αλπικό λιβάδι bistort
Είναι Αύγουστος στη Γροιλανδία και ο χειμώνας μπορεί ήδη να μαντέψει κανείς . Μια τεράστια παλίρροια από παγετώνες και χιονόνερο συγκεντρώνεται κατά μήκος της δυτικής ακτής, στον απομακρυσμένο παγετώνα Eqi. Περίπου 240 χιλιόμετρα πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο , είναι δύσκολο για τις βάρκες να φτάσουν στο μοναχικό στρατόπεδο που έχει στηθεί ανάμεσα σε κάποιους κοντινούς βράχους. Ζωντανός, δυνατός, δραστήριος, ο παγετώνας βρυχάται, τρίζει και σκάει φτύνοντας πάγο . Ανθίζει σαν δυναμίτης σε αυτούς τους άγριους ανέμους, σαν ένας γιγάντιος, βροντερός στρατός που πλησιάζει. Είναι ένας τεράστιος και αδιαπέραστος λευκός μαρμάρινος τοίχος ψηλότερος από τον Πύργο του Άιφελ.
Δεν είναι περίεργο που η ομάδα Δανών φοιτητών επιστήμης που διευθύνουν το στρατόπεδο έχουν εμμονή με το Game of Thrones. Τα απογεύματα τους βλέπω ενθουσιασμένους με τα κατακόκκινα πρόσωπά τους να παλεύουν μεταξύ τους με ξύλινα σπαθιά στα βράχια που προεξέχουν από τον παγετώνα, να γελούν και να απολαμβάνουν το προνόμιο να βρίσκονται εδώ. Η απεραντοσύνη του ανοιχτού και καθαρού αέρα , τους μήνες μακριά από κάθε πόλη, οικογενειακό ή μηχανικό θόρυβο, τη μουντή ανάμνηση αρκτικών ημερών χωρίς ανατολή και φεγγαριών που δεν σβήνουν ποτέ. Και τώρα αυτό το εξαίσιο και σύντομο φθινόπωρο, που εμψυχώνεται από τοπικά πουλιά όπως τα αρκτικά άρνολντ ή το περιστασιακό μικροσκοπικό σπουργίτι.
Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, αλλά μόνο η ακτή, γεμάτη με φιόρδ, κατοικείται. Μόλις 56.000 άνθρωποι ζουν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι περισσότεροι από αυτούς στα νοτιοδυτικά. Αυτή η αυτόνομη υπερπόντια διαίρεση του Βασιλείου της Δανίας –παρόλο που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης– εξαρτάται, κυρίως, από δανικές επιδοτήσεις και εισαγωγές και περισσότερο από το 80 τοις εκατό της οικονομίας της βασίζεται στο ψάρεμα και το κυνήγι επιβίωσης, επίσης φαλαινών, φώκιες.
Παγόβουνα που επιπλέουν στο Ilulissat Icefjord, ένα από τα βορειότερα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στον κόσμο. Εδώ σπάει ο πάγος του παγετώνα Jakobshavn (ή Sermeq Kujalleq, στα Γροιλανδικά)
Οι περισσότεροι επισκέπτες σταματούν στην πρωτεύουσα, Nuuk , για να δείτε μωβ και πράσινο βόρειο σέλας, και κάντε μια βόλτα με έλκηθρο για να ρίξετε μια ματιά στο κακόφημο κέντρο του νησιού : το πεδίο πάγου, που περιέχεται σε ένα τετράγωνο πάχους άνω των τριών χιλιομέτρων, και τροφοδοτείται συνεχώς από στρώματα πεπιεσμένου αέρα και χιονιού που πιέζουν προς τα μέσα με μια δύναμη που συσπειρώνει το κέντρο του νησιού. Πιο βόρεια, το βόρειο σέλας είναι παραδεισένιο λευκό και ο πυρακτωμένος αέρας απλώνεται μακριά , μακριά, σε μια αστραφτερή απεραντοσύνη. Για χιλιετίες, σχεδόν κανείς δεν ερχόταν εδώ, αλλά τώρα, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όταν η ακτή είναι καθαρή από χιόνι, φτάνουν βάρκες με περίεργους πεζοπόρους που μένουν στο Η χούφτα του Eqi με απλά ξύλινα καταφύγια.
Από εκεί κάνουν εισβολές στην παγετώδη μορένα ή στις ορεινές λίμνες και μετά, το απόγευμα, μαζεύονται γύρω από τη ζεστασιά της σόμπας στην καμπίνα της κοινότητας συνομιλούν με ευχαρίστηση και βότκα , και εμφανίζουν τους θησαυρούς που βρέθηκαν στις βόλτες τους, αφόρητα υποβλητικά λείψανα χαμένων αποστολών. Ένα αρχαίο σκι, λαξευμένο από ηφαιστειακή ύλη. Ένα κλειστό κουτάκι σιρόπι λεμονιού, από πριν το ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ , εμπλουτισμένο με βιταμίνη C για την καταπολέμηση του σκορβούτου. Αν και βρίσκεται σε υποχώρηση για δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο παγετώνας Eqi έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και σεβασμού. Απέναντι, στα μαύρα βράχια στέκεται μια ξύλινη καμπίνα που συγκρατείται από ξεφτισμένα σχοινιά. Ήταν μέρος της γαλλικής αποστολής στην Αρκτική το 1948 . Στο εσωτερικό, οι γυμνοί τοίχοι είναι βαμμένοι με ένα ξεθωριασμένο κίτρινο από μεγάλες, μοναχικές ώρες και δεκαετίες. και σκαρφίστηκε παντού με γκράφιτι που υποδηλώνει την τεράστια πνευματική σύγχυση του εγκλωβισμού σε αυτό το παράξενο μέρος στη βορειότερη χώρα του κόσμου. «Δεν ξέρω τίποτα για τίποτα», έγραψε κάποιος με απελπισμένη γραφή, «είμαι ένα άχρηστο βάρος».
Καθώς το διαβάζω αυτό, κομμάτια πάγου και θραύσματα από τον κοντινό παγετώνα πέφτουν, ταράζοντας την καμπίνα όπου βρίσκομαι. Στο ράφι φαίνονται απομεινάρια της προηγούμενης δραστηριότητας. Ένα γεμιστό καβούρι με φέρνει πίσω σε εκείνες τις αιώνιες νύχτες γύρω από μαγειρευτά ψάρια και τσιγάρα. Ενώ, Σκέφτομαι πώς στη Γροιλανδία «πρωί» και «βράδυ» είναι απλές λέξεις χωρίς νόημα . Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, υπάρχουν νύχτες που σταματούν για πάντα στο λυκόφως και μέρες που δεν μπαίνουν στον κόπο να ξεκινήσουν από την αρχή. Μερικές φορές ο ήλιος δεν είναι καν αυτό, αλλά ένας αντικατοπτρισμός, και οι ακτίνες του μια όαση αιωρούμενη στην ατμόσφαιρα. «Εδώ, στη μέση του πάγου, 1949».
Καμπίνα της γαλλικής αποστολής του 1948
Στο μακρύ ταξίδι προς τσι Είχα σταματήσει στην πόλη Ilulissat, με το διάσημο φιόρδ και περίπου 6.000 σκύλους της Γροιλανδίας – μια ιθαγενή φυλή που σχετίζεται με τα χάσκι του Σιβηρία και του Μαλαμούτες της Αλάσκας –, δεμένο στις πόρτες των σπιτιών. Ήταν αδύνατα και κουρελιασμένα μετά από ένα καλοκαίρι με λιγοστό φαγητό και πεινούσαν για χιόνι και κυνήγι. Ήταν αργά το απόγευμα και όλη η πόλη ήταν στη θάλασσα για να ψαρέψει ιππόγλωσσα. Περπατούσα για ώρες ανάμεσα στα σκυλιά. Ένα τριχωτό λουλούδι τράβηξε την προσοχή μου: Το αποκαλούν «αρκτικό βαμβάκι», ή suputi στη γλώσσα των Ινουίτ . Αυτές οι μπάλες από παρθένο λευκό χνούδι είναι τόσο πολλές που τα βραχώδη χωράφια που πεθαίνουν στην παγωμένη θάλασσα μοιάζουν με ωκεανούς από αφρό. Στις παλιές ιστορίες του inuit , ο ουρανός δεν είναι πολύ. Και η θάλασσα; Δημιουργός ζωής, τόπος ονείρων. Κάθισα στην ακτή με τη Νικολένα, μια νεαρή Γροιλανδή της οποίας η οικογένεια είχε ζήσει Ilulisat . Η κουβέντα τους, εφηβική και έντονη, μπέρδεψε τον παρελθόν με τον παρόν. Μου είπε ότι μέσα στα ιγκλού η θερμοκρασία ήταν τόσο υψηλή που άντρες, γυναίκες και παιδιά φορούσαν στρινγκ από δέρμα φώκιας.
Όταν τα σκυλιά άρχισαν να ταράζονται και να γκρινιάζουν τη νύχτα, απομακρυνόμαστε από το βουβό και περνάμε από στεγνωτήρια ψαριών σε πολύχρωμους κήπους εξοχικών σπιτιών , και καφετέριες όπου ετοίμαζαν ψητή φάλαινα. Στις βεράντες κρέμονταν τα κρανία του μόσχου βοδιού, ένα είδος βίσωνα που ονόμαζαν οι Εσκιμώοι της Αλάσκας oomingmak ή «το ζώο με το δέρμα σαν γένια».
Μια νάνος σημύδα, με κόκκινα φύλλα μετά την απόψυξη
“ Shiku Μου είπε η Νικολένα με τη χαμηλή, επίμονη φωνή της, επαναλαμβάνοντας επιεικώς μερικές από τις αγαπημένες μου λέξεις των Ινουίτ. Shiku σημαίνει πάγος. Quaqag : ορεινός. Καθώς σκούπιζαν το αίμα και τη μάζα μιας φάλαινας μινκ στο κατάστρωμα μιας βάρκας στον κόλπο, οι ψαράδες κάπνιζαν και άκουγαν έναν ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε τραγούδια από Χανκ-Γουίλιαμς . «Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις δει μέσα από μια τρύπα στον πάγο;» ρώτησα τον 29χρονο Φάρι καθώς έσπειρε μια μικρή γουράνα σε γάντζους. Περίμενε να πει ένα ναρβάλ, με τον ελεφαντόδοντο σπειροειδή χαυλιόδοντα του να προεξέχει από την πάνω γνάθο του, που κάποτε ήταν πολυπόθητο ως κειμήλιο μονόκερου. Για πολλή ώρα δεν είπε τίποτα. Τα μάτια του χάθηκαν στο βάθος, σε ένα σαφράν ηλιοβασίλεμα. Στο έδαφος δίπλα στα πόδια του κείτονταν τέσσερα κομμένα πόδια φώκιας. «Ένας άντρας», είπε τελικά. " Ένας παγωμένος ψαράς. Πρέπει να έπεσε από το πλοίο χρόνια πριν ". Η Φάρι απλώς ανασήκωσε τους ώμους. Για τον οξυδερκή Γροιλανδό, ήταν θέμα δικαιοσύνης και ισορροπίας: κυνηγάς, παίρνεις τις ζωές άλλων και μια μέρα είναι η σειρά σου να δώσεις τη δική σου.
Πάλι μέσα τσι , είμαστε τόσο κοντά στο τέλος της σεζόν που έχουν μείνει μόνο λίγες : Παιδιά από τη Δανία, ένα ζευγάρι Γάλλων που έχουν έρθει για βόλτα και μια τριάδα Ιάπωνων φυσιοδίφες. Σύντομα θα είναι αδύνατο να πλοηγηθείτε στα παγωμένα νερά εκτός και αν χρησιμοποιηθούν έλκηθρα σκύλων. Δεν υπάρχουν δρόμοι στη Γροιλανδία. Καθώς οι εποχές είναι τόσο σημαδεμένες, το φθινόπωρο περνάει πολύ γρήγορα εδώ, μια μαγική χρονική περίοδος κατά την οποία τα βουνά που μας περιβάλλουν είναι αδίστακτα και αυτο-απορροφημένα. Γύρω από τη σόμπα στην καλύβα της κοινότητας παρακολουθώ έναν πολυμήχανο νεαρό σεφ να μαγειρεύει ρίζες ποσέ με μηλόξυδο και ένα μεγάλο στιφάδο ταράνδου. Ατσαλώνω τον εαυτό μου πριν τη συναρπαστική αίσθηση ευαλωτότητας που θα νιώσω στο δρόμο της επιστροφής προς τα νότια , ακριβώς όπως το ένιωσα πάνω στο σκάφος που με οδήγησε σιγά σιγά εδώ μέσα από αυτές τις σπαρμένες με παγόβουνα θάλασσες. Ανεμος! Έχω αισθανθεί κάτι ελαφρώς παρόμοιο στη Μόσχα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν έτρεχα παγωμένος στην Κόκκινη Πλατεία στα μέσα Δεκεμβρίου, έχοντας άθελά μου αλλάξει το παλτό μου με ένα σήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων.
Ο σκύλος της Γροιλανδίας, παρόμοιος με τον Σιβηρικό χάσκι, είναι μια φυλή ιθαγενών του νησιού
πάγοι, τα μεγαλύτερα επιπλέοντα αντικείμενα στο βόρειο ημισφαίριο, ανησυχητικά και ελκυστικά Είναι φτιαγμένα από πάγο ηλικίας μεταξύ ενός και 250.000 ετών και οι αποχρώσεις τους κυμαίνονται από έντονο μπλε έως παραλλαγές μπλε, λευκού ή καθαρού χρώματος διαμαντιού, ανάλογα με την ηλικία τους και τη διάθλαση του φωτός. Τα παγόβουνα είναι συχνά τέσσερις φορές μεγαλύτερα υποβρύχια, σαν να εξαφανίζονται σε άλλη διάσταση . Μερικοί φαίνονται βαμμένοι με στάχτη, σαν να έχουν γούνα. Άλλα διαμορφώνονται σε σχήμα νευρώσεων. Κοράλλια και μηλόπιτες. Στιλέτα και θόλοι. χρώματα και χρώματα . Λιώστε νερό με έντονο πρασινωπό μπλε. Γέφυρες πάγου αμέθυστου. Ένας συνταξιδιώτης μου είπε ότι, το καλοκαίρι, είχε πηδήξει στο νερό και κολύμπησε προς ένα παγόβουνο. Σέρνοντας από πάνω του, κουνημένος και σχεδόν αναίσθητος, αιμορραγούσε παντού μέσα από τα ρούχα του. Ο αιχμηρός πάγος της Αρκτικής μπορεί να τραυματίσει ακόμη και τα πόδια μιας αρκούδας. Καταλαβαίνω όμως γιατί το έκανε. Τα παγόβουνα είναι στοιχειωμένα νησιά. Νησιά ξωτικών από μαργαριτάρια και οψιανό. Φωτεινά κοχύλια που σε κάνουν να περπατήσεις πάνω τους.
“ Τώρα είναι η ώρα να έρθετε εδώ Ο Όλιβερ, ο πολύ νεαρός διευθυντής του στρατοπέδου, με διαβεβαιώνει καθώς ψάχνουμε στους βράχους συλλέγοντας υλικά για να συμπληρώσουμε το μενού του δείπνου μας. Απότομα, από την επιφάνεια του νερού βλέπουμε να αναδύεται ο υψηλός πίδακας του α Καμπούρα Φάλαινα –μια τζούρα λευκής τελειότητας– και, λίγες στιγμές αργότερα, η οριζόντια ουρά του. Εδώ τα νερά σφύζουν από ζωή, αν και σε αυτόν τον ακραίο βορρά ο αριθμός των ειδών είναι μειωμένος. Οι φάλαινες αγωνίζονται να αποφύγουν τον παραμορφωτικό θόρυβο των μικρότερων σκαφών, για να μην αναφέρουμε τα κρουαζιερόπλοια και τις βιομηχανικές μηχανότρατες. Παρά τη φήμη τους ότι είναι ανθεκτικές, οι φάλαινες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και μπορούν να ξυπνήσουν από τα βήματα ενός πουλιού στο δέρμα τους.
Μια παραλία κοντά στον παγετώνα Eqi, 240 χλμ. πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο
Για ώρες, ο Όλιβερ κι εγώ θαυμάζουμε την ποικιλία όσων βλέπουμε. Στο περιβάλλον φυτρώνουν μικρές και μακρόβιες ιτιές, στριφτές και ξαπλωμένες στα βράχια, και μικροσκοπικά κουδουνάκια σε μέγεθος καραμέλας, ένα μωβ που δεν είχε ξαναδεί . Αργότερα, σιωπηλά και για πολλή ώρα, σέρνουμε πάνω από την πράσινη απαλότητα των βρύων ενώ τα άπληστα χέρια μας ψάχνουν μαύρα μούρα –σε μέγεθος κόκκου πιπεριού και με νόστιμη όξινη γεύση–. Τα καταβροχθίζουμε με τη χούφτα και τα ούλα μας μαυρίζουν. Τα ροζ σύννεφα χωρίζονται στη μέση της νύχτας για να μπει ένα φεγγάρι που κρέμεται από τον ουρανό. Πέρα από τα βράχια, φαίνεται μια λευκή αλεπού. Καθώς ο ουρανός αρχίζει να πέφτει σε μια μελιτζάνα βιολέτα, η ατελείωτη νύχτα φτάνει. «Δεν είναι πολύ καταθλιπτικό;» ρωτάω τον Όλιβερ. Συρρικνώνει τους ώμους του. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λέξη Inuit για αυτό το συναίσθημα: perlerorneq , Τι σημαίνει ' φορτώνω », αν και πολλοί χλευάζουν όταν το αναφέρω. Οι έφηβοι του Ilulissat λένε ότι ο ήλιος είναι «βαρετός», το θεωρούν μια άβολη εισβολή στους μεγάλους δεκάωρους μαραθώνιους ταινιών τρόμου τους. Νομίζουν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι ανησυχούμε πάρα πολύ. «Τόση κουβέντα», μου είπαν γελώντας, «τόση φασαρία!». Στην πραγματικότητα, η Γροιλανδική γλώσσα δεν περιέχει δράμα. Οι αριθμοί Inuit φτάνουν μόνο μέχρι το 12 . Μετά από αυτό, χρησιμοποιούν απλώς ένα ρεαλιστικό και αντιθεατρικό «πολλά». Ωστόσο, όλοι δείχνουν πρόθυμοι να πουν ιστορίες για τους επίφοβους Qivitoq : το πνεύμα των ανθρώπων που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, εξαφανίστηκαν στην έρημο όπου, από οργή ή απόγνωση, έμαθαν να αλλάζουν σχήμα.
Η Henni Osterman, μια Γροιλανδή μητέρα με τα παιδιά της, Karla και Nivi, στο Ilulissat
Πρέπει να είναι αδύνατο να μην είσαι δεισιδαίμων σε ένα τοπίο όπως αυτό, νομίζω στο δρόμο για την καμπίνα. Το σκοτάδι είναι απόλυτο και σκοντάφτω πάνω σε ρίζες και πέτρες. Είναι η τελευταία μου νύχτα τσι . Αφού βγάλω τις μπότες μου, πηγαίνω στο κρεβάτι καλυμμένος με πολλές στρώσεις. Μέσα στην καταχνιά ακούω το συνεχές τρίξιμο του παγετώνα. Οι συζητήσεις που έχω κάνει και όλα όσα διάβασα σε αυτό το ταξίδι μου έρχονται στο μυαλό: ο Νορβηγός εξερευνητής Φρίτγιοφ Νάνσεν Διασχίζοντας το εσωτερικό της Γροιλανδίας το 1888 φορώντας μόνο «ένα σακάκι με επένδυση από γούνα σκίουρου». Ο Φάρι αφήνει τον ναύτη παγωμένο στον τάφο του από πάγο και συνεχίζει στο έλκηθρο του, χωρίς τίποτα να σκεφτούν παρά τις φώκιες, την ανάσα των σκύλων τους και το σκοτάδι που φουσκώνει ; Η Νικολένα μου λέει για την εποχή που είδε έναν κουρελιασμένο γέρο, «με μακριά μαλλιά και μάτια που καίνε», να στέκεται στη μέση ενός ταράνδου, όταν πήδηξε ξαφνικά, αλλά μεταμορφώθηκε σε αρκτικό λαγό.
Λίγες μέρες αργότερα, πάλι μέσα Ilulissat Προσπαθώ να πάω να δω την ταινία Αδύνατη αποστολή στο αθλητικό κέντρο, αλλά ο προβολέας αναρρώνει από μια δύσκολη νύχτα. Αντίθετα, μια ομάδα οκτάχρονων κοριτσιών από τη Γροιλανδία χορεύει με λαϊκή μουσική με μπαλωμένα παπούτσια, περνώντας από το ένα στο άλλο ένα υποτακτικό αδερφάκι ενώ η μητέρα το απολαμβάνει περήφανα. Υπάκουα, τα πιτσιρίκια παραμένουν καθισμένα σαν χερουβείμ, γεμισμένα σε μάλλινα κοστούμια που ξεδιπλώθηκαν πρόσφατα μετά την καλοκαιρινή περίοδο.
Και οδικές πινακίδες από Eqi
Το καλοριφέρ έχει θερμάνει το χολ και, μετά τις κουραστικές μέρες στο κρύο Eqi, νιώθω κάπως βροχερός, τα μάτια μου βουρκωμένα και το μυαλό μου πυκνό. Κοιμάμαι για λίγο σε μια καρέκλα. Αργότερα, περπατώντας στους δρόμους του λυκόφωτος, παρακολουθώ καθώς λαδώνουν τα έλκηθρα και μετράνε τα νέα κουτάβια. Μεγαλύτερα παγόβουνα αρχίζουν να πλησιάζουν τον κόλπο, μερικά βαθύ μπλε σαν ισχυρό απορρυπαντικό. Είμαι σίγουρος ότι θα θυμάμαι πάντα αυτό το συναίσθημα του ταξιδιώτη ικανού να μείνει άφωνος μπροστά στο άγνωστο, μπροστά σε αυτά μάζες πάγου που κινούνται αργά και αθόρυβα προς την ακτή, σαν να ήταν νεραϊδόπαλα χτισμένα με ζαφείρια . Εν τω μεταξύ, πίσω μου, 6.000 σκυλιά κλαψουρίζουν και κλαψουρίζουν. Ερχεται ο χειμώνας.
Ένα αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι του Ilimanaq, στη νοτιοανατολική ακτή του κόλπου Disko
ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΤΕ
Το Ilulissat είναι μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων και ο τρίτος μεγαλύτερος οικισμός στη Γροιλανδία. Ζει με την επεξεργασία της ιππόγλωσσας και μυρίζει. Αλλά, επιπλέον, είναι η βάση για να εξερευνήσετε τον κόλπο Disko και τα παγόβουνά του, που προέρχονται από τον παγετώνα Jakobshavn, και να κάνετε εκδρομές στον παγετώνα Eqi, 80 χιλιόμετρα βόρεια.
Το καλύτερο κατάλυμα είναι το Hotel Arctic (HD: από 270€), το βορειότερο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στον κόσμο. Τα δωμάτια έχουν όμορφη θέα στο φιόρδ και στα παγόβουνά του, και το φαγητό (φρέσκο καβούρι και αρκτικό ψάρι) είναι χυμώδες.
Musk Ox and Beet Pate από το Café Victor, το εστιατόριο του Glacier Lodge Eqi
Για όσους έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, το Hotel Avannaa (HD: από 140 €), περισσότερο ξενώνας παρά ξενοδοχείο, είναι άνετο και καθαρό. Για να φάτε, το Inuit Cafe , μακριά από την κεντρική λεωφόρο, σερβίρει νόστιμα χάμπουργκερ. Το Glacier Lodge Eqi (HD: από €130) είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος – Κόσμος της Γροιλανδίας , στο Ilulissat, οργανώνει τις εκδρομές–. Οι καμπίνες έχουν γούνινα χαλιά και θερμάστρες αερίου. Ορισμένα έχουν τρεχούμενο νερό, αλλά πρέπει να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Το ξενοδοχείο σερβίρει καλά προετοιμασμένη κουζίνα, αλκοολούχο καφέ και σπιτικό κέικ.
* Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Condé Nast Traveler Magazine Ισπανία 103. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (**11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από τον ιστότοπό μας **) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Φεβρουαρίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε.
Οι κόκκινες καμπίνες του Glacier Lodge Eqi, με τον παγετώνα στο βάθος, βρίσκονται 80 χιλιόμετρα βόρεια του Ilulissat