίποτα δεν είναι πραγματικό. Η Βρετάνη είναι ένας χώρος όπου ο ουρανός σμίγει με τη θάλασσα και δημιουργεί αντικατοπτρισμούς στον ορίζοντα και στο οποίο, αν προσέξεις, μπορείς να νιώσεις τους παλμούς του σύμπαντος.
Στρείδια Cancale
Αλλά η Βρετάνη είναι επίσης ένα απτό μέρος με διαχρονικές παραλίες και εντυπωσιακούς βράχους, καταπράσινα δάση και μεσαιωνικά κάστρα. του μπισκότα βουτύρου, κρέπες και κατσαρόλα με μύδια ως ένα μόνο πιάτο ; από ναύτης ριγέ πουκάμισα και γαλότσες για να πάτε στην παραλία.
Αντιπροσωπεύει το τέλειο καλοκαίρι για όσους φεύγουν από την υπερπλήρη Μεσόγειο και η παρηγορητική αίσθηση του μια ζεστή σοκολάτα ένα βροχερό απόγευμα. Η Βρετάνη είναι το ακορντεόν του Yann Tiersen και οι καλοκαιρινοί έρωτες του Éric Rohmer.
Όλες αυτές οι Βρετάνη –και κάποιες άλλες, ο καθένας βρίσκει τη δική του– περιέχονται στο μονοπάτι των τελωνειακών: περισσότερα από 1.800 χιλιόμετρα που συνορεύουν με την Βρετονική ακτογραμμή σε όλο το μήκος της, από το Mont St-Michel, ήδη στη Νορμανδία, μέχρι τη La Roche-Bernard. Τραβήχτηκε στο s. XVIII για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου και, αφού εγκαταλείφθηκε για αιώνες, ανακτήθηκε ακριβώς πριν από 50 χρόνια με την ονοματολογία GR-34, για την απόλαυση των περιπατητών.
Το να το περάσεις στο σύνολό του είναι κατόρθωμα επιφυλάσσεται για το οποίο πρέπει να έχεις πολύ χρόνο (και πολύ καλά πόδια). Αλλά λειτουργεί για εμάς δικαιολογία για, με τη βοήθεια αυτοκινήτου, να συνδυάσω τις βόλτες με την επίσκεψη στα σημεία ενδιαφέροντος.
Έτσι, προτείνουμε ένα ταξίδι που θα επικεντρωθεί στα πρώτα στάδια του μονοπατιού, στο η σμαραγδένια ακτή και το ροζ γρανίτη, απ' όπου, ελκυσμένοι από τα φλας των προβολέων, θα πάρουμε ένα πηδήξτε στο μικρό νησί Ouessant, την τελευταία κατοικημένη γη πριν εισέλθουμε στα απώτατα όρια του Ατλαντικού.
Φυτεία στρειδιών στο Cancale
Το σημείο εκκίνησης είναι το Cancale, μια ήσυχη πόλη στη σκιά των πιο διάσημων γειτόνων της, των Mont St-Michel και Saint-Malo . Μέχρι να μην φτάσουν οι τουρίστες του Cancale, είναι επισκέπτες, κυρίως ντόπιοι, που έρχονται για να απολαύσουν τις μικρές απολαύσεις της ζωής, που εδώ σημαίνει ένα γλέντι με βάση τα στρείδια.
Στα στενά κοντά στην κεντρική πλατεία του Cancale μυρίζει βανίλια και κανέλα, κάρδαμο και μοσχοκάρυδο, ανατολίτικα μπαχαρικά που μας λένε για τις περιπέτειες των Βρετόνων κουρσάρων και θαλασσοπόρους που έφεραν εξωτισμό από μακρινές χώρες και μας θυμίζουν ότι αυτή η ακτή ήταν η είσοδος στην Ευρώπη για τους θησαυρούς που κατέκτησε η Εταιρεία Ινδίες.
Ένα μέρος από το αναμφισβήτητο μιλφέιγ του Grain De Vanille, στο Cancale
Το μεθυστικό άρωμα προέρχεται από ένα μικρό κατάστημα δίπλα σε ένα όμορφο αρχοντικό του 18ου αιώνα. Το μαγαζί είναι, εδώ και δύο δεκαετίες, το σημείο πώλησης των ντρέσινγκ που έκαναν παγκοσμίως γνωστή την κουζίνα του σεφ Olivier Rollinger και η έπαυλη, το τυπικό σπίτι των ναυτικών Cancale – διευκρίνιση: Στη Βρετάνη οι ναυτικοί δεν είναι φτωχοί ψαράδες, αλλά ευημερείς πλοιοκτήτες και πλοιοκτήτες – εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο σεφ (επίσης ο ιδιώτης). Robert Surcouf, δύο αιώνες νωρίτερα) και τα κεντρικά γραφεία από τα οποία τώρα διευθύνει μια οικογενειακή επιχείρηση που περιλαμβάνει, εκτός από το κατάστημα, ένα εστιατόριο, το Le Coquillage, πολλά φυσικά καταφύγια, ένα κέντρο ρεφλεξολογίας και κελτικά λουτρά και μια σχολή γαστρονομίας.
Κατεβαίνοντας στο δρόμο, το αισθησιακό πικάντικο άρωμα δίνει τη μαρτυρία αυτού του σφολιάτα φρέσκα από το φούρνο από τον Yannick Gauthier, Ο συνεργάτης του Rollinger στα επιδόρπια και ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου και της αίθουσας τσαγιού Grain de Vanille. **
Κέικ με μήλο ή ροδάκινο το χειμώνα, με κόκκινα φρούτα το καλοκαίρι , αυτό που δεν λείπει ποτέ – στην πραγματικότητα, ναι, τελειώνουν γρήγορα – είναι τα είδος ζυμαρικού. Τα Gauthier είναι αδιαμφισβήτητα και τόσο ευαίσθητα Μόλις φάτε ένα θα θέλετε και άλλο.
Ένα τμήμα του GR-34, η ιστορική διαδρομή των τελωνειακών
Όμως η καρδιά του Cancale βρίσκεται στην παραλία, πέρα από τον φάρο, όπου η άμπωτη αποκαλύπτει σειρές από στρείδια, την οικονομική μηχανή της πόλης, σαν αμπέλια στη λάσπη. Τα τρακτέρ βουίζουν ανάμεσα στις αγκυροβολημένες βάρκες και τα «θαλάσσια κλήματα». Έχουν λίγο χρόνο, σε λίγες ώρες η θάλασσα θα τα έχει ξαναπλημμυρίσει όλα.
Εν τω μεταξύ, η γραμμή του ορίζοντα της θάλασσας που υποχωρεί συγχωνεύεται με αυτή του ουρανού και στο βάθος, μέσα από την ομίχλη, διακρίνεται το αιχμηρό προφίλ του Αβαείου του St-Michel. Από το λιμάνι του Calcane διαρκεί πέντε ώρες με τα πόδια μέχρι το Saint-Malo.
Παραλία δίπλα στις επάλξεις του Saint-Malo
Το μονοπάτι προχωρά κατά μήκος της «προβηγκιανής ακτής της Βρετάνης», ανάμεσα σε μεσογειακά πεύκα, λουλούδια τυπικά των πιο νότιων γεωγραφικών πλάτη και φυσικές απόψεις, όπως το La Pointe du Groin.
Μέχρι τον δέκατο όγδοο αιώνα, την περιτειχισμένη πόλη Saint-Malo ήταν ένα νησί στην παλίρροια και μια χερσόνησο με άμπωτη. Η ομοιότητα με το Mont St-Michel είναι εμφανής, εκτός από το ότι πέρα από την καρτ ποστάλ της εικόνας και τους χοντρούς μεσαιωνικούς τοίχους, υπάρχει πραγματική ζωή στο Saint-Malo.
Χτισμένο μεταξύ 12ου και 18ου αιώνα και βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Saint-Malo είναι το λίκνο επιφανών διανοουμένων, πλούσιων εφοπλιστών και μια πόλη με τη φήμη της επαναστάσεως που ποτέ δεν καλωσόρισε το γεγονός ότι η Δούκισσα Κλαούντια, κόρη της Άννας του Βρετάνη Παντρεύτηκε τον βασιλιά Φραγκίσκο Α' της Γαλλίας.
**Εδώ γεννήθηκε ο Chateaubriand (1768) ** και εδώ ζήτησε να τον ταφούν, στο Le Grande Be, ένα από τα νησιά του κόλπου, «για να συνεχίσουμε τον διάλογο με τη θάλασσα». Εδώ ήταν επίσης η γενέτειρα δύο διάσημων κουρσάρων: του Robert Surcouf (ναι, ο ίδιος που έπαιζε στο σπίτι του Chef Rollinger) και του René Duguay-Trouin. και τον Ζακ Καρτιέ, τον ναύτη που ανακάλυψε τον Καναδά προσπαθώντας να φτάσει στην Κίνα μέσω του Βορειοδυτικού Περάσματος.
Παραλία έξω από τα τείχη του Saint-Malo
Αλλά, εκτός από την κατάδυση στην ιστορία περπατώντας στις επάλξεις των δύο χιλιομέτρων, το Saint-Malo είναι ένα καλό μέρος για να κάνετε μια γαστρονομική περιήγηση στις σπεσιαλιτέ της Βρετάνης, από κρέπες (για παράδειγμα, στο Comptoir Breizh Café) μέχρι βούτυρο (πολύ περισσότερο παρά το βούτυρο αν φέρει την ετικέτα του πρωτομάστορα Jean-Yves Bordier) στις κονσέρβες (καλή μάρκα είναι η Le Belle-Iloise).
Επίσης για να κάνετε σαφάρι στην παραλία, συνοδεία φυσιοδίφη (κρατήσεις στο τουριστικό γραφείο). Και φυσικά, να κάνω μια καλή βουτιά , καιρός ήταν.
Εάν η θάλασσα είναι σε υποχώρηση, μπορείτε πάντα να πηδήξετε από Τραμπολίνο στην παραλία Bon Secours στην πισίνα , το καμάρι της πόλης. Χτίστηκε το 1937 από τον René Lesaunier, διευθυντή μιας από τις εγκαταστάσεις σπα που υπήρχαν τότε, για να ανταγωνιστεί την πισίνα του φιλάρεσκου γείτονα Dinard, που φαίνεται στο βάθος, στην άλλη πλευρά του κόλπου.
Χτίστηκε από πλούσιους Βρετανούς παραθεριστές και κατοικήθηκε από Γάλλους αριστοκράτες που ήθελαν να συνεννοηθούν με τους Άγγλους. Είναι το στάδιο όπου Ο Éric Rohmer γύρισε το Summer Tale του , και όπου η Salma Hayek και ο σύζυγός της, François-Henri Pinault, περνούν ανενόχλητοι τις διακοπές τους.
Λένε ότι ο Χίτσκοκ έμαθε να κολυμπά εδώ και ότι η Αγκάθα Κρίστι έβαλε το πρώτο της μπικίνι σε αυτά τα μέρη.
Ναυτικό σπίτι στο νησί Ouessant
Το μονοπάτι μας συνεχίζεται μέσα από μίλια από παραλίες, μερικές άγριες και πόλεις όπως το St. Lunaire , με τις μεγάλες βίλες του, ή St. Briac-sur-Mer, το μικρό ψαροχώρι που κατοικείται από καλλιτέχνες όπου κατέφυγαν οι Ρομανόφ για τέσσερις γενιές.
Ένας συγκεκριμένος ροζ τόνος στα βράχια είναι το ορεκτικό αυτού που θα ακολουθήσει. Η λουτρόπολη Perro-Guirec διαθέτει είκοσι ξενοδοχεία, τρεις παραλίες, δύο λιμάνια, ένα ναυτικό κέντρο, ένα κέντρο καταδύσεων και το σημαντικότερο καταφύγιο πουλιών στη Γαλλία, τα Επτά Νησιά.
Γρανιτικοί σχηματισμοί στο Le Grouffre, η ακτή από ροζ γρανίτη, ιδιωτική ιδιοκτησία
Έχει επίσης την πιο όμορφη ακτογραμμή στην ακτογραμμή της Βρετάνης. Υπάρχουν μόνο τρεις ακτές από ροζ γρανίτη στον κόσμο: σε Κορσική, στην Κίνα και εδώ . Το τοπίο είναι καθαρή λυσεργική φαντασία, με ισορροπημένα βράχια που δεν ανταποκρίνονται στους νόμους της βαρύτητας και σχήματα που μας θυμίζουν τα πλάσματα της Spirited Away.
Ανάμεσά τους στέκεται ένας φάρος χτισμένος με την ίδια πέτρα στο χρώμα της φράουλας. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στη Βρετάνη, αλλά όχι το πιο σημαντικό. Μια τέτοια τιμή ανήκει στους φάρους του νησιού Ouessant και, συγκεκριμένα, σε αυτούς του Kéréon , που υψώνεται στη μέση της θάλασσας, και στο Le Créac'h , το πιο ισχυρό στην Ευρώπη, ικανό να φωτίζει έως και 60 χλμ. και έτσι να προστατεύει τα πλοία από ένα από τα πιο επικίνδυνα ρεύματα στον κόσμο.
Πανοραμική θέα της ροζ γρανιτένιας ακτής με φόντο τον φάρο Ploumanac'h
Λόγω της θέσης του στην άκρη της ηπείρου, Όπου τα νερά της Μάγχης συναντούν τον Ατλαντικό, το Ushant φαίνεται απομακρυσμένο και απομονωμένο, κάτι που οι κάτοικοί του (περίπου 400 το χειμώνα, 2.500 το καλοκαίρι) είναι υπεύθυνοι να αρνηθούν.
Εδώ η κοινωνική ζωή είναι έντονη. Επιπλέον, τα τελευταία δέκα χρόνια το νησί γνώρισε μια σαφή αναγέννηση με την έλευση νέων κατοίκων και έργων. Οι περισσότεροι είναι γηγενείς του νησιού, που επιστρέφουν.
Αυτή είναι η περίπτωση του Odine, που έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση βιώσιμης αλιείας και εργάζεται επίσης ως ξεναγός, ή του Frederic, που πριν από πέντε χρόνια αποφάσισε να ανοίξει μια κρεπερί.
Άλλοι, ωστόσο, είναι από το εξωτερικό, όπως ο Εμμανουήλ, που έχει εκπληρώσει το όνειρό του να διευθύνει ένα εστιατόριο, ή κάτι σαν Ελένη , δημοσιογράφος και συντάκτης, και ένας από τους τελευταίους που έφτασαν. Τι σου αρέσει περισσότερο? Όταν θυμάται τους ανθρώπους στο μετρό του Παρισιού, εξομολογείται με ικανοποίηση: « Το Ouessant είναι το μόνο μέρος που κλαίω όταν φεύγω». Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς.
*_Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον αριθμό 119 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Ιούλιος-Αύγουστος). Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _