Χθες και σήμερα της Μανίλα
Διασχίζοντας το Intramuros, μένουν πίσω οι γυάλινοι ουρανοξύστες του Makati, ένα επιχειρηματικό κέντρο όπου σήμερα γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας στη Μανίλα. Έχουν φύγει οι πολλές συνοικίες που αποτελούν **τη μεγάλη μητρόπολη της Μανίλα με τους 16 εκατομμύρια κατοίκους και τον θόρυβο, το χάος, τη γοητεία** που προκαλεί μια τέτοια πόλη.
τοίχοι μέσα, τον καθεδρικό ναό της Μανίλα χαιρετίζει τον επισκέπτη Εκκλησία του San Agustin σας δείχνει τη συλλογή έργων τέχνης και την περιοδεία του Το «Casa Manila» σας μεταφέρει στα ήθη και τα ήθη του τέλους του 19ου αιώνα , όταν οι Ισπανοί επρόκειτο να φύγουν από τα νησιά και οι Αμερικανοί να μπουν σε αυτά.
Το παρελθόν και το παρόν της Μανίλα φαίνονται στον «ορίζοντα» της
ΗΤΑΝ 1896...
Παρά τα όσα συνέβαιναν στην οπισθοφυλακή της, υπήρχε η Μανίλα πιο ζωντανή από ποτέ και αποδέκτης του οι πολλές και ποικίλες επιρροές που του έφτασαν από μακρινά μέρη.
Buggies τριγυρνούσαν στην πόλη. Η παρρησία του συρμού του ήταν τέλεια για να παρατηρήσει τις παντομίμες του δρόμου στο δρόμο, που ονομάζεται "mojigangas" και ότι στα φτερά τους με τη μορφή κάστρων έκαναν αναπαραστάσεις μαχών «Μαυριτανών και Χριστιανών» με αντάλλαγμα φαγητό και ποτό, ενώ, σε μικρές σκηνές ή μάγουλα χτισμένα με μπαμπού, οι κουκλοπαίκτες απήγγειλαν Los Infantes de Lara ή ο διάσημος θρύλος των Φιλιππίνων Ibong Adarna.
Οι πόρτες των θεάτρων ήταν γεμάτες. Άντρες με σμόκιν και γυναίκες με κοστούμια, μερικά φτιαγμένα από το τόσο πολυπόθητο ύφασμα ανανά στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, παρακολούθησε την παράσταση της Doña Francisquita.
Μερικά παιδιά, πουλώντας λουλούδια στο φως των φαναριών γκαζιού, προσπάθησαν να περάσουν το δρόμο τους τάγμα πωλητών που πουλάνε λίγο απ' όλα, ensaimadas, "suman" και "espasol" (γλυκά ρυζιού με γάλα καρύδας) και ένα αφροδισιακό αυγό πάπιας «balut».
Στην πώληση των πολυπόθητων προϊόντων και στην εκφραστικότητα των παιδιών που προσφέρουν τριαντάφυλλα, τίποτα δεν είχε αλλάξει στη Μανίλα 100 χρόνια μετά. Στο σάγια και στο λευκό λινό παντελόνι, τους διαδέχτηκαν καουμπόηδες. στη μουσική του δρόμου, αντικαταστάθηκε από ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής και ραδιόφωνα αυτοκινήτου.
Buggies τριγυρνούσαν στην πόλη
Ο επίσημος κληρονόμος των calesas ήταν ο yipni, ωραίο τοπικό λεωφορείο, αναμνηστικό των Αμερικανών, διακοσμημένο με ατελείωτες χάντρες, κεραίες και χρωματιστά φώτα. Μίγμα τσιγγάνικου αυτοκινήτου ή ταξιδιού ντίσκο που πρωταγωνιστεί στην κίνηση των Φιλιππίνων.
Ο Intramuros συνεχίζει να έχει αρμονία παρά το καταστροφικό πέρασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι δρόμοι είναι γραμμένοι με χάρη Φιλιππινέζικα σπίτια «μπαχάι». Ο κάτω όροφος από πέτρα και ο πρώτος από ξύλο με παράθυρα 'capiz' (μάνα του μαργαριταριού).
Η περιτειχισμένη Μανίλα, που χτίστηκε από τους Ισπανούς το 1571 στις εκβολές του ποταμού Pasig, θεωρήθηκε μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις.
Το ποτάμι ήταν η αρτηρία της πόλης από το οποίο απέπλευσαν Ατμοί για εσωτερική μεταφορά που μπήκε μέσα από τα έλη της Μανίλας μέχρι ψηλά πλοία . Χωρίς να αφήσω απ' έξω κάποιους περίεργες φορτηγίδες που ονομάζονταν «κράνη» στις οποίες ζούσαν ολόκληρες οικογένειες αφιερωμένο στη μεταφορά εμπορευμάτων από τον ποταμό και τις εκβολές του.
Στην παλιά Μανίλα υπήρχαν το Puerta Real, το Πανεπιστήμιο του Santo Tomás, το Δημαρχείο, το Ateneo και το περίφημο αποστακτήριο μπύρας San Miguel, κοντά στο παλάτι Malacañán , κατοικία των προέδρων των Φιλιππίνων.
Το ποτάμι ήταν η κύρια αρτηρία της πόλης
Και σε κάθε γωνιά το άγαλμα κάποιου δημόσιου προσώπου που είχε βάλει τον κόκκο της άμμου του στην κατασκευή της κοσμοπολίτικης Μανίλα, όπως ο Carlos IV ή ο Miguel de Benavides, ιδρυτής του Πανεπιστημίου του Santo Tomás.
Η ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙ 2019
Η μαγεία του κόλπου της Μανίλα του 19ου αιώνα, με σειρές από φοίνικες καρύδας που οριοθετούν τον και αγκυροβολημένα ιστιοπλοϊκά, εκσυγχρονίστηκε το έναν περίπατο από όπου διακρίνονται γιοτ αναψυχής, εμπορικά πλοία και παγκάκια (βάρκα με σταθεροποιητές μπαμπού) ψαράδων.
Ο παραλιακός δρόμος είναι διάσπαρτος με περίπτερα που ικανοποιούν την ακόρεστη επιθυμία των Φιλιππίνων να έχουν μια μπουκιά στο στόμα ανά πάσα στιγμή. Τα ρομαντικά φαναράκια του Paseo Bulevar Dewey του παρελθόντος έχουν μεταμορφωθεί σε περίεργοι φανοστάτες με ποικίλα χρώματα που φωτίζουν τη λεωφόρο Rojas από σήμερα.
Πιστός μάρτυρας των επαναστάσεων, των παθών, της ιστορίας των νησιών, το Hotel Manila στεφανώνει τον κόλπο . Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από τη γέννησή του πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Εκεί συνεχίζουν το ξύλο narra που κοσμεί το ταβάνι και τις σκάλες, οι εντυπωσιακοί πολυέλαιοι και Το φάντασμα της ερωμένης του MacArthur που περπατά στους διαδρόμους ντυμένη στα λευκά αναζητώντας τις αναμνήσεις της, όταν ο Στρατηγός έκανε το Ξενοδοχείο σπίτι του. Η ταπετσαρία δείχνει διαφορετικό σχέδιο, αλλά η αίγλη του ξενοδοχείου είναι η ίδια παρά το γεγονός ότι το ντύσιμο των καλεσμένων του είναι διαφορετικό και τα vintage τρουκς έχουν καταλήξει σε πρακτικές και κυλιόμενες βαλίτσες.
Ακόμα και σήμερα ακούς ακόμα το συρτό των αμαξών
ΤΟ ΣΤΥΛ PINOY (ΦΙΛΙΠΙΝΙΚΟ ΣΤΥΛ) ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
Νόστιμες παράξενες αφίσες ανήγγειλαν την είσοδο των χώρων, όπου τηγανητές και churros με σοκολάτα Ήταν η ειδικότητα. Πωλούνται πολύχρωμα μεταλλικά καρότσια "puto" και "bibingka" (γλυκά ρυζιού και αλευριού). Και εκεί συνεχίζουν την πόρτα της εκκλησίας του San Agustín, τα βαμμένα μεταλλικά καρότσια που προσφέρουν παγωτό.
Ακόμα ακούω συρτό των καροτσιών που κάνουν μια περιήγηση στο Intramuros καταλήγοντας στο οχυρό του Σαντιάγο, όπου ήταν φυλακισμένος ο εθνικός ήρωας Χοσέ Ριζάλ που βγήκε από το οχυρό να η τελευταία του βόλτα στη Λουνέτα, το σημερινό πάρκο Ριζάλ, όπου και εκτελέστηκε. Σήμερα, ένα άγαλμα στο πάρκο του θυμίζει και γύρω της τα παιδιά παίζουν μπάσκετ με αυτοσχέδια καλάθια. Στη Λουνέτα γίνονται τα μαζικά γεγονότα της Μανίλα, είτε είναι συναυλίες, πολιτικές συγκεντρώσεις ή αυθόρμητοι κήρυκες.
Όταν κλείνεις τα μάτια νιώθοντας το απαλό αεράκι που πηγάζει από τη θάλασσα, μπορείς να μαντέψεις τις συγχορδίες της στρατιωτικής μπάντας του κυβερνήτη που παίζει σερενάτες. **Το Lunette του 19ου αιώνα ήταν το Hyde Park του Λονδίνου ή τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι. ** Ένα από τα λίγα μέρη όπου μικτοί μεστίζοι και γηγενείς Φιλιππινέζοι.
Οι περιπατητές φορούσαν διάφορα ρούχα
Τα ρούχα των περιπατητών ήταν ποικίλα, κοστούμια ανανά για γυναίκες ή φούστες με χρωματιστές ρίγες και κεντημένες μπλούζες. Σκούρα ρούχα με τοπ καπέλα, πολύχρωμες φούστες και λευκά κοστούμια από δέρμα καρχαρία για τους άνδρες.
Τα ντόπια 'βαγόνια' περνούσαν από τις 'νίκες' των εμπόρων ή των μεστίζων. Κλασικές νότες στο πνεύμα του Reeves ή Sousa γέμισαν τη Luneta, ενώ κάθε δύο τρεις ακουγόταν το «kiss to you hand»... Μια κοσμοπολίτικη πόλη, γεμάτη ζωή. Δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ήταν 11.000 μίλια από τη Νέα Υόρκη και 8.000 από το Παρίσι.
Στις 11:00 μ.μ. οι άντρες που έπαιζαν το «τρεσίλο» έπαιξαν το τελευταίο κόλπο και οι συγκεντρώσεις θεωρούνταν τελειωμένες πεθαίνοντας στο ρυθμό μιας μελαγχολικής χαμπανέρας. Οι περαστικοί του Ιντραμούρου έπρεπε να φύγουν και οι κάτοικοι των τειχών έπρεπε να μπουν μέσα, πριν το ρολόι στον Άγιο Αυγουστίνο κηρύξει απαγόρευση κυκλοφορίας, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα.
Το πρωί το άρωμα του 'καλατσούτσι' ή του ' υλάνγκ υλάνγκ διαπέρασε τον αέρα καθώς οι ακτίνες του ήλιου προσπαθούσαν να διαπεράσουν τα παράθυρα από φίλντισι, πετυχαίνοντας ένα ένας σαγηνευτικός φωτισμός στα αρχοντικά της εποχής εκείνης.
Εικόνα της Μανίλα που τραβήχτηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1920 και του 1930
Οι κουρτίνες ήταν καφέ βαμβακερές και κάθε καρέκλα είχε έναν ιδιαίτερο μύθο για την προέλευσή της. Εκεί ήταν η καρέκλα του μοναχού, ο τεμπέλης... Κάποτε ήταν από πλέγμα και είχαν περίεργα κουπιά για μπράτσα.
Οι οροφές των δωματίων ήταν οριοθετημένες ένα ξύλινο στολίδι που ονομάζεται "la volada", γιατί εκεί μπήκε ο αέρας. Και υπήρχε ένα περίεργο δωμάτιο, 'η πτώση', όπου οι επισκέπτες περίμεναν να τους καλωσορίσουν. Αν είναι έτσι, η κυρία έριξε το τρένο του φορέματος που κρατούσε στο χέρι της και εξ ου και το περίεργο όνομα.
Ένα μπαλκόνι περιέβαλλε το σπίτι και χρησίμευε για να ανακουφίσει τη ζέστη των τροπικών νυχτών που ζωντανεύουν από το τραγούδι του «τόκο» (τραγουδώντας σαλαμάνδρα) και την ορχήστρα των βατράχων.
Οι «τόκος» συνεχίζουν να ανακοινώνουν τις βροχές, τον καλό καιρό και ακόμη και να προβλέπουν την αγάπη. Το «ilang-ilang» αρωματίζει τον αέρα της Μανίλα. Υ οι μανιλένιες συνεχίζουν να επιδεικνύουν τη φιλοξενία τους και το λευκό τους χαμόγελο που σπάνια σβήνει.
Σχέδιο του λιμανιού της Μανίλα που έγινε το 1885