Salinas de Imón, Μνημείο Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος, Γκουανταλαχάρα.
Δεν θα μάθουμε τώρα Η Sigüenza ως προορισμός τουρίστας. Είναι μια κλασική απόδραση στην ενδοχώρα και, μαζί με τους Medinaceli και El Burgo de Osma, μια από τις κορυφές ενός μαγικού τριγώνου ιστορικών κέντρων, χιλιετιών και διατηρημένων τοπίων όπως λίγα άλλα όπου είναι ακόμα δυνατό περπατήστε για ώρες χωρίς να ακούει τον θόρυβο του κινητήρα.
Και όλα αυτά λίγο περισσότερο από μιάμιση ώρα από τη Μαδρίτη και μόλις δύο ώρες από τη Σαραγόσα, γεγονός που το καθιστά όχι μόνο έναν ελκυστικό προορισμό από μόνο του, αλλά και μια κατασκήνωση βάσης για εξερευνήστε λιγότερο γνωστές περιοχές και μπείτε στη Serranía de Guadalajara.
Κατευθυνθήκαμε βόρεια της πόλης, προς τον ποταμό Salado, ανεβαίνοντας την παραλλαγή της Ruta de la Lana, ένα μονοπάτι χιλιάδων ετών που ενώνει το Levante με το Camino de Santiago, για να εξερευνήσετε μερικές από τις λιγότερο γνωστές πόλεις της περιοχής. Το κάνουμε από τη Sigüenza, γιατί είναι εύκολο να φτάσετε εδώ με το αυτοκίνητο, ή να φέρουμε το ποδήλατο στο τρένο, αν θέλουμε να κυκλοφορούμε άνετα στην περιοχή.
Calle Mayor και καθεδρικός ναός της Sigüenza.
Αλλά το κάνουμε, πάνω από όλα, γιατί η πιο ενδιαφέρουσα ξενοδοχειακή και γαστρονομική προσφορά συγκεντρώνεται εδώ από αυτό το τμήμα της επαρχίας. Και, αν μπορώ να επιλέξω, αν πρέπει να περπατήσω τα μονοπάτια, είναι καλύτερα να το κάνω έχοντας ξεκουραστεί σε ένα μέρος με τόση γοητεία όπως το El Molino de Alcuneza, έστω και μόνο επειδή βρείτε αυτή την ηρεμία και αυτή την πισίνα όταν επιστρέψετε είναι ανεκτίμητο.
Αν και αν φτάσουμε νωρίς θα ήταν ασυγχώρητο λάθος να μην το εκμεταλλευτούμε να δειπνήσει στο εστιατόριο του το προηγούμενο βράδυ. Τι καλύτερο για να βυθιστείτε στο βιβλίο συνταγών της επικράτειας. Ίσως εκεί μας παρουσιάσει ο Samuel Moreno και η ομάδα του τα ψωμιά που φτιάχνουν και μας λένε για τη Despelta, ένα Project of ανάκτηση γηγενών σιταριών με το οποίο μοιράζεται προσπάθειες, φιλοσοφία και μαζί με το οποίο αποτελεί μέρος του Raíz Culinaria, ενός έργου που προωθείται από την κυβέρνηση Καστιλιάνο-Μανσέγκο για να διάδοση της αξίας της τοπικής γαστρονομίας ως τουριστικός πόρος.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Έτσι τους γνώρισα. Και έτσι πλησίασα την επόμενη μέρα στο Palazuelos, σε εκείνο το μέρος της Παναγίας της Μοναξιάς, με φόντο το κάστρο του χωριού, να ανακαλύψτε τη δουλειά που κάνουν με το προγονικό σιτάρι και οι συνεργασίες του με σεφ.
Από εδώ, αφού είμαστε, αξίζει συνεχίστε βόρεια κατά μήκος της παλιάς Ruta de la Lana, που αγωνίζεται για την επίσημη αναγνώρισή του ως παραλλαγή του Camino de Santiago και ότι, τουλάχιστον σε αυτό το τμήμα, είναι τέλεια σηματοδοτημένο και έχει πολλούς χώρους ανάπαυσης.
Η διάταξη της διαδρομής οδηγεί ανάμεσα σε χωράφια με σιτάρι, φακές και ρεβίθια, στις αλυκές La Olmeda και Bujalcayado. Και τα δύο είναι ιδιωτικά και δεν μπορείτε να τα επισκεφθείτε, αν και μπορείτε να τα απολαύσετε από το δρόμο. Η σιλουέτα του παρεκκλησιού της La Olmeda σκιαγραφείται ενάντια στο Alto de Valdeabejas στο ηλιοβασίλεμα Είναι ένα από εκείνα τα δώρα που έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις.
Μπαίνουμε τώρα στην κοιλάδα του ποταμού Salado. Για αιώνες ήταν ένας δρόμος επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν Ρωμαίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί έμποροι. Και από τα αρχαία χρόνια ήταν μια από τις μεγαλύτερες πηγές πλούτου στα βουνά, αν και το άγονο τοπίο φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από ξηρή καλλιέργεια εδώ.
Στοά της ενοριακής εκκλησίας του San Juan Bautista στην περιτειχισμένη πόλη Palazuelos.
Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν αλλά Το αλάτι ήταν ο μεγάλος πλούτος όλων αυτών των περιοχών για αιώνες. Τα ερείπια περισσότερων από δώδεκα αγροκτημάτων, ορισμένων μεσαιωνικών, είναι απόδειξη αυτού. Στην πραγματικότητα, η μνημειακότητα της Sigüenza ή η αφθονία των κάστρων δεν μπορούν να κατανοηθούν -Παλαζουέλο, Τορεσβινιάν, Πελεγκρίνα, Γκουιχόσα- χωρίς τα λεφτά που κυκλοφορούσαν γύρω από το αλάτι.
Σήμερα σχεδόν κανένα από τα αλατωρυχεία δεν συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά συνεχίζουν να κυριαρχούν σε αρχαία τοπία, αιωρούμενα στο χρόνο, που αξίζει να εξερευνήσετε. Εδώ κι εκεί εμφανίζεται μια πραγματική σπανιότητα: λιβάδια από αλόφιλα, φυτά που χρειάζονται αλμυρό νερό για να μπορέσουν να ζήσουν και που συνήθως συνδέονται με έλη και παράκτιους αμμόλοφους. Εδώ, στην κοιλάδα Salado, μπορούμε περπατήστε ανάμεσα σε σκορτσονέρες και σαλικορνίες, κάτι δύσκολο να φανταστεί κανείς 300 χιλιόμετρα από την κοντινότερη παραλία.
Κάστρο Πελεγκρίνα.
Από εδώ μπορούμε να μπούμε στο Hoces del Río Salado από τη Santamera, που είναι δίπλα, και ανακαλύψτε ένα τοπίο με χαράδρες και δάση στα οποία η σιωπή σπάει μόνο από την περιστασιακή κραυγή ενός αρπακτικού πουλιού. Ή μπορούμε να πάμε στην Ατιέντζα, να ανεβούμε στο κάστρο για να ανακαλύψουμε την εντυπωσιακή θέα και εκμεταλλευτείτε, κατεβαίνοντας, για να ανακτήσετε δυνάμεις στο κέντρο.
Ίσως ένα μικρό παιδί με σκόρδο στο Alfonso VIII, ίσως μια πέρδικα χωραφιού σε δύο μαγειρέματα στο El Mirador de Atienza. Ίσως, αν αρχίσει να κρυώνει, το πιάτο του κουταλιού της ημέρας στο Fonda Molinero είναι μια καλή επιλογή.
Και πίσω στο δρόμο. Περάσαμε τα βουνά δίπλα στις αλυκές, προς Paredes de Sigüenza, όπου υπήρχαν και αλυκές και όπου γεννιέται το ποτάμι. Το ερημητήριο του Αγίου Μάρκου, στη Ριέντα, φαίνεται να ήταν εκεί για πάντα. Κατεβαίνοντας προς τα νότια, το κάστρο Riba de Santiuste ελέγχει την κοιλάδα από την κορυφή, σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα.
Επιστρέφουμε στο Salado, κατάντη, γιατί το ποτάμι εδώ ήταν τα πάντα. Οι δρόμοι περνούσαν δίπλα του, από τη λεκάνη του εξήχθη αλάτι. Οι λίγοι προσκυνητές που διασχίζουν σήμερα την περιοχή συνεχίζουν να το κάνουν στις όχθες της. Και υπάρχει το Imón, με τις μεγαλύτερες ιστορικές αλυκές στην περιοχή.
Κάστρο Riba de Santiuste.
Ή, ακολουθώντας μερικά ακόμη χιλιόμετρα, ας ανεβούμε στον Καραμπιά για να ανακαλύψουμε την εντυπωσιακή εκκλησία του και διανυκτέρευση στο Hotel Cardamomo. Γιατί το πρωινό με αυτή τη θέα στην κοιλάδα δικαιολογεί οποιαδήποτε παράκαμψη. Και επειδή από εδώ, αύριο, θα έχουμε μια ανάσα από το φυσικό πάρκο Barranco del Río Dulce με τα φαράγγια του, τις απόψεις του και τα μονοπάτια του σε απίθανους καταρράκτες.
Η Sigüenza είναι και πάλι προσιτή, λίγα λεπτά παράκαμψης. Όσο γνωστό κι αν είναι, δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς να επιστρέψουμε σε εκείνη την κεντρική πλατεία, χωρίς να περιπλανηθούμε ανακαλύπτοντας κρυμμένες πλατείες και περπατώντας στους πρόποδες του καθεδρικού ναού. Και χωρίς να φάτε στο El Doncel, πριν φύγετε, γιατί λίγες πόλεις αυτού του μεγέθους είναι θησαυρός τόσο γαστρονομικό ταλέντο όσο η Sigüenza και τα περίχωρά της και αυτό το σπίτι είναι ένας από τους υπεύθυνους για αυτό το κίνημα. Και θα ήταν κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία, που ήρθαμε εδώ για να απολαύσουμε.
Στην Ατιέντζα, ένα κάστρο σε μια βραχώδη προεξοχή παρακολουθεί τα στενά δρομάκια της μικροσκοπικής πόλης που κάποτε είχε 10.000 κατοίκους.