Mérida: το καταφύγιο του παρελθόντος
Ο ιβηρικός ήλιος φαίνεται να χωρίζεται στα τρία όταν φωτίζει τη χερσόνησο σε σχήμα δέρματος ταύρου. Στο Λεβάντε, όταν αντανακλά τις ακτίνες του στη Μεσόγειο, εκπέμπει ένα καθαρό και ζωηρό φως που απλώνεται κατά μήκος των ακτών της αρχαίας «ρωμαϊκής θάλασσας». Το ίδιο που ενέπνευσε ζωγράφους όπως ο Βαν Γκογκ στην Προβηγκία, ο Σορόλα στη Βαλένθια και οι μεγάλοι Ιταλοί καλλιτέχνες.
Με τη σειρά του, όταν ο Ήρωας θερμαίνει τον ευρύ ορίζοντα του οροπεδίου της Καστιλιάς, φαίνεται να ντύνεται στα λευκά, ανακατεύοντας τις ακτίνες του με τις πρωινές ομίχλες που αποτελούν τις όχθες του Duero, του Carrión και του Eresma. φαίνεται σαν, πριν από την τραχιά απεραντοσύνη του κάμπου, το αστέρι ήθελε να φανεί αγνό και λαμπερό, σαν ένα παιδί ντυμένο για κοινωνία.
Μια κρυστάλλινη όψη που όμως ξεχνά ο ιβηρικός ήλιος πότε πρέπει να φωτίσει τα νότια εδάφη, των οποίων τα σύνορα είναι ο ποταμός Τάγος και το τέλος του, ο ευρύς Ατλαντικός. Αυτός ο τρίτος ήλιος, αναιδής και αγέρωχος, που θερμαίνει τον γρανίτη από την Εξτρεμαδούρα και τον ασβέστη από την Ανδαλουσία μέχρι το σημείο να τους μετατρέψει σε μαγκάλια, είναι αυτή που φωτίζει τη Mérida, τις κολώνες, τις πλατείες, τις στοές και τις καμάρες της, παρακινώντας μας να ανακαλύψουμε ένα λαμπρό παρελθόν κάτω από τις ακτίνες της.
Περπατώντας μέσα από τη Μέριδα
Η παρουσία αυτού του καλοήθους ήλιου ήταν αναμφίβολα ένας από τους λόγους για τους οποίους ο αυτοκράτορας Αύγουστος αποφάσισε να ιδρύσει, στις όχθες του ποταμού Guadiana, την πόλη για την οποία μιλάω σήμερα.
Ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης είχε μπροστά του ένα λεπτό έργο: μετά τους αστουρικούς-κανταβρικούς πολέμους ενάντια στους αδάμαστους λαούς που κατοικούσαν στα βουνά της Κανταβρίας, Η επιθυμία του Οκτάβιο δεν ήταν άλλη από το να προσφέρει στους λεγεωνάριους του, που είχαν χορτάσει από τις βροχές, το κρύο και τη λάσπη της υγρής Ισπανίας, ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να ξεκουραστούν, να ευημερήσουν και να διαδώσουν τη δύναμη της Ρώμης στην Ισπανία.
Οι Ρωμαίοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες έργων που εξακολουθούν να είναι συντριπτικά σήμερα, συμβούλεψαν τον αυτοκράτορα να εγκαταστήσει τους βετεράνους του σε έναν λόφο, στις όχθες του ποταμού Guadiana, περιβάλλεται από εύφορες πεδιάδες, πολύ παρόμοιες με αυτές που καλλιεργούσαν οι λεγεωνάριοι στην Ιταλία, στο κέντρο της τότε ρωμαϊκής επαρχίας Λουζιτανία.
Αυτή η τοποθεσία, εξάλλου, βρισκόταν δίπλα στο μονοπάτι που, από την προ-ρωμαϊκή εποχή, συνέδεε τα βουνά της Γαλικίας με τα εδάφη νότια του Duero: τον Αργυρό Δρόμο.
Το Μουσείο Ρωμαϊκής Τέχνης στη Μέριδα
Έτσι, σαν ένα είδος γηροκομείου προσαρμοσμένο στους λεγεωνάριους, Η Mérida γεννήθηκε, Emerita Augusta, «η πόλη των επίτιμων», που ιδρύθηκε το έτος 25 μ. ντο να εγγυηθεί την ευτυχισμένη αποχώρηση των βετεράνων της κατάκτησης της Ισπανίας.
Η Mérida απέκτησε σύντομα μια πολύ σημαντική συνάφεια στο ρωμαϊκό αυτοκρατορικό οργανόγραμμα. Ως πρωτεύουσα της επαρχίας της Λουζιτανίας, ήταν προικισμένη με όλα τα δημόσια κτίρια που οι Λατίνοι θεωρούσαν απαραίτητα: μεγάλα φόρουμ με τοξωτούς χώρους και ναούς όπου μπορείτε να λατρεύετε τη Ρώμη και τον αυτοκράτορα, καθώς και ένα τσίρκο, θέατρο και αμφιθέατρο προς τέρψη των ανθρώπων.
Η πόλη οργανώθηκε σύμφωνα με τον κανόνα των ρωμαϊκών πόλεων, με το cardo και το decumanus του να χωρίζουν την πόλη στα τέσσερα, μια διάταξη που παραμένει μέχρι σήμερα.
Περπατώντας κατά μήκος του δρόμου της Santa Eulalia από την πύλη της Βίλας στη Ρωμαϊκή Γέφυρα, θα βρεθούμε να πατάμε πάνω στις πλάκες που κάποτε στήριζαν εκατοντάδες καλίγες.
Το παλιό decumanus, που διέσχιζε την πόλη από την ανατολή προς τη δύση, Είναι σήμερα ένας από τους πιο ζωντανούς και εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας της Εξτρεμαδούρα, αν και για να εκτιμήσεις τα μνημεία του πρέπει να περάσεις μέσα από σπίτια με χαμηλά ταβάνια και ασβεστωμένους τοίχους.
Το Ρωμαϊκό Τσίρκο διατηρείται άριστα
Έτσι, απροσδόκητα, μετά από ένα δρομάκι που ξεκινάει από την οδό Santa Eulalia, εμφανίζεται ένας πανύψηλος ναός, που στηρίζεται σε μεγάλες φθαρμένες πέτρες από γρανίτη, του οποίου οι κορινθιακές κολώνες στηρίζουν μια έντονη ζωφόρο: είναι ο ναός της Νταϊάνα, ένα από τα ωραιότερα δείγματα ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στην Ισπανία.
Η πλατιά πλατεία που αγκαλιάζει το κτίριο έχει αναμορφωθεί, ίσως με πάρα πολύ σύγχρονο γούστο, έτσι ώστε ο ναός να είναι ο μόνος πρωταγωνιστής.
Ωστόσο, οι εξαιρετικές migas του εστιατορίου Catalina, που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο, δίνουν δίκαιο ανταγωνισμό στη δουλειά των Ρωμαίων: Αξίζει να τα γευτείτε καθισμένοι μπροστά στο ναό, να σταθείτε στις λεπτομέρειες του και να ζηλέψετε τον ευγενή της Αναγέννησης που αποφάσισε να χτίσει το παλάτι του πάνω στα ερείπια ενός τόσο όμορφου μνημείου.
Ρωμαϊκή γέφυρα πάνω από τον ποταμό Guadiana
Από το ναό της Diana, επίκεντρο της πόλης, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο μονοπάτια. Αυτός που ακολουθεί λίγο ανηφορικά την οδό Sagasta θα μας οδηγήσει στα ερείπια του επαρχιακού φόρουμ της ρωμαϊκής πόλης, πολύ πιο μετριοπαθής από τον γειτονικό ναό, και θα σας επιτρέψει να εκτιμήσετε Πολιτική αρχιτεκτονική της Εξτρεμαδουράν τυπική της σύγχρονης εποχής.
Λευκά σπίτια με μοτίβα από πλακάκια, ασβεστωμένα με παστέλ χρώματα που κυμαίνονται από κίτρινο έως μπλε, και στις προσόψεις του οποίου δεν λείπουν τα μπαλκόνια από τα οποία κρέμονται οι βουκαμβίλιες, θα παρακολουθούν τον δρόμο μας προς τις πόρτες του ρωμαϊκό θέατρο.
Εκεί, καθισμένος στις κερκίδες, θαυμάζοντας τα αγάλματα και τις μαρμάρινες στήλες που δίνουν στη σκηνή μια εκθαμβωτική εμφάνιση, ο Stendhal μπορεί να μας εμφανιστεί: Λένε ότι ανάμεσα σε αυτές τις πέτρες ακούγεται μια αρχαία σιωπή που χρόνια πλήθη τουριστών είχαν καλύψει εντελώς.
Τώρα, όμως, ακούγεται, από τις κερκίδες, το τραγούδι των πουλιών. Πάντα πρέπει να ξέρεις πώς να δείχνεις τη θετική πλευρά αυτών των άτυπων και παράξενων «νέων καιρών».
Ρωμαϊκό θέατρο της Μέριδας
Μια άλλη διαδρομή με πανομοιότυπο ρωμαϊκό άρωμα ξεκινά από τον ναό της Νταϊάνας, και κατεβαίνοντας προς το ποτάμι, αναζητήστε το πλάτος της Plaza de España και τα τεράστια τείχη της Alcazaba.
Υπάρχει μεγάλη επιμονή, και δικαίως, στο ρωμαϊκό παρελθόν της Mérida, αλλά τα λείψανα των λαών που διαδέχτηκαν τους Λατίνους είναι εξίσου σημαντικό με το έργο των ιδρυτών τους.
Οι Βησιγότθοι, κληρονόμοι της αυτοκρατορικής εξουσίας, έκαναν την Emerita μια από τις πρωτεύουσές τους, στολίζοντας το και διατηρώντας την ισχυρή του εμφάνιση, έχοντας επίγνωση της λατρείας που έδειχναν οι Ισπανόφωνοι προς την πόλη και τον πολιούχο της, Αγία Ευλαλία.
Η αγία από τη Μέριδα, που μαρτύρησε στην πόλη την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, προσέλκυσε στο μαυσωλείο της χιλιάδες χριστιανούς προσκυνητές, οι οποίοι, Κατά τους αιώνες της κυριαρχίας των Βησιγότθων, έκαναν τη μορφή της Santa Eulalia ένα είδος «προστάτη της Ισπανίας».
Η βασιλική που φύλαγε τα λείψανά του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της χερσονήσου, που καταστράφηκε μετά την αραβική κατάκτηση και ανέκαμψε με την άφιξη των Λεονέζων βασιλιάδων τέσσερις αιώνες αργότερα.
Mérida ή ένα ταξίδι στην εποχή της Ρώμης
Στις επτά και μισή χτυπούν οι καμπάνες και δεκάδες άνθρωποι από τη Μέριδα κατευθύνονται προς τη Βασιλική της Santa Eulalia όπως έκαναν οι πρόγονοί τους για αιώνες. Πηγαίνουν στη μάζα ντυμένοι με επαρχιακή κομψότητα, αυτή που παρουσιάζεται στις βραδινές βόλτες κάτω από τις λεύκες σε όλη την Ισπανία, και ότι σιγά σιγά, εκτοπισμένο από τους βαρετούς αισθητικούς κανόνες της εποχής μας, χάνεται.
Στη Mérida, τα ερείπια δεν είναι τα μόνα που δείχνουν ότι η πόλη είναι προσκολλημένη στο παρελθόν. Περπατώντας στους δρόμους του μπορείς να ακούσεις το κάλεσμα του ακονιστήρα, το παλιό πανκ ενός ντόπιου κρυμμένο σε ένα υπόγειο και τις κούρσες των παιδιών που παίζουν «μπάτσοι και ληστές».
Ακόμα και η γλώσσα φαίνεται να έχει παραλύσει: «Τσιντορέρο τα παιδιά σου!». , απελευθερώνει μια εξτρεμαδουρανή μητέρα που μιλάει με φωνητικές νότες περπατώντας πάνω από τις καμάρες της Ρωμαϊκής Γέφυρας, αναβάλλοντας την καθομιλουμένη που όλοι φαίνεται να έχουμε ξεχάσει.
Ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Μέριδας
Και σε μια γωνιά, ακουμπώντας σε έναν ρωμαϊκό τσιμεντένιο τοίχο, ένας βαρύς σαν του παρελθόντος, με μια μεταλλική αλυσίδα και ένα δερμάτινο μπουφάν, να κατεβάζει βιαστικά τις τζούρες του τσιγάρου του.
Ίσως η Mérida να είναι το τελευταίο καταφύγιο των αστικών φυλών που κάποτε κατοικούσαν την Ισπανία όπως και οι Ρωμαίοι. Φυσικά, κανένα μέρος δεν φαίνεται πιο κατάλληλο από την Emerita Augusta, την «πόλη των βετεράνων», για να κρυφτεί από το πέρασμα του χρόνου.
Εδώ, οι μόδες επιβιώνουν για χιλιετίες, και όσο περνούν οι καιροί, και οι χώρες αλλάζουν χέρια, Οι κάτοικοι της Mérida θα συνεχίσουν να προσεύχονται ενώπιον της Santa Eulalia, όπως έκαναν οι παππούδες τους.
Mérida, το καταφύγιο του παρελθόντος
Δίπλα στο Guadiana, όλα μαγειρεύονται σε σιγανή φωτιά και σερβίρονται σε πήλινο σκεύος ως τάπα για pestorejo: Η Merida, παρά το γεγονός ότι είναι πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, είναι η πόλη όπου ένα μυστικό μπορεί ακόμα να κρατηθεί.