Μοναχοί, πριγκίπισσες και μεσαιωνικοί θησαυροί, η ιστορία της ρωμανικής βασιλικής του San Giulio μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι.
Στη σκιά του διάσημου αδερφού του, της λίμνης Ματζόρε, το μικρό **Lago d'Orta (Πιεμόντε, Ιταλία)** έχει παραμείνει άγνωστο στα τουριστικά κυκλώματα που διασχίζουν τα βόρεια της ιταλικής χερσονήσου. εισάγετε σε α αλπική κοιλάδα με δασώδεις πλαγιές και ήπιο κλίμα , η χαμηλή φήμη της λίμνης οφειλόταν στη μόλυνση που υπήρχε στα νερά της από τη δεκαετία του είκοσι του περασμένου αιώνα.
Τα απόβλητα από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ρεγιόν (προερχόμενα από κυτταρίνη) στην Ιταλία το έκαναν, μέχρι τη δεκαετία του 1990, μια από τις πιο όξινες λίμνες στον κόσμο . Αλλά αυτές οι εποχές είναι ήδη μέρος του παρελθόντος: μέσω τεχνικών υδάτινου καθαρισμού όπως η ασβεστοποίηση, που εφαρμόζονται από τη δεκαετία του ογδόντα, Η λίμνη Orta έχει ανακτήσει την υψηλή βιοποικιλότητά της , και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αντισταθεί να βυθιστεί στα ζεστά νερά του τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.
Η λίμνη Orta είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για να χαλαρώσετε το καλοκαίρι.
«Είναι καλό που ο κόσμος επιστρέφει εδώ, αλλά επισημάνετε: προτιμάμε τους τουρίστες από τους επιχειρηματίες». Ο Enrico Grandi εκδίδει αυτήν την προειδοποίηση με την επιμονή του συντάκτη να μάθει περισσότερα για το βιομηχανικό παρελθόν της περιοχής. Από τη φωτογραφική του επιχείρηση στο Πλατεία Μότα της Orta San Giulio, στις όχθες της λίμνης, μπορείτε να δείτε το νησί-μοναστήρι που βρίσκεται στο κέντρο του επιμήκους καθρέφτη του νερού. Μια κανονική γραμμή το συνδέει με Σαν Τζούλιο , και παίρνοντας το σκάφος στην ίδια πλατεία Motta, μπορούμε να αφήσουμε τους εαυτούς μας να μας τυλίγει η ηρεμία των ομαλών νερών κάτω από τον αλπικό άνεμο.
Μεγαλώνοντας σε μεγαλείο καθώς το σκάφος πλησιάζει στις αποβάθρες του, το Ρωμανική βασιλική του San Giulio , όπως πολλά διάσημα κτίρια, αντιπροσωπεύει την ιστορία της περιοχής όσο τίποτα άλλο. Καταφύγιο Λομβαρδών μοναχών και πριγκίπισσες, κρυψώνα μεσαιωνικών θησαυρών και τόπος καταφυγής και ανάπαυσης , το San Giulio παρέμεινε παγωμένο στους αιώνες που προηγήθηκαν της καταστροφικής μόλυνσης της λίμνης.
Διατηρεί τα μεσαιωνικά τείχη, τις αποβάθρες και τις κατοικίες, καθώς και κομψά μπαρόκ κτίρια . Τα σοκάκια του καλούν μέσα από αφίσες να σεβαστούν τη σιωπή που από αμνημονεύτων χρόνων είναι ο μόνος ήχος που συνοδεύει τα γρήγορα βήματα των μοναχών.
Στο San Giulio, η Piazza Motta είναι κάτι που πρέπει να δείτε.
Με την αποβίβαση ξανά μέσα η εξαιρετική θέα που είναι η Plaza Motta , νιώθω ότι επέστρεψα σε έναν παράλληλο κόσμο από τον οποίο έφυγα άθελά μου, και στον οποίο τώρα αναγκάζομαι να επιστρέψω. Ο Ενρίκο με παρακολουθεί με ένα χαμόγελο από τις στοές του «Palazzo della Comunitá», ιστορική και μεσαιωνικού τύπου έδρα του συμβουλίου που διοικούσε τις παραλίμνιες κοινότητες.
Οι τοιχογραφίες του θυμίζουν μια ιστορία ανεξαρτησίας, στα μισά του δρόμου οι άρχοντες της Σαβοΐας και οι επίσκοποι της Νοβάρα , που κράτησε τους ανθρώπους της λίμνης σε καθεστώς κοντά στην αυτοδιοίκηση μέχρι τον 19ο αιώνα. Οι απόγονοί του αγωνίζονται τώρα για τοποθετήστε τη λίμνη στον χάρτη του ποιοτικού τουρισμού και απαρνηθείτε τις μάζες. Δεν τους αρέσει το μοντέλο του Sirmione, στη λίμνη Garda.
Εξαιτίας αυτού του ζήλου, οι ντόπιοι καλούν τον επισκέπτη να χαθεί ανάμεσα στα σπίτια και να πατήσει στα στενά σοκάκια του , χωρίς να αποκαλύπτουμε τα μυστικά που μπορούμε να βρούμε σε κάθε γωνιά. Γι' αυτό, όταν η όμορφη πρόσοψη του η εκκλησία της Santa Maria Assunta αναδύεται ανάμεσα στα παλάτι, νιώθουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε και να αναπνεύσουμε. Αναζητούμε έναν γείτονα για να ευχαριστήσουμε για το γούστο και το στυλ των προγόνων τους.
Το φαρδύ καλντερίμι που καταλήγει κάτω από τη στοά της εκκλησίας είναι μέρος του σκηνικού που συνοδεύει το μνημείο: μεσαιωνικά σπίτια που διατηρούν τις τοιχογραφίες τους που στηρίζονται σε φαρδιές στοές , όπου οι έμποροι πραγματοποιούσαν τις δραστηριότητές τους προστατευμένοι από τις κακές καιρικές συνθήκες και τους κλέφτες.
ο τα αρχοντικά σπίτια μοιάζουν με φύλακες που σε σχηματισμό προχωρούν να επεκτείνουν πάνω μας τα κουλούρια τους και παρακολουθούν ότι, σεβόμενοι πάντα τη σιωπή του τόπου, δουλοπρεπώς πηγαίνουμε η λειτουργία που τελέστηκε στο ναό . Αλλά στην Orta δεν είναι βολικό να σταματήσεις.
Στις όχθες της λίμνης, μπορείτε να δείτε το νησί-μοναστήρι του San Giulio.
Τα σοκάκια, αισθησιακά και με σταθερό περίγραμμα, μας καλούν να πάμε παρακάτω, προς τον αλώβητο ουρανό που σκεπάζει το ταξίδι μας. Δεν είμαστε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι, που νιώθουμε ότι τα ύψη μας συλλογίζονται. Ο τόπος είχε, από τα ρωμαϊκά χρόνια, μια πνευματική αύρα και σύνδεση με τις διάφορες θεότητες που έχουν λατρευτεί σε αυτή την προγονική επικράτεια.
Οι δρόμοι που γειτνιάζουν με η εκκλησία της Santa Maria Assunta , που είναι κουφωμένα από χιλιάδες πιστά πόδια, όλα οδηγούν στη θρησκευτική καρδιά της λίμνης: το Sacro Monte στο οποίο βρίσκεται η Orta San Giulio . Από την ονομασία του τόπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 2003, συνέβαλε στην αναβίωση της λίμνης.
Ο λόγος είναι η ύπαρξη του περισσότερα από είκοσι αναγεννησιακά και μπαρόκ παρεκκλήσια που μας προσέχουν ανάμεσα σε αιωνόβια δέντρα, σκόρπια και άπιαστα, σαν παιδιά που παίζουν κρυφτό. Τα ίδια που πρέπει να κρύβονταν από τα μάτια του Νίτσε, που καμουφλαρίστηκε ανάμεσα στα κουφάρια και τις εκκλησίες, εμποτισμένος από την ομορφιά ενός τόπου που τον έκανε να κοιτάξει με νέα μάτια τον σύντροφό του, τον Ρώσο φιλόσοφο Lou Andreas-Salomé.
Μεγαλώνει σε μεγαλείο καθώς το σκάφος πλησιάζει στις αποβάθρες του, η ρωμανική βασιλική του San Giulio αντιπροσωπεύει την ιστορία της περιοχής όσο τίποτα άλλο
"Το ειδυλλιο της Ορτα" , όπως το αποκαλούσε, προκάλεσε έναν ξαφνικό έρωτα στον Γερμανό που τον έκανε να πέσει σε πικρία και πέρασε τις επόμενες εβδομάδες λαχταρώντας την ελαφρότητα των ημερών δίπλα στη λίμνη. Ο Νίτσε αμφέβαλλε αν είχε περάσει είκοσι μέρες ανάμεσα σε εκείνα τα δέντρα ή αν ήταν όλα ένας αναστεναγμός. Κατάθλιψη, ερωτευμένος με το ξόρκι του Sacro Monte και απορριφμένος από τη Salomé, ο Nietzsche έγραψε το πρώτο μέρος του «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα» συγκλονισμένος από τη μνήμη των ωρών που πέρασε δίπλα στη λίμνη.
έφτασαν στις την κορυφή του Sacro Monte , κάθε επισκέπτης που είναι επιρρεπής στον ρομαντισμό μπορεί να πιστεύει ότι είναι όσο πιο κοντά έχουν βρεθεί ποτέ στη θεότητα που λατρεύουν, όποια κι αν είναι αυτή, και αν πιστεύει σε κάποια. Ακόμα και ο μεγαλύτερος από τους άθεους θα συγκλονιστεί βλέποντας από ψηλά τον ρομανικό ομφαλό του το νησί San Giulio, το όμορφο δίκτυο των σπιτιών της Orta και οι γκρίζοι τοίχοι βαμμένοι σε λευκό που περιβάλλουν αυτή την κρυφή γωνιά του Πιεμόντε.
Το γέλιο των παιδιών και των εφήβων που κάνουν μπάνιο στη λίμνη, η φασαρία στις ταράτσες και η μυρωδιά από τα ραβιόλια που αρχίζουν να ετοιμάζονται στην τρατορία πνίγεται στο Sacro Monte , σαν το σκοτεινό δάσος του Δάντη, γεμάτο πειρασμούς, άνοιξε στα πόδια μας καλώντας μας να βυθιστούμε στις κοσμικές απολαύσεις του φαγητού και της αναψυχής, τέχνες που κυριαρχούσαν οι Ιταλοί από αμνημονεύτων χρόνων.
Η λίμνη Orta είναι και πάλι ένας από τους πιο επιθυμητούς τουριστικούς προορισμούς.
Η μυρωδιά του μύκητα και του ταρτούφο καταλήγει να κινεί τα πόδια μας . Και όταν πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν, αφού κανείς δεν είναι ψηλότερος από αυτόν που κατοικεί στο Sacro Monte, ξεκινάμε την κατάβαση. Πρώτα όμως νιώθουμε ότι μας παρακολουθούν. Πού είναι τα μάτια που λογοκρίνουν τη μικρή μας θρησκευτικότητα; Και βλέπουμε σε έναν πανύψηλο βράχο, στην απέναντι όχθη της λίμνης, το Ιερό της Madonna del Sasso , κρέμεται σαν αετοφωλιά, κρέμεται από μια κλωστή για να μην πέσει στα νερά μιας λίμνης πλέον τραχιάς.
Υπάρχει πάντα κάποιος ψηλότερος που παρακολουθεί τη λίμνη Orta. Έλλειψη όμως της δύναμης που διέθετε ο Νίτσε για να τον αντιμετωπίσουμε και να δηλώσουμε τον θάνατό του, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στον κόσμο ακολουθώντας τη μυρωδιά της μοτσαρέλας και του βασιλικού. «Ο Θεός είναι νεκρός», αλλά η λίμνη Όρτα αναβίωσε επιτέλους.