Ξεκινά εκείνη η ώρα στην Αστούριας όπου η πρωινή ομίχλη μπερδεύεται με τον καπνό από τις καμινάδες. Είναι ένα μείγμα υγρασίας, φρεσκάδας και της αδιαμφισβήτητης μυρωδιάς του ξύλου που καίγεται αργά, ένα άρωμα που καθορίζει αυτές τις κοιλάδες σχεδόν όσο και την ιστορία της εξόρυξής τους ή το πράσινο των πλαγιών.
ξεκινήστε το εποχή κατσαρόλες και κουτάλια, μαγειρευτά χωρίς βιασύνη, κατσαρόλες σε χαμηλή φωτιά για ώρες και ώρες, μανιτάρια, κυνήγι, κάστανα και καρύδια. Και υπάρχουν λίγα καλύτερα μέρη για να βυθιστείτε σε αυτό από τα καλύτερα εστιατόρια αυτή η κεντρική Αστούριας στην οποία συνυπάρχουν το αγροτικό και το μεταλλευτικό.
Ένα βήμα μακριά από όλα -το Οβιέδο απέχει λίγο περισσότερο από μισή ώρα και ο αυτοκινητόδρομος που οδηγεί στο οροπέδιο διασχίζει την περιοχή- και όμως, με μια τόσο δυνατή προσωπικότητα Κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι ένα πολύ πιο απομονωμένο μέρος.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... πόλεις με παρελθόν στις αποχρώσεις του γκρι που όμως σιγά σιγά επινοούν εκ νέου τους εαυτούς τους προσπαθώντας να αφήσουν πίσω την κρίση εξόρυξης και προτείνονται ως προορισμοί για ένα διαφορετικό είδος τουρισμού, που διερευνά περήφανα τη βιομηχανική του κληρονομιά, αλλά και την κουζίνα του, που έχει το ένα πόδι σε εκείνο το Αστουριανό βουνό που εδώ αρχίζει να υπονοείται και άλλος σε μια πολιτιστική προσφορά που ατενίζει το μέλλον.
Mieres del Camino.
Η ΑΦΙΞΗ
Το συνηθισμένο είναι να φτάσετε στην περιοχή μέσω τον αυτοκινητόδρομο AP-66, που συνδέει το οροπέδιο με την Αστούριας. Αν και υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας ίσως λιγότερο άνετος τρόπος, αλλά αυτός που λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Ένας τρόπος που οδηγεί στην επίσκεψη σε μερικές από τις λιγότερο γνωστές κορυφές του αυτό το τμήμα του Πριγκιπάτου στα χνάρια των ρωμαϊκών λεγεώνων.
ο Η Via Carisa χρησιμοποιήθηκε από Ρωμαίους στρατιώτες που περπατώντας ανάμεσα σε κορυφές απέφευγε πιθανές ενέδρες στις κοιλάδες. Μπορείτε ακόμα να περπατήσετε κατά μήκος του σήμερα περισσότερα από 30 χιλιόμετρα από την Pendilla de Arbás, στη Λεονέζικη πλευρά του λιμανιού Pajares, στο Σαν Σαλβαδόρ, μεταξύ Mieres και Pola de Lena.
Υπάρχουν 10 ώρες ταξιδιού (αν και έχετε την επιλογή να κάνετε μικρότερα τμήματα), σχεδόν όλη την ώρα πάνω από τα 1.500 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα σε τρία ρωμαϊκά στρατιωτικά στρατόπεδα που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και από τμήματα του αρχικού δρόμου, που έχει διατηρηθεί σε μεγάλο μέρος της διαδρομής. Υ φθινόπωρο, πριν το χιόνι δυσκολέψει, Είναι ιδανική εποχή για να το επισκεφθείτε.
Santa Cristina de Lena.
Αν και αν δεν θέλετε να είστε τόσο μακριά από τον αυτοκινητόδρομο, υπάρχουν και επιλογές. Ένα από αυτά είναι η προ-ρωμανική εκκλησία της Santa Cristina de Lena, μια ομορφιά σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός λόφου που μπορείτε να φτάσετε με τα πόδια από το σιδηροδρομικό σταθμό στη La Cobertoria. Είναι μόλις 400 μέτρα, απότομο όμως κάτω από ένα θόλο από καστανιές και βελανιδιές, προς αυτή την απόλαυση μιας εκκλησίας που δεσπόζει στην κοιλάδα.
Εάν πρόκειται να επισκεφθείτε μόνο ένα μνημείο σε αυτό το ταξίδι, κάντε το αυτό. Κάτσε στο λιβάδι, κάτω από τον κράταιγο. Το νιώθεις? Αυτό είναι που σας έφερε εδώ. Η ηρεμία, η σιωπή, η επαφή με αιώνες ιστορίας.
Δωμάτιο στο Casa Farpón.
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΝΑ
Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο συμβούλιο της Λένας, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος Είναι το μέρος στην Αστούριας με το πιο γαστρονομικό ταλέντο Ανά κάτοικο. Αν και, στην πραγματικότητα, ξέρω τι συμβαίνει: άνθρωποι που έφυγαν, που σπούδασαν στο Οβιέδο, στη Χιχόν, στη Μαδρίτη, που συσσωρευμένη εμπειρία σε μεγάλες κουζίνες της Αστούριας και την υπόλοιπη Ισπανία και που επέστρεψε τα τελευταία χρόνια για να στήσει ένα εστιατόριο στη γη του. Άνθρωποι που αλλάζουν το περιβάλλον.
Είναι η περίπτωση του Χαβιέ Φαρπόν, που αφού πέρασε από πολλά από τα καλύτερα εστιατόρια της Αστούριας (Casa Marcial, Auga, Regueiro) άνοιξε στη Mamorana, ένα χωριό σε απόσταση αναπνοής από την πόλη, ένα σπίτι που τώρα μετατράπηκε σε ένα ουσιαστικό μέρος της κουζίνας της Αστούριας, πάντα καλοφτιαγμένο και με μετρημένα νεύματα στη σημερινή κουζίνα.
Πτι φουρ.
Ή αυτή του Χάιρο Ροντρίγκες, που με το δικό του Oak του Jairo Rodríguez έχει καταφέρει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο κέντρο της Pola de Lena. Ή τον Xune Andrade, ο οποίος είναι ικανός να μετακινήσει κόσμο με αυτό το μικρό εστιατόριο στο San Feliz, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης.
Είναι ωραίο να αφήνεις το αυτοκίνητο στους πρόποδες του χωριού και να ανηφορίζεις, αφήνοντας το σπίτι στη μία πλευρά, με την εκκλησία μπροστά, και φτάνοντας στο εστιατόριο Βουνό, που σε κάνει χαρούμενο με ένα πιάτο πατσά όλης της ζωής, ένα από αυτά που κάνουν τα χείλη σας να κολλάνε μεταξύ τους, αλλά και με βιολογικό einkorn kombucha και τσουκνίδες ή ένας σολομός σε χυμό από παϊδάκια.
Και αυτές τις μέρες ο Xune άνοιξε ένα κατάστημα στον κάτω όροφο, στην πόλη, MO, η πιο ανεπίσημη εκδοχή της κουζίνας σας . Και όλα στη Λένα, που μόλις φτάνει τους 10.000 κατοίκους. Είχα ήδη προειδοποιήσει ότι αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι φυσιολογικό.
Τυροσανίδα.
ΟΠΟΥ ΜΑΖΟΥΝΤΑΙ ΛΕΚΑΝΕΣ
Συνεχίζουμε προς τις Μιέρες. Υπάρχει όμως η παράκαμψη προς το Τουρόν. Και το Turón είναι άλλο ένα από αυτά τα μέρη που κάνουν τη γαστρονομική παράδοση και τον νεωτερισμό να συνυπάρχουν και να συνεννοούνται. Σπίτι Τσούτσου. Βάλτε το στην ημερήσια διάταξη.
Και από εκεί στο Langreo. Πηδάμε από τη λεκάνη του ποταμού Caudal στη λεκάνη του ποταμού Nalón για να πλησιάσουμε τη Δημοτική Πινακοθήκη Eduardo Úrculo, όπου εκτίθεται το έργο του καλλιτέχνη και άλλων ζωγράφων της περιοχής, ή το Μουσείο Μεταλλείων, στο El Entrego, όπου δεν θα πηγαίνουν όλα από τραπέζι σε τραπέζι και ότι το παρελθόν που συνδέεται με τα ορυχεία εδώ είναι το παν.
Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε αν θέλουμε να διανυκτερεύσουμε στο ξενοδοχείο Snow Palace, ένα από αυτά τα αρχοντικά με όλη τη γοητεία ενός αιώνα πριν που βρίσκει κανείς συχνά στην Αστούριας ή ίσως, μετά τη βόλτα στην Carisa, σας αρέσει ένα ξενοδοχείο με σπα. τι για αυτό έχουμε ο Grand Hotel Las Caldas, με τον εντυπωσιακό χώρο σπα του, σε απόσταση αναπνοής.
Σαλάτα με καβούρι με αστακό και αράχνη.
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΟΠ ΜΥΘΟΥ
Εκεί, κάπου λίγο πολύ στο κέντρο του τριγώνου που σχηματίζουν οι Oviedo, Langreo και Mieres, υπάρχει μια μικρή πόλη, Tudela Veguín, μόνο μια χούφτα σπίτια δίπλα στο τεράστιο εργοστάσιο τσιμέντου. Υπάρχει ένας κινηματογράφος, ένας από αυτούς της άλλης εποχής, και στο κέντρο, στη διασταύρωση, ένα σπίτι με ένα κατάστημα σιδηρικών στο ισόγειο.
Εδώ γεννήθηκε ο Tino Casal. Εδώ, σε αυτό το απίθανο μέρος για όσους γνώριζαν τον καλλιτέχνη στα χρόνια της ακμής του. Εδώ γεννήθηκε ένας μύθος της ποπ κουλτούρας μας, ένας υπερβολικός καλλιτέχνης που, πριν γίνει ο κατεξοχήν νέος Ισπανός ρομαντικός, ήταν José Celestino Casal, από το συγκρότημα Los Archiduques. Και οι Los Archduques ήταν οι πρώτοι που ηχογράφησαν μια γκάιντα για μια ποπ επιτυχία, το 1967, στο Lamento de Gaitas. Η σύγχρονη Αστούριας του οφείλει πολλά.
Αλλά είναι ότι, επιπλέον, εδώ δίπλα είναι το Bar Camacho. Και εκεί πρέπει να σταματήσεις. Επειδή Είναι ένα από εκείνα τα απροσδόκητα μέρη που θα μπορούσε κανείς να το μπερδέψει με ένα ακόμη μπαρ στην άκρη του δρόμου, αν δεν φτάσετε προειδοποιημένος, γιατί οι εκπλήξεις ξεκινούν όταν μπείτε, ζητήσετε τραπέζι και Σε περνούν από την κουζίνα στην πίσω τραπεζαρία. Και επειδή η Τερέζα μαγειρεύει πολύ καλά.
Η ατμόσφαιρα είναι οικεία, η τραπεζαρία είναι ζεστή, οι τιμές είναι λογικές και εκείνος ο πατσάς, εκείνο το κατσικίσιο στιφάδο, αυτές οι φρεσκοτηγανισμένες πατάτες ή αυτά τα στομάχια Περισσότερο από δικαιολογούν μια στάση.
Αλλά είναι ότι όλα μαζί, και εδώ, μεταξύ εργοστασίων τσιμέντου και μεταλλευτικών πηγαδιών, είναι η τέλεια σύνοψη αυτών λεκάνες στις οποίες η έκπληξη πηδάει εκεί που δεν την περιμένει κανείς, όπου υπάρχει κάτι που αναβράζει κάτω από την επιφάνεια. Είναι το τέλειο μέρος για να τελειώσετε το ταξίδι.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε όλα τα νέα από το Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler