Δύο από τα άλογα που βόσκουν και διασχίζουν τα στρέμματα του The Ranch στο Rock Creek
Την πρώτη φορά που πάτησα Βουνό ήταν κατά τύχη. Χρειαζόταν να περάσουμε αυτά τα καρό σύνορα μεταξύ των αμερικανικών πολιτειών για να φτάσουμε Γιούτα, όπου μας περίμενε ο βομβιστής των Μορμόνων του Σολτ Λέικ Σίτι και το πανίσχυρο φαράγγι του Μπράις. Αλλά έτσι περάσαμε από τη Μοντάνα, από το αυτοκίνητο, παίζοντας την Agnès Varda στο The Gleaners and the Gleaner, πιάνοντας με το χέρι μας τα κόκκινα αμπάρια της εθνικής οδού και κυνηγώντας με τα δάχτυλά μας τα βοοειδή Black Angus που είναι διάσπαρτα στους λόφους αυτής της γης.
περάσαμε τη νύχτα μέσα Μισούλα, επειδή έπαιξε σε αυτό το τυχαίο παιχνίδι που είναι το road trip, και επειδή την τέλεια στιγμή της απόλυτης εξάντλησης έφτασε, σαν μια Μαριανή οπτασία, σαν ένας λυτρωτικός σωτήρας, ένα Μοτέλ 6. Την επόμενη μέρα, με λίγο χρόνο για να εξερευνήσουμε την πόλη αλλά θέλοντας να πάρουμε πρωινό, πέσαμε ο καλύτερος καφές του ταξιδιού σε ένα παλιό υπόστεγο από όπου μπορούσαμε να δούμε τεράστια εμπορευματικά τρένα να περνούν που δεν τελείωσε ποτέ.
Η ζωή στη Μισούλα περιστρέφεται γύρω από τον πολιτισμό, τις τοπικές αγορές, τις εκθέσεις αγροτών και τον ειδικό καφέ
Ερωτευτήκαμε μια πόλη που φαινόταν σαν μια καμπή ελευθερίας σε αυτή τη βαθιά Αμερική (Αυτή στην οποία οι Αμερικάνοι εκπλήσσονται αν απαντήσεις στα Ισπανικά στον Μεξικανό συνοδό στο βενζινάδικο: «Αν δεν φαίνεσαι Μεξικανός, γιατί μιλάς «μεξικανικά»;»).
Ποιος θα το πίστευε ότι ένα χρόνο αργότερα θα επέστρεφα στη Μοντάνα, αυτή τη φορά αφήστε τα παιχνίδια Nouvelle Vague και μπείτε στο Western (δεν αποτελεί έκπληξη, τα Legends of the Passion, The Man Who Whispered to Horses, Open Range και τόσα άλλα γυρίστηκαν εδώ) και ζώντας τα τελευταία τρεμόπαιγμα του καλοκαιριού σε μια χώρα που υποφέρει ένας από τους πιο σκληρούς χειμώνες στον πλανήτη. Εκείνοι οι σκληροί χειμώνες, της απομόνωσης, του φονικού χιονιού, των αρκούδων που κατεβαίνουν από τα βουνά για να φανούν περίεργοι στα χωριά.
Το κρύο της Μοντάνα βυθίζεται στο κόκαλο μια φορά και δεν φεύγει ποτέ. Ο Ρικ Μπας στο βιβλίο του Χειμώνας, ξαναβρήκε τον εαυτό του στο μοναχικό και προκλητικό κοιλάδα γιακ ενώ φρόντιζε ένα ράντσο και έγραφα ένα βιβλίο (επιμέλεια Errata Naturae): «Δεν είχα κανένα λόγο να είμαι εκεί μετά το σκοτάδι, κανέναν λόγο να είμαι εκεί πάνω, κι όμως είχα κάθε λόγο».
Ούτε οι καουμπόηδες, που είναι συνηθισμένοι να κάνουν ιππασία στις ακτές της, δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία της λίμνης McDonald
Δεν είχα επίσης κανένα λόγο να επιστρέψω στη Μοντάνα. Και είχε κάθε λόγο. Ήθελε να σταματήσει να τραβάει εικόνες από κυλώντας λόφους, μισοκοιμισμένη με το Free Bird του Lynyrd Skynyrd να αναδιπλώνεται στο βάθος... ήθελε να βγει από το αυτοκίνητο και να αγγίξει την ιστορία του Bass, πάρτε «εκεί πάνω», στον Παγετώνα και στα σύνορα με τον Καναδά και καταλάβετε ποιος είναι ο μαγνητισμός ενός τόπου όπου «δεν υπάρχει τίποτα να δείτε».
Δεν υπάρχει Άγαλμα της Ελευθερίας εδώ, γιατί δωρεάν και μαγευτικά τα βουνά του Εθνικού Πάρκου Glacier. Οι πινακίδες του Broadway ή το νέον του Λας Βέγκας μεταφράζονται, στη Μοντάνα, σε τα φωτεινά αστέρια σε έναν καθαρό ουρανό. Και τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, αυτοί οι μεγάλοι φύλακες της ομορφιάς και της ιστορίας, βρίσκονται σε μια μισοακατοίκητη πόλη, ακούγοντας εκείνες τις ιστορίες που θα τρίχες το δέρμα του πιο αυστηρού. Αυτό ακριβώς συνέβη σε εμάς όταν φτάσαμε βαρέλι, η πρώτη μας στάση, η πρώτη μας έκπληξη...
Στο Butte, που ζει ήσυχα μεταξύ των εθνικών πάρκων Yellowstone και Glacier, φαίνεται να μην υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, τίποτα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, με μια ματιά, το μόνο πράγμα στο Butte είναι το παρελθόν του. butte ήταν μια δυναμική πόλη εξόρυξης, που αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα το 1860 χάρη στην εξόρυξη χαλκού που σήμερα συνεχίζει να παρέχει εργασία στους περισσότερους από τους γείτονες.
Καουμπόηδες μπροστά από ένα πανύψηλο τρίγωνο, στο Butte
Σχεδόν όλα τα μαγαζιά που συναντάμε κουβαλάνε η «σφραγίδα εξόρυξης» (όπως το ξενοδοχείο μας, Clarion Copper King , αναφερόμενος στον χαλκό. είτε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Covellite, το φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου της πόλης, που τιμά την covelita). Περίμενε. Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου; Είναι δύσκολο για εμάς να σκεφτούμε ότι είναι δυνατός ένας κύκλος Andréi Tarkovski ή μια σειρά από LGBTIQ+ ταινίες μικρού μήκους βόλτα ανάμεσα σε μαγαζιά κλειστά στο λάιμ και το τραγούδι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωή. Αλλά υπάρχει ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιείται σε μια παλιά πρεσβυτεριανή εκκλησία από το 1896 μετατράπηκε σε θέατρο. Το ίδιο και ο Butte.
Οι δρόμοι του ξεχειλίζουν ένα μεγαλείο μιας άλλης εποχής, δημιουργώντας μια ορισμένη ανησυχία μέσα μας και κεντρίζοντας τη φαντασία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια είναι Ο οίκος ανοχής του Δουμά, ένας παλιός οίκος ανοχής που άνοιξε το 1890 και έκλεισε το 1982. Σήμερα μπορείτε να επισκεφθείτε και ακόμη προσφέρει μια διαδρομή για τους λάτρεις της μετά θάνατον ζωής. Ανάμεσα στα πολυάριθμα κτίρια εκείνης της προηγούμενης Άγριας Δύσης, αναδύονται πράσινοι και νεαροί βλαστοί: βιοτεχνικές ζυθοποιίες (όπως το Quarry Brewing, το λατομείο ζυθοποιίας), παλαιοπωλεία όπου θα χάναμε ώρες (όπως Sassy Antiques), καφετέριες με ζωντανή μουσική (όπως το Venus Rising Espresso House)...
Αλλά ίσως, το μεγάλο τοτέμ του παρελθόντος είναι το κτίριο της Metals Bank, το μεγάλο φάντασμα του πλούτου που κάποτε πλημμύρισε αυτούς τους δρόμους, όταν ο χρυσός και το ασήμι έπαιρναν τη θέση του στον χαλκό που ήταν το πιο πολύτιμο μέταλλο, γεμίζοντας το Butte με «Copper Kings» και εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, κλειστό, το ισόγειό του στεγάζει διαφορετικές επιχειρήσεις.
Gamer's Cafe Bacon Burger
Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο μέρος που θεωρείται το επίκεντρο των συγκεντρώσεων της γειτονιάς παρά το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική του μπορεί να περάσει απαρατήρητη a priori, και είναι έτσι εδώ και έναν αιώνα: Gamer's Café, ένα παλιό σαλόνι. Εκεί γνωριστήκαμε Μαρία Ποτσερβίνα, Επισκεφθείτε τον εκπρόσωπο Butte. Ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες του Πανεπιστημίου Μηχανικών της πόλης, Το Butte έχει περίπου 50 χρόνια εξορυκτικής δραστηριότητας, «Χάρη στον χαλκό!» αναφωνεί.
Η Μαρία είναι αποφασισμένη να συναντηθούμε οι κάτοικοι του Butte που φαίνεται να ζουν περισσότερο με τα φαντάσματα του παρελθόντος παρά με το παρόν, και η επίσημη ομιλία παραλείπεται σχεδόν από το πρώτο λεπτό. Γι' αυτό μας συστήνει τον Κρις: «Πάνω από αυτήν την τραπεζαρία βρίσκεται το παλιό σαλούν ξενοδοχείο. Μέχρι σήμερα, μπορείτε να ακούσετε ακόμα τις μελωδίες που έχουν παγιδευτεί εκεί, ακόμα και τον περιστασιακό καυγά μεταξύ των Ιρλανδών...”.
Εσωτερικό του Gamer's Café, στο Butte, ένα παλιό σαλόνι όπου, λένε, τα φαντάσματα χορεύουν τη νύχτα
Κρις Φισκ Είναι δάσκαλος γυμνασίου, μελετητής της ιστορίας του Butte, και γιατί όχι; κυνηγός πνευμάτων. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης ιστορικές περιηγήσεις στην πόλη στο οποίο προσθέτει και πινελιές του όντα που εμφανίζονται τη νύχτα, φώτα που ανάβουν μόνα τους και μάχες μιας άλλης εποχής που φτάνουν στο παρόν με τη μορφή αχνά ηχώ... Μας διαβεβαιώνει ότι στις επιδρομές του έχει προσέξει την παρουσία Σέρβων και Ιρλανδών ανθρακωρύχων κάνοντας μια βόλτα στα πανσιόν της εποχής, τους ξενώνες στους οποίους αυτές οι δύο κοινότητες (ακόμα πολύ παρούσες στο Butte, μην εκπλαγείτε αν βρείτε μια ορθόδοξη εκκλησία νεοβυζαντινού τύπου ή ένα ιρλανδικό κατάστημα με σουβενίρ) κοιμόντουσαν μετά από μια κουραστική μέρα σκάβοντας μέσα αναζήτηση χαλκού.
Αλλά για να καταλάβουμε αυτό το παρελθόν, η καλύτερη επιλογή είναι να μπούμε σε αυτό, κυριολεκτικά. Παγκόσμιο Μουσείο Μεταλλείων Είναι το μέρος. Είναι ένα παλιό ορυχείο αφιερωμένο πλέον στο εκπαιδευτικό και μουσειακό έργο. Και αυτό που κάνουν καλύτερα οι Αμερικανοί: απόδοση. Γιατί όχι μόνο θα μπούμε στα σπλάχνα ενός ορυχείου, θα παρατηρήσουμε πόσο μας λείπει οξυγόνο καθώς κατεβαίνουμε, θα αγγίξουμε ένα παλιό αυτοκίνητο και θα δούμε τα εργαλεία εργασίας, θα κοιτάξουμε στην τρύπα ενός ανελκυστήρα χωρίς να μπορούμε να δούμε το τέλος αυτής της ανησυχητικής τρύπας στο κέντρο της γης και θα δούμε την είσοδο σε δεκάδες τούνελ υπό το φως μιας λάμπας... αλλά, επιπλέον, έξω θα περπατήσουμε ανάμεσα σε γιγάντια τρίγωνα και στους δρόμους μιας παλιάς δυτικής πόλης, που έχει ξαναχτιστεί με κάθε λεπτομέρεια γύρω από το ορυχείο.
Ανακατασκευασμένος δρόμος της πόλης εξόρυξης μέσα στο Παγκόσμιο Μουσείο Μεταλλείων Butte
Το παρελθόν της Μοντάνα είναι μέρος του πιο πρόσφατου παρόντος της. Κατάφεραν να μετατρέψουν τις πολυάριθμες πόλεις-φαντάσματα τους (εκείνες τις πόλεις εξόρυξης που δεν είχαν την ίδια μοίρα με το Butte) σε τουριστικά αξιοθέατα, ακόμη και έχουν μετατρέψει αρχιτεκτονικές της Άγριας Δύσης σε γοητευτικές βίλες μέσα από το οποίο να περπατάμε σαν να ζούμε σε ταινία. Και αυτή είναι η περίπτωση του Philipsburg.
Κατά την άφιξη, είναι δύσκολο να μην σκεφτείς το Stars Hollow από το Gilmore Girls. Όλα όμορφα, όλα πολύχρωμα. Όλα γεμάτα κόσμο, όχι σαν τον Μπουτ. Υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο (The Sweet Palace) που θα μπορούσε να είναι το Sugarplum από το Diagon Alley από τον Χάρι Πότερ. Επιπλέον, μπορεί να σταθείτε τυχεροί και να δείτε τον Dale να πλάθει ζαχαρόπαστα σε χειροποίητη καραμέλα. Horror vacui χρώματος και ζάχαρης: όπου κι αν κοιτάξετε, ζαχαρωτά όλων των γεύσεων, γλυκόριζα, μπομπονιέρες, σοκολάτες, γλυκά...
Το Philipsburg λειτουργεί ως εμπορικός και βιοτεχνικός δρόμος. Το καλύτερο δώρο βρίσκεται σε Back Creek Pottery, χειροποίητη κεραμική με χαρακτηριστικά μοτίβα της Μοντάνα, έτσι τα ελάφια, οι αρκούδες και οι άλκες είναι τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των κομματιών του. Αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε μέσα SapphireGallery, ένα κόσμημα που επαναχρησιμοποιεί τα ορυκτά που βρίσκονται στα ορυχεία της περιοχής, ή Πράγματα και τέτοια, που, όπως δηλώνει και το όνομά του, είναι ένα μέρος που αποθηκεύει όλα τα σπάνια που μπορείτε να φανταστείτε.
Εσωτερικό του The Sweet Palace, στο Philipsburg, η Εδέμ της καραμέλας
Κάποιος μπιπ από ένα βαν. Είναι η Σίλα. Με αυτόν τον Νεοϋορκέζο ερωτευμένο με τη Μοντάνα, θα τα καταφέρουμε Εθνικό Πάρκο Glacier . Η Σίλα αναζητούσε ηρεμία και ειλικρίνεια (έτσι μας λέει). Και έτσι αποφάσισε να σκύψει στη βάναυση ερημιά της Μοντάνα αφήνοντας πίσω τη μεγάλη πόλη. Και τώρα, που της είναι δύσκολο να καταλάβει την πολιτική μετατόπιση της χώρας της, εδώ νιώθει ασφαλής και ευτυχισμένη: «Αν και δεν βγαίνω ποτέ από το σπίτι χωρίς το σπρέι μου κατά της αρκούδας».
Καθώς φεύγουμε από το Philipsburg συνειδητοποιούμε ότι το τοπίο αλλάζει. Αφήνουμε πίσω τους λόφους για να καλωσορίσουμε τα πιο άγρια τοπία, όπου οι επιβλητικοί πεύκηδες μας προειδοποιούν ότι τα Βραχώδη Όρη πλησιάζουν.
Βγήκαμε στο δρόμο Αυτοκινητόδρομος 12, διάσημος ως αγαπημένος των Bonnie & Clyde. Ο τουρισμός στη Μοντάνα είναι ουσιαστικά εθνικός. Και αυτό που αναζητά ο Αμερικανός ταξιδιώτης είναι να απορροφήσει την ουσία κάθε πολιτείας. Στην περίπτωση της Μοντάνα: Βοοειδή, άλογα, ποτάμια άγριων νερών, φωτιές με αστέρια για να ζεσταίνουν marshmallows, μονοπάτια κυνηγιού, ψάρεμα, πεζοπορία, τοξοβολία... Και όλα αυτά είναι που προσφέρει Το Ranch στο Rock Creek, Η επόμενη στάση μας, ένα Relais & Châteaux στις όχθες του ποταμού που του δίνει το όνομά του και στη μέση των Sapphire Mountains.
Αυτό στο πολυτελές The Ranch στο Rock Creek καταλαβαίνουν από «σκηνή»
Εχει τέσσερις τύποι καταλυμάτων: τα ξύλινα σπίτια του, τα μικρά διαμερίσματα ιδανικά για οικογένειες. μια εμπειρία glamping, με μεγάλες σκηνές με όλες τις ανέσεις. τα δωμάτια στο κεντρικό κτήριο, Granite Lodge. και ο αχυρώνας, ανακαινισμένος και ιδανικός για παρέες. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό για το μέρος είναι η τοποθεσία του και η γη στην οποία βρίσκεται: 2.670 εκτάρια κάμπων, καταπράσινων, όπου μπορείτε να συναντήσετε ελάφια στο δρόμο για το κατάστημά σας ενώ βλέπετε έναν από τους καουμπόηδες που εργάζονται στο ράντσο να κάνει βόλτα στο βάθος. Το πολυτελές Far West του 21ου αιώνα.
Η έξοδος από εδώ γίνεται δύσκολη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο μας προς τα βουνά. Συνεχίζουμε βόρεια, διανυκτερεύοντας μέσα Μισούλα, όπου χαιρόμουν βλέποντας τρένα και πίνοντας καφέ. Ας είμαστε πάλι.
Η Μισούλα είναι εξίσου γοητευτική όπως όταν τη γνώρισα. Υπάρχει κάτι εδώ που είναι διαφορετικό. Βρισκόμαστε στη χώρα των κυνηγών, των λιτών ανδρών και των γυναικών, που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν μια αδίστακτη φύση και με εκείνους τους χειμώνες που ο Ρικ Μπας ερωτεύτηκε ριζικά: «Καθώς το χιόνι έλιωνε και οι δρόμοι έγιναν ξανά βατοί (προσβάσιμοι σε κάθε σκασμένο τουρίστα που θέλει να επισκεφτεί, οποιονδήποτε παλιό προσκυνητή), νιώσαμε εκτεθειμένοι. Θέλω περισσότερο κρύο, περισσότερη σκληρότητα, περισσότερο βάθος. Όχι άλλη ζέστη».
Βαγόνι στους χώρους του The Ranch στο Rock Creek
Είναι ενδιαφέρον ότι η Sheila μας λέει για μια ορισμένη μεταναστευτική επίδραση από την Καλιφόρνια στο Αϊντάχο και τη Μοντάνα, και πώς η άφιξη του γείτονα δεν μπαίνει μόνο με καλό μάτι στις εγκαταστάσεις, που φοβούνται ότι η έκθεση από πόλεις όπως η Μισούλα. Το να φτάσετε εδώ δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι στη Μοντάνα: «Όλοι θέλουν να έρθουν στη Μοντάνα, αλλά λίγοι θέλουν να ταξιδέψουν σε αυτήν... υπάρχουν πολλές ώρες, πολύ μονότονοι δρόμοι» Σχολιάζει η Σίλα. Ίσως αυτό είναι που τους σώζει από την επίφοβη έκθεση και, ίσως γι' αυτόν τον λόγο, Είναι ακόμα ένα τόσο γνήσιο μέρος.
στο Μιζούρι υπάρχει πολλή ζωή στη γειτονιά, υπαίθριες αγορές σε κάθε γωνιά και πλατεία (μία από τις πιο δημοφιλείς διοργανώνεται κάθε Σάββατο δίπλα στο ποτάμι, η Clark Fork River Market). Υπάρχουν ακόμη και σέρφερ που οδηγούν τα ορμητικά νερά του ποταμού Clark Fork River, στο λεγόμενο Brennan's Wave. Ένας νεαρός παίζει την κιθάρα Rise του Eddie Vedder, μέρος του soundtrack Into The Wild (πόσο επίκαιρο).
Η Sheila μας λέει πώς Ο Jeffrey Allen Ament (μπάσο του Pearl Jam) ζει μεταξύ Σιάτλ και Μισούλα, όπου σπούδασε στο κολέγιο και πώς ο μουσικός χρηματοδότησε το skate park της πόλης. Και ναι, οι Pearl Jam έχουν παίξει αμέτρητες φορές σε αυτή την πόλη.
Εσωτερικό των Black Coffee Roasters, ένα εντυπωσιακό υπόστεγο που φιλοξενεί έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους φούρνους καφέ στην πολιτεία
Υπάρχουν πολλές αίθουσες προβών, καθώς και θέατρα, μικρά μπαρ και ένα μεγάλο στάδιο που γεμίζουν τις μουσικές αφίσες της πόλης με μεγάλα ονόματα. Ένα από τα πιο κεντρικά Θέατρο Wilma , κρύβει στο υπόγειό του ένα από τα πιο νόστιμα εστιατόρια, Scotty's Table , που ορίζεται ως «αμερικάνικο μπιστρό» όπου η μεσογειακή επιρροή μπαίνει σε ένα μενού με ιταλικές νότες (δείτε τα ραβιόλια θαλασσινών και μασκαρπόνε με εκλεκτά βότανα).
Έχουμε μόλις λίγες ώρες και μας κατακλύζει. Θα χρειαζόμασταν λίγες μέρες για να τα περάσουμε όλα τα επώνυμά του μαγαζιά, η ακούραστη νυχτερινή του ζωή και τα ανέκδοτα εκείνων των χειμώνων ότι, ακόμα και στην πόλη, γίνονται σκληροί. Βλέπουμε ταμπέλες «Μπορούμε να τερματίσουμε τη βία με όπλα» σε όλη την πόλη, ταπετσαρία από το φορτηγό τροφίμων tamale στο κατάστημα ρούχων Cloth & Crown, το βιβλιοπωλείο Fact & Fiction ή τον φυσικό βοτανολόγο στο Butterfly Herbs. Υπάρχει ένας κοινός συντονισμός και μια αίσθηση ότι εδώ στοχαζόμαστε και κατακρίνουμε χωρίς φίλτρο (Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι μια από τις λίγες –πολύ λίγες– κομητείες στη Μοντάνα που ψήφισαν υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος το 2016).
Λείπει όμως το reunion που βάζει το κερασάκι στην τούρτα: φτάνουμε στο Black Coffee Roasters, ένα ψήστη που βρίσκεται σε ένα παλιό υπόστεγο. Ο χώρος είναι συντριπτικός και ο καφές έχει γεύση δόξας. Φεύγουμε ελπίζοντας να δούμε ένα εμπορευματικό τρένο που ολοκληρώνει την εικόνα, αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε τύχη. Θα πρέπει να επιστρέψουμε για τρίτη φορά.
Αντιμετωπίζουμε το τελευταίο στάδιο του ταξιδιού, αυτό που θα μας βγάλει από τα φαντάσματα του παρελθόντος και την πόλη του παρόντος, στο αιώνιο της Μοντάνα: ο παγετώνας μας περιμένει. Είμαστε στη χώρα του οι Salish, Kootenai και Blackfeet, τρεις φυλές της Αμερικής που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να ζουν σε καταφύγια κοντά στο εθνικό πάρκο συνοδευόμενες από λύγκους, βίσονες, μαύρες αρκούδες και γκρίζλι, λύκους... Αντιμετωπίζουμε μια αδάμαστη γη, στην οποία τα ράντζα, ένα ουσιαστικό μέρος των τοπικών οικονομιών, φροντίζουν για τα καλύτερα κρέατα στη Μοντάνα.
Δρόμοι που οδηγούν στο Εθνικό Πάρκο Glacier εμπορεύονται κυλιόμενους λόφους βοσκοτόπων με πανύψηλα δάση πεύκου και πεύκου
Οτιδήποτε και να πούμε για τον Παγετώνα δεν θα καταλήξει σε τίποτα. Γιατί θα γίνουμε ασήμαντοι, μικροσκοπικοί, αόρατοι... μπροστά σε όλα. Η εντυπωσιακή λίμνη McDonald αντανακλά το μεγαλείο του τοπίου, διπλασιάζοντας τη δύναμή της. η διαδρομή του παγετώνα, φτάνοντας Παγετώνας Grinnell, ένα από τα πιο εκπληκτικά? ο αυτοκινητόδρομος πηγαίνοντας προς τον ήλιο, ένα από τα πιο όμορφα στον κόσμο, ανοιχτό στην κυκλοφορία μόνο κατά τους πιο ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, διασχίζοντας το Continental Divide της Αμερικής μέσω του Logan Pass. και από την άλλη πλευρά, εκεί στον Καναδά, η συνέχειά του με το Εθνικό Πάρκο Waterton Lakes που στέφεται από το μεγάλο ξενοδοχείο Prince of Wales.
Σκέφτομαι, ενώ εξετάζω όλα όσα έχω καλύψει στη μεγάλη αίθουσα του Lake McDonald Lodge , ότι αν είχε καταπληκτική όραση που μπορούσε να διασχίσει βουνά, θα μπορούσε να δει, από εδώ, την κοιλάδα Yaak στην οποία κατέφυγε ο Ρικ Μπας: «Μήπως ήρθαμε εδώ για να κρυφτούμε, να καταφύγουμε, να χτίσουμε ένα φρούριο ενάντια στον υπόλοιπο κόσμο;» Αν σε αυτόν τον κόσμο, παγκοσμιοποιημένο και εξευγενισμένο μέχρι εξάντλησης, υπάρχει ένα μέρος όπου μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι και μοναδικοί, αυτό, ίσως, θα μπορούσε να είναι η Μοντάνα.
Λίγους μήνες μετά το ταξίδι, γράφω για αυτή την τρέλα που είναι η Μοντάνα ρωτώντας τον εαυτό μου αν την αποθεώνω, αν με τα λόγια μου της δίνω μεγαλύτερο νόημα από αυτό που έχει. Αλλά ταπεινά θεωρώ ότι έχω δίκιο. Η Μοντάνα δεν έχει να κάνει με τον «έλεγχο»: έχει να κάνει με τη χαλάρωση των άκαμπτων καταλόγων των «πράξεων που πρέπει να δούμε» για να χαθούμε ανάμεσα σε αυτά που δεν περιμέναμε.
Λίμνη McDonald
Ποιος θα το φανταζόταν ότι λίγους μήνες μετά από αυτό το ταξίδι θα καταλήξαμε περιορισμένοι στο σπίτι, σπάζοντας σχέδια και σκίζοντας τα ημερολόγια, συνειδητοποιώντας ότι ο αυτοσχεδιασμός και η έκπληξη είναι πολυτέλεια. Ότι η τυχαία σταματά και το μοτέλ θα πάψει να είναι ανέκδοτα για να είναι προνόμιο. Εκείνη η Μοντάνα ήταν ένα δώρο της απόλυτης ελευθερίας, αυτού του συναισθήματος που αναδύεται μέσα από το έντερο και στέλνει μια ανατριχίλα σε όλες τις νευρικές απολήξεις του σώματος.
Στη Μοντάνα μιλήσαμε με φαντάσματα, ταξιδέψαμε στο κέντρο της γης, περπατήσαμε μέσα από σκηνές ταινιών και αναπνέαμε τόσο καθαρό αέρα που πονούσε από ευχαρίστηση. Και εκεί, όπου προφανώς δεν υπάρχει τίποτα, είναι που η έννοια του ταξιδιού ανακτά όλο της το νόημα.
ΤΙ ΝΑ ΔΩ
Στο δρόμο προς τη Μοντάνα: Οι κρατήρες της Σελήνης
Εάν ταξιδεύετε από το Αϊντάχο, σταματήστε σε αυτό σεληνιακό τοπίο, από λάβα και μαύρη γη, αποτέλεσμα εκρήξεων στην πεδιάδα του ποταμού Snake. Συνέβη πριν από 15.000 χρόνια και σήμερα το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό: ένας απέραντος ωκεανός λάβας στον οποίο συμβαίνουν φαινόμενα τόσο όμορφα όσο η ανθοφορία των αυτοφυών φυτών.
Jan's Café, στην πόλη της Λίμα, το αγαπημένο εστιατόριο των φορτηγατζήδων
ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Jan's Cafe, Λίμα (108 Bailey St., Λίμα)
Κάποιος το περιέγραψε ως «το διαμάντι της απίστευτης διατροφής», δηλαδή, το στολίδι στο στέμμα των φορτηγατζήδων, των μεταφορέων και των περιπλανώμενων που προσγειώνονται στα τραπέζια τους. Έχει ένα μη ελκυστικό σχέδιο αυτού που πιστεύουμε ότι είναι ένας Ινδός Shoshone και μια δυναμική σπιτική κουζίνα όπου τσίλι κον καρνέ, το τυρί και η κρέμα γάλακτος κυριαρχούν. Όσο τρώτε, ακούγεται American Pie και όλα έχουν νόημα.
Gamer's Cafe (15 W Park St., Butte)
Μην σας τρομάζουν τα φαντάσματα: Αυτό είναι ένα παλιό σαλόνι όπου οι Ιρλανδοί εργάτες ορυχείων κοιμόντουσαν στον τελευταίο όροφο. Σήμερα διατηρεί μέρος της διακόσμησής του και προσφέρει τα τυπικά πιάτα Butte. μάτι σε Το μοσχαρίσιο μπιφτέκι του και τα γιγάντια μιλκσέικ του.
Scotty's Table (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
Χτένια Αλάσκας με καραμελωμένο πράσο, κρέμα γλυκοπατάτας και καπνιστή πάπρικα aioli και crème fraiche με σχοινόπρασο. Ψητό μαριναρισμένο πορτομπέλο σε ντομάτα με κόκκινη πιπεριά και σάλτσα κάπαρης με σπαράγγια, παρμεζάνα, πουρέ αρακά και ρόκα. Και έτσι ολόκληρο το γράμμα αυτού «Αμερικάνικο μπιστρό» με πολιτιστική ατμόσφαιρα. Πάνω, το θέατρο Wilma.
Black Coffee Roasting Company (525 E Spruce St., Missoula)
Οι ιδιοκτήτες του Black Coffee το γνώριζαν Η Μισούλα χρειαζόταν ένα δικό της ψήστη. Έτσι, βρήκαν αυτό το υπόστεγο μπροστά από τις γραμμές του τρένου και απασχόλησαν το ψυχρό βιομηχανικό στυλ με τη ζέστη του αργού ψησίματος. Αχνιστά φλιτζάνια και νόστιμο τοστ, όπως αβοκάντο ή μπρι.
Σχάρα Tupelo (17 Central Ave., Whitefish)
Comfort food a la Montana. Το ψωμί τους είναι τόσο διάσημο που ένας δημοσιογράφος από το Bon Appétit ήρθε σε αυτά τα μέρη για να πάρει τη συνταγή. Δεν το κατάλαβε.
Το φιλόξενο λόμπι του ξενοδοχείου Residence Inn by Marriott Missoula Downtown με το μεγάλο τζάκι
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ
Ξενοδοχείο Clarion Copper King (4655 Harrison Ave., Butte)
Απλό, άνετο και ζεστό, παρά τη βιομηχανική του διακόσμηση. Τα κουλούρια πρωινού είναι νόστιμα.
Residence Inn by Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
Το νέο ξενοδοχείο στην πόλη Καταλαμβάνει ένα παλιό εργοστάσιο. Το λόμπι του προσδοκά αυτό που θα βρείτε στην πόλη: χρώμα και δυναμισμό.
Το Ranch στο Rock Creek (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Αυτό το Relais & Châteaux είναι απίστευτο. Περισσότερα από 2.000 εκτάρια φύσης όπου το ποτάμι δίνει το ρυθμό. Ένα ράντσο με σπα, αίθουσα μπόουλινγκ, νηπιαγωγείο και υπαίθριες δραστηριότητες με πρωταγωνιστή το άλογο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καταλυμάτων που θα σας κάνουν να νιώσετε στο Far West... με τις ανέσεις του s. XXI. Το βράδυ, στο Silver Dollar Saloon, υπάρχει χορός.
Lake McDonald Lodge (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
Στις πύλες του Εθνικού Πάρκου Glacier και με θέα τη λίμνη που της δίνει το όνομά της. Το λόμπι του, γεμάτο τοπογραφίες, και το μεγαλειώδες τζάκι, είναι το καλύτερο καλωσόρισμα.
Το Lodge στη λίμνη Whitefish (1380 Wisconsin Avenue Whitefish)
Νότια του Glacier και κοντά στο αεροδρόμιο Kalispell και το Glacier Park, βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Whitefish, στην ομώνυμη πόλη που κληρονομεί την αρχιτεκτονική της Άγριας Δύσης. Απολαύστε το πλήρες αμερικάνικο πρωινό στο Boat Club με θέα στη λίμνη.
Μπανιέρα σε μια από τις καμπίνες στο The Ranch στο Rock Creek