Η Πινακοθήκη του Παλατιού Fronteira είναι διακοσμημένη με εφυαλωμένα πλακάκια σε στυλ della Robia
Ο Carmo Rebelo de Andrade τραγουδάει και ο χρόνος σταματά. Η διάφανη, νεανική, παθιασμένη και στρογγυλή φωνή του γεμίζει την κεντρική αίθουσα του εστιατορίου Mesa de Frades, βερνικώνει τα πλακάκια του δέκατου όγδοου αιώνα που καλύπτουν τους τοίχους και χαϊδεύει την ψυχή του κοινού. Ένα κοινό, χωρίς αμφιβολία, τυχερό. Γιατί είναι Τετάρτη και, όπως κάθε εβδομάδα, είναι η ιδιοκτήτρια της βραδιάς, η Carminho, ίσως η πιο γνωστή από τις φωνές που διαμόρφωσαν την αναγέννηση του fado τα τελευταία χρόνια. Αλλά και επειδή η σκηνή δεν είναι από τις πολλές που προσφέρει η Λισαβόνα για να το ακούσουμε νοσταλγικός ρυθμός, ρυθμικός και με τραγικό σημείο που είναι συνώνυμο της Πορτογαλίας. Το Mesa de Frades, που βρίσκεται στη γειτονιά Alfama, ήταν κάποτε ένα παλιό παρεκκλήσι, το οποίο εξηγεί τόσο το όνομά του (φράδες σημαίνει μοναχοί) όσο και τη διακόσμηση με πλακάκια που δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα και χρησιμεύει για τη συσχέτιση δύο από τα μεγάλα χαρακτηριστικά της ταυτότητας της χώρας.
Για να συνδυάσουμε το τρίτο, το μέρος θα πρέπει να είναι ένα καφέ, ένα από αυτά τα redoubts όπου οι Πορτογάλοι κάθονταν πάντα για να συζητήσουν, να διαβάσουν ή να παρακολουθήσουν τις ώρες που περνούν. Αλλά αυτό είναι αδύνατο: τα fados δεν τραγουδιούνται στα καφενεία. Fados, πλακάκια, καφετέριες... Με την πρώτη ματιά φαίνονται πολύ μακρινά και ποικίλα θέματα, αλλά στην Πορτογαλία σχεδόν όλες οι αποστάσεις είναι μικρές. Επίσης σε αυτή την περίπτωση. Και οι τρεις, για παράδειγμα, αναγνωρίζουν μέρος της προέλευσής τους σε εκείνο το ευρύ σύμπαν που οι Λουζιτανοί ναυτικοί άρχισαν να ανοίγουν στα ευρωπαϊκά μάτια από τον δέκατο πέμπτο αιώνα. Ο Fado γεννήθηκε στο λιμάνι της Λισαβόνας , αλλά στις συγχορδίες του μπορούν να αναγνωριστούν οι κραυγές των αφρικανών σκλάβων, οι ρυθμοί που έφτασαν από τις ακτές της Βραζιλίας, τα τραγούδια που ακούγονται στα πλοία που πηγαινοέρχονταν από τις αποικίες.
Με τον ίδιο τρόπο, η τέχνη του κεραμιδιού τρεφόταν από μοτίβα που έφεραν από αραβικά και ινδικά εδάφη. Τα πρώτα μποτεκίμ (προηγούμενα μπαρ των καφέ του 19ου αιώνα) εμφανίστηκαν στον απόηχο εκείνων που γνώριζαν οι ταξιδιώτες στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στη Μασσαλία, στο Παρίσι... Και οι τρεις, ομοίως, μοιράζονται την κλήση του διαλόγου, της συνάντησης. Εμφανή στα καφενεία, που για δεκαετίες, και ιδιαίτερα πριν την εμφάνιση των ΜΜΕ, ήταν τόποι ενημέρωσης, αλλά και διαμόρφωσης λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και πολιτικών ρευμάτων.
Café Senhor Vinho, στη Λισαβόνα
Αξιοσημείωτα στα σπίτια fado, τα άδυτα όπου εκφράζεται πραγματικά όλο το συναισθηματικό βάθος των στίχων και όλες οι έντονες δονήσεις της δωδεκάχορδης πορτογαλικής κιθάρας. Λιγότερο αισθητό αλλά εξίσου παρόν στα θέματα και τον εξωτισμό πολλών από τα σμάλτα που διακοσμούν εκκλησίες, παλάτια, αίθρια, προσόψεις, ακόμη και σταθμούς του μετρό στη μισή Πορτογαλία.
Αν και, φυσικά, το καθένα – fados, πλακάκια και καφέ – έχει τη δική του ιστορία και τη δική του ιδιαίτερη διαδρομή. «Ένας έμπειρος ταξιδιώτης φτάνει σε οποιοδήποτε μέρος, μπαίνει σε ένα καφέ, το παρατηρεί, το εξετάζει, το μελετά και ήδη γνωρίζει τη χώρα όπου βρίσκεται: την κυβέρνησή του, τους νόμους, τα έθιμά του, ακόμη και τη θρησκεία του», έγραψε η ποιήτρια Almeida Garrett. στο πρώτο μισό του XIX. Ήταν οι εποχές που αυτά τα ιδρύματα άρχιζαν να γίνονται το κέντρο της πνευματικής ζωής σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Χώροι συνάντησης και συγκέντρωσης για τις πιο γνωστές προσωπικότητες της εποχής, στην Πορτογαλία έτρεχαν πάντα με ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων γύρω χωρών: την πρώτη ύλη.
Ήταν τον 18ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά D. João V, που ο Francisco de Melo Palheta κατάφερε να εισαγάγει το φυτό του καφέ στη Βραζιλία. Από εκεί μεταφέρθηκε σε άλλες αποικίες της Αυτοκρατορίας: Πράσινο Ακρωτήριο, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Αγκόλα, Τιμόρ... εξασφαλίζοντας υψηλή ποσότητα και άριστη ποιότητα παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν μια απαράμιλλη τελειότητα στις τεχνικές παρασκευής αυτού του ποτού «μαύρο σαν κόλαση, γλυκό σαν αμαρτία και ζεστό σαν αγάπη», όπως το όρισε η συγγραφέας Vicky Baum. Το εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο της χώρας ολοκλήρωσε τον τέλειο συνδυασμό, και έτσι ο 20ός αιώνας είδε την ανάπτυξη μεγάλων και πολυτελών καφέ, με επικράτηση του Art Deco ή Art Nouveau, και διακοσμημένα με βιτρό, τοιχογραφίες, γλυπτά και, φυσικά, πλακάκια.
Πρόσοψη του καφέ A Brasileira (1922) εκπρόσωπος του πορτογαλικού μοντερνιστικού στυλ.
Το Fado θα είχε γεννηθεί πολύ καιρό πριν, λένε τον 13ο αιώνα, αν και το πρώτο του αρχείο ντοκιμαντέρ χρονολογείται από το 1838 και χρειάστηκε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα για να αποκτήσει κάποια αναγνώριση. Αυτή η πένθιμη, μελαγχολική, πολύπαθη μουσική ήταν εκεί τριγύρω, αλλά πάνω απ' όλα έντονα δημοφιλής, περιορισμένη στις ταβέρνες και στις χαμηλότερες περιοχές της Λισαβόνας όταν ήδη από τη δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα άρχισε να τραγουδάει Αμαλία Ροντρίγκες και η ιστορία άλλαξε πορεία. Εκείνη η γυναίκα, φρουτοπώλης στα νιάτα της, έβγαλε το fado από την ημι-ανωνυμία στην οποία ζούσε και το έβαλε σε τροχιά ως διεθνή μουσική. Από την ανεπανάληπτη φωνή του άρχισαν να γίνονται γνωστές οι παραλλαγές του και η λειτουργία του. Γνωρίζοντας ότι υπήρχαν κλασικά, παραδοσιακά και αφηρημένα fado. Αυτή η σιωπή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσεις να τραγουδάς. και ότι είναι στα σπίτια fado, και όχι στα θέατρα, όπου μπορεί κανείς να φτάσει περιστασιακά Αυτή η ακριβής επικοινωνία μεταξύ τραγουδιστή, μουσικών και κοινού που οδηγεί να απολαμβάνουμε και να υποφέρουμε κάθε λέξη ...ακόμα κι αν δεν ξέρεις πορτογαλικά.
Το πλακάκι, τέλος, είναι αυτό που παρέτεινε την ισχύ του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μόλις πριν από λίγα χρόνια συμπληρώθηκαν πέντε αιώνες από την άφιξη του πρώτου δείγματος εφυαλωμένης κεραμικής, που εισήχθη από τη Σεβίλλη, και έκτοτε δεν έπαψε ποτέ να χρησιμοποιείται. Οι μόδες, τα γούστα, οι τεχνικές άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου, από τους ανώνυμους Μαυριτανούς σε σύγχρονους δεξιοτέχνες, περνώντας από τους μεγάλους καλλιτέχνες του 18ου αιώνα, όπως ο António Pereira ή ο Manuel Dos Santos, αλλά η απήχηση και η απαίτησή τους δεν γνωρίζουν κρίση.
Κάτι που δεν μπορούν να πουν οι καφετέριες, χτυπημένες από τη σταδιακή μετανάστευση των κατοίκων των πόλεων από το κέντρο προς την περιφέρεια. Έτσι υπέκυψαν αυθεντικά λείψανα της γεύσης για κουβέντα και παύση. Κάποιοι κάτω από την αξίνα, όπως το Monumental, στη Λισαβόνα. Και άλλοι, με έναν πιο διακριτικό τρόπο, πίεσαν να αλλάξουν την εμφάνισή τους και τις υπηρεσίες τους, όπως το Imperial, στο Πόρτο, που μετατράπηκε πριν από μερικά χρόνια σε εστιατόριο γρήγορου φαγητού. Όμως ούτε οι Πορτογάλοι έχουν ξεχάσει τελείως την κλίση τους στις κοινωνικές συναναστροφές ούτε οι καφετέριες έχουν υπογράψει την παράδοση. Είναι ακόμα εκεί, τώρα στραμμένοι προς τον τουρίστα, ο οποίος είναι ευγνώμων για την ευχαρίστηση μιας μπίκας με λίγο pasteis de Belém το μεσημέρι.
Καθώς το fado δεν εγκατέλειψε ποτέ, σήμερα σε πλήρη αναζωπύρωση χάρη στο επίπονο έργο του μέγιστου διαχύτη του, Carlos do Carmo, και νέους όπως ο Camané, η Ana Moura, η Cuca Roseta, ο António Zambujo, η ήδη αφιερωμένη Mariza και τόσοι άλλοι που διαπερνούν το saudade. τις νύχτες της Λισαβόνας, του Πόρτο ή της Κοΐμπρα. Αυτό συνοψίζει σε ένα στίχο τα σημάδια της πορτογαλικής ταυτότητας. Αυτό σας αναγκάζει να περιμένετε πριν πιείτε τον τελευταίο καφέ της ημέρας. Και αυτό μερικές φορές –μόνο περιστασιακά– κάνει τους αμόλυντους χαρακτήρες που ακούνε τη μουσική, ακίνητοι, από το εμαγιέ προφίλ των πλακιδίων να δάκρυσαν.
Η Amália Rodrigues, η αδιαμφισβήτητη εικόνα του είδους
Να βουτήξει στα βαθιά Το Museu Nacional do Azulejo είναι ένα από τα κλασικά που δεν πρέπει να παραβλέψουμε και περιέχει ένα πολύτιμο δείγμα των καρπών μιας τυπικά πορτογαλικής τεχνικής και τέχνης. Τα μοναστήρια της παλιάς μονής του Madre de Deus στεγάζουν σήμερα το μουσείο κεραμικής, με πλακάκια που εκτίθενται τόσο ως σύνολο όσο και ως μεμονωμένα δείγματα. Τα παλαιότερα είναι πολύτιμα, σε στυλ Mudejar, με τραχιά επιφάνεια και που χρησιμοποιούν γεωμετρικά σχέδια σε κίτρινο και γαλάζιο. Υπάρχουν επίσης απλά, σκούρα μπλε πλακάκια τύπου Delft που παράγονται από το 1517.
Μουσείο Fado. Το 1998, αυτός ο χώρος αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στη διατήρηση της βασικής πορτογαλικής μουσικής, του fado, άνοιξε τις πόρτες του. Διαθέτει μόνιμη αίθουσα εκθέσεων και προσωρινή, αμφιθέατρο, αίθουσες προβών ακόμα και σχολή μουσικών και στιχουργών.
Fado στη Λισαβόνα
Fado Club. Rua São João da Praça, 94.
Parreirinha της Alfama. Beco do Espírito Santo, 1.
Σενχόρ Βίνιο. Rua do Meio a Lapa, 18.
Τραπέζι Fras. Rua Dos Remédios, 139-A.
Στην ταβέρνα του Βασιλιά. Largo do Chafariz from Inside, 14.
Bacalhau de Molho
Ή Φαίη
Marques da Sé
καφετέριες στη Λισαβόνα
Προς Brasileira Rua Garrett, 120 (Chiado).
Nicola Rua 1 Δεκεμβρίου 20.
Martinho da Arcada Praça do Comércio, 3.
National Confeitaria Praça da Figueira 18, B-C.
Café Bernard Rua Garrett, 104 (Chiado).
στο Πόρτο
Majestic Rua Santa Catarina, 112.
Προς Brasileira Rua de Sá da Bandeira, 75.
Guarany Avenida dos Aliados, 85-89. ·
στην υπόλοιπη χώρα
Café Astória Praça da República, 5. Μπράγκα.
Cafe Santa Cruz Praça 8 de Maio, 18. Coimbra.
πλακάκια
Σταθμοί São Bento και Pinhão, στο Πόρτο.
Μονή της Σύλληψης, στο Beja.
Εκκλησία της Marvila, στο Santarém.
Fronteira Palace, στη Λισαβόνα.
Παρεκκλήσι του Σάο Φιλίπε, στο Σετούμπαλ.
Εθνικό Παλάτι της Σίντρα.
*Άρθρο που δημοσιεύτηκε στη μονογραφία μας του Απριλίου για την Πορτογαλία.