Γαλατά: η άλλη Κωνσταντινούπολη
Ο πρωινός ήλιος περνά κρυφά μέσα από τα πλέγματα του Αγία Σοφία , φωτίζοντας την ταφόπλακα όπου διαβάζεται το όνομα του τελευταίου Χριστιανού που έχει ταφεί στο τζαμί τώρα: Enrico Dandolo, Ενετός Δόγης . Οι τουρίστες μετά βίας το προσέχουν, έκθαμβοι από το μεγαλείο του θόλου και την ομορφιά των ψηφιδωτών, περνούν χωρίς να φωτογραφίσουν ο τάφος ενός Ευρωπαίου που επέλεξε να ταφεί ως Ασιάτης . Ο Dandolo δεν ήταν ο πρώτος ξένος, ούτε θα ήταν ο τελευταίος, που ήθελε μια θέση για τον εαυτό του στην πόλη των πόλεων. Η Ευρώπη και οι έμποροί της βρήκαν τη θέση τους στην απέναντι όχθη του χρυσό κέρας , και εκεί έμειναν για αιώνες, δίνοντας σχήμα σε μια γειτονιά, μια φανταστική πόλη, που αντιπροσωπεύει την πιο κοσμοπολίτικη, φιλόξενη και ετερογενή Κωνσταντινούπολη: Γαλατά.
Το απαράμιλλο φυσικό λιμάνι που προσφέρει ο Κεράτιος Κόλπος στις πύλες του Βοσπόρου , του οποίου τα ύπουλα νερά έχουν κατακλύσει εκατοντάδες βάρκες, είναι ένας από τους λόγους που η Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεύει το σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας . Η γέφυρα του Γαλατά ενώνει και τις δύο όχθες του Κεράτιου Κόλπου, έναν νηφάλιο ατσάλι γεμάτο με πεζούς, λεωφορεία, αδέσποτα σκυλιά και ψαράδες που παίρνουν από το σκοτεινά και μολυσμένα νερά του Βοσπόρου δεκάδες ασημένια μινόουρα . Η Γέφυρα του Γαλατά σας επιτρέπει να απολαύσετε ένα ευρύ πανόραμα των θόλων και των μιναρέδων που στεφανώνουν τον ορίζοντα της Κωνσταντινούπολης , όπως παρατήρησαν για αιώνες τόσοι πολλοί ταξιδιώτες από λιμάνια της Μεσογείου.
Η καλύτερη θέα του Γαλατά και της βόρειας όχθης του Κόλπου βρίσκεται στην κορυφή κάποιων απότομων χρωματιστών σκαλοπατιών που γλείφουν το πεζοδρόμιο του Λεωφόρος Τζεμίλ Μπιρσελ . Μετά από μια πολυάσχολη ανάβαση θα συναντήσουμε το Yeditepe Café, όπου μπορείτε να ξυπνήσετε η έντονη γεύση του τουρκικού καφέ ενώ οι στέγες του Γαλατά αντανακλώνται στα νερά του Κεράτου.Η φασαρία των πλοίων και των πορθμείων είναι συνεχής, και ο Βόσπορος φαίνεται να βράζει μεταξύ της αρχαίας Κωνσταντινούπολης και του Γαλατά . Και θα είναι στο τελευταίο, όπου η ζωή έχει αποφασίσει να παραμείνει απομονωμένη από τους τουρίστες και τις ξενοδοχειακές περιοχές που περιβάλλουν τη Σάντα Σοφία και την μεγάλο παζάρι , όπου βρίσκουμε την καρδιά της πόλης.
Ο μεγάλος πύργος του Γαλατά
Και πάλι, θα είναι κάποιες σκάλες που θα μας επιτρέψουν να αγγίξουμε τον ουρανό. Μόλις περάσουμε τη γέφυρα Γαλατά, ήδη στην ομώνυμη γειτονιά , θα συναντήσουμε το “Σκάλα Camondo” . Είναι αρ νουβό μαρμάρινη σκάλα γαλατά μέρος στα δύο , διασχίζοντας το μεγάλο κυκλικό τετράγωνο του οποίου οι δρόμοι και τα σοκάκια περιστρέφονται γύρω από μια ενιαία δίνη: πύργος του Γαλατά . Χτισμένο από τους Γενουάτες στην κορυφή ενός βυζαντινού πύργου, αυτό το πέτρινο παρατηρητήριο ήταν το κύριο Θαλάσσια Άμυνα της Κωνσταντινούπολης, Όπως το Torre del Oro στη Σεβίλλη, έκλεισε την είσοδο στον Κεράτιο Κόλπο με μια αλυσίδα.
Στα πόδια του ανθίζουν καταστήματα χειροτεχνίας, μεταχειρισμένα ρούχα και αναμνηστικά ευτυχώς πιο περίτεχνα από αυτά που μπορούμε να βρούμε στους πάγκους του Μεγάλου Παζαριού. Υπάρχουν επίσης πολλές πιτσαρίες και εστιατόρια που σερβίρουν πίτες και σουβλάκια, σημάδι ότι ο Γαλατά διατηρεί ένα σημαντικός πληθυσμός Ιταλών και Ελλήνων απογόνων , τα ίδια που απορριφθέντα μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης έδωσαν ζωή και σχήμα στον τόπο.
ο γείτονες του Μπέηογλου κατάγονται από μετανάστες από κάθε γωνιά της Μεσογείου. ο Σεφαραδίτες Εβραίοι, που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία την εποχή των Καθολικών Μοναρχών , βρήκε στο Γαλατά καταφύγιο στη σκιά του Σουλτάνου, όπως και Αρμένιοι και Ορθόδοξοι Έλληνες. Οι Ιταλοί απόγονοι χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα, όταν Γενουάτες, Βενετοί, Αμαλφιτάνοι και Ναπολιτάνοι διατηρούσαν αποθήκες και προξένους κατά μήκος των στρατηγικών ακτών του Κόλπου, ξεκινώντας μια παραδοσιακή δυτική παρουσία που συνεχίστηκε αμείωτη ανά τους αιώνες.
Σκάλα Camondo
Αν κατεβούμε ξανά τα σκαλιά Camondo χωρίς να μπούμε στον πειρασμό να σταματήσουμε για ώρες στο avant-garde καφετέριες που βλέπουν στα σκαλιά του , Φτάνουμε Bankalar Caddesi , η κύρια αρτηρία του Γαλατά και το κέντρο εξουσίας που διέπει τόσο τη γειτονιά όσο και την πόλη που το περιβάλλει. Το παλάτι των Γενοβέζων podestá βρισκόταν εδώ και τα πεζοδρόμια του βλέπουν τώρα την έδρα του τράπεζες που διοικούνταν από Εβραίους εγκαταστάθηκαν στο Πέρα και στο Γαλατά , οι ίδιοι που στήριζαν τα οικονομικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή τους.
Galip Dede Caddesi, ο δρόμος των μουσικών
Οι εποχές των σουλτάνων μετά βίας θυμούνται στον Γαλατά, και μόνο από αυτή την αυτοκρατορία έχει απομείνει οι χοροί και οι ακροβατικές στροφές των δερβίσηδων . Αυτοί οι χορευτές, ικανοί να μπουν σε έκσταση ενώ περιστρέφονται αμέτρητες φορές, ξεκίνησαν την τέχνη τους στο μοναστήρι τεκκέ , τώρα μετατράπηκε σε μουσείο. Μπορεί να προσπελαστεί μέσω του Galip Dede Caddesi , που σταυρώνει η γειτονιά των μουσικών αποφεύγοντας οργανοπωλεία, τεϊοποτεία και παζάρια. Τουρκικά κανούνια συνδυάζονται με κιθάρες φλαμένκο ανάμεσα στις βιτρίνες , και η Ευρώπη αρχίζει να εμφανίζεται ανάμεσα στα παράξενα διακοσμητικά που αρέσει να τοποθετούν στα καταστήματά τους οι Τούρκοι καταστηματάρχες. Τα φώτα νέον δίνουν τη θέση τους στη νεοκλασική νηφαλιότητα και νιώθουμε κήπους πίσω από τις σιδερένιες πύλες των οποίων βλέπουν τα σπίτια που θα μπορούσαμε να βρούμε στο Παρίσι ή το Άμστερνταμ.
Istiklal Caddesi
Είμαστε ήδη μέσα Αχλάδι, η περιοχή της πρεσβείας , και σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε βυθιστεί στην Ευρώπη. Istiklal Caddesi, “Η μεγάλη rue de Pera” , είναι ένα είδος μιλανέζικου μπαλώματος, με χτισμένο από Ιταλούς αρχιτέκτονες στην υπηρεσία του σουλτάνου, του βιτρίνες με δυτικά franchise επαναλαμβάνεται τόσες φορές, και εκκλησίες των οποίων τα καμπαναριά φαίνονται να γέρνουν από ντροπή ανάμεσα στους μιναρέδες των τζαμιών.
Τα σύνορα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ωστόσο, είναι τόσο ελαφρύ όσο αλλάζεις πεζοδρόμια για να βουτήξεις στο Çiçek Pasaji , μια αγορά που χτίστηκε το 1876 όπου κυριαρχούν τα μπαχαρικά και απελευθερώνεται μια μυρωδιά που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βιώσουμε δυτικά των Καρπαθίων. Η Ανατολή κρύβεται στο Πέρα , γνωρίζοντας ότι του ανήκει η υπόλοιπη πόλη, φοβούμενος να μπει σε ένα έδαφος που ήταν πάντα ξένο. Γαλατά είναι η πόλη του πρεσβευτές, πρόσφυγες, καλλιτέχνες και νεοφερμένους ; ποτέ δεν θα υποθέσει ότι είναι τίποτα περισσότερο από μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης.
Τσιτσέκ Πασάτζι