Βοηδάμαξες στο Zálanpatak
Είναι μια ηλιόλουστη μέρα του Αυγούστου και μόλις ξεκίνησα το δικό μου περιήγηση με αυτοκίνητο μέσω μιας περιοχής της **κεντρικής Ρουμανίας** εξαιρετικά γραφικός, που περιβάλλεται από τη συνεχή εικόνα του πράσινοι λόφοι διάστικτη με γιγαντιαίες μπάλες σανού.
καθώς οδηγώ από το ένα χωριό στο άλλο κάνοντας την περιστασιακή στάση για να ρίξουμε μια ματιά στο υπέροχο εκκλησίες του 13ου αιώνα, τα ίδια που κάποτε λειτουργούσαν ως ακροπόλεις , το καλωσόρισμα που δέχομαι από τους ντόπιους... δεν είναι πολύ ζεστό ας πούμε
Σχεδόν όλους όσους συναντώ - αγρότες βοτάνισμα των χωραφιών τους με το χέρι, παιδιά παίζοντας στην άκρη του δρόμου, γυναίκες καμπουριασμένοι με μαντίλες κουβαλώντας σακούλες με ντομάτες– μου ρίχνουν μια ματιά σοβαρή και ύποπτη που φαίνεται να είναι η επίσημη εμφάνιση του Τρανσυλβανία.
Είναι επίσης αλήθεια ότι κάθε φορά που σταματώ να μιλήσω σε έναν από αυτούς το άκαμπτη πρόσοψη θρυμματίζεται γρήγορα.
Μάλιστα, ένα νεαρό αγόρι ντυμένο με αθλητική φόρμα προσφέρεται να με διδάξει πώς να σκαρφαλώσετε σε έναν τοίχο από πέτρα για να μπορέσετε να δείτε ένα εγκαταλελειμμένο μεσαιωνικό πρυτανείο. Αλλά στην διπλανή πόλη το συνοφρυώνει ξαναστρώνω.
Όταν είναι ώρα για φαγητό, τελικά αποκρυπτογραφώ το μυστήριο των ύποπτων βλέμματα: Αυτοκίνητο . Αυτή είναι μια από τις μοναδικές περιοχές στην Ευρώπη όπου προβιομηχανικά έθιμα εξακολουθούν να αντέχουν, με τους αγρότες να το χρησιμοποιούν άλογο και κάρα και ότι κόβουν σανό με δρεπάνια, οπότε το νοικιασμένο Ford μου δεν διευκολύνει την πρόσβασή μου στην κοινότητα.
Η ύπαιθρος ανατολικά του Miklósvár
Πρέπει επίσης να υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι Τρανσυλβανία , μια περιοχή που συνορεύει και στις δύο πλευρές από το Καρπάθια, έχει κατακτηθεί στο πέρασμα των αιώνων από όλους σχεδόν ξένους ηγέτες τυφλωμένος από την ιμπεριαλιστική φλέβα. Και ας είμαστε ειλικρινείς, αν η πατρίδα σας είχε κυβερνηθεί από Ούννοι, Μογγόλοι, Τάταροι, Τούρκοι, Αψβούργοι και Οθωμανοί, μεταξύ άλλων, πιθανότατα θα είστε επιρρεπείς στο να είστε καχύποπτοι με αγνώστους.
Πολύ σύντομα, όμως, τα πολλά πλεονεκτήματα του περίπλοκη ιστορία της Τρανσυλβανίας μου αποκαλύπτονται. Αφού κυνηγούσε κάποιους βουβάλια στην αυλή μιας μικρής φάρμας όπου μια χαμογελαστή ηλικιωμένη κυρία μου προσφέρει ένα ζευγάρι Πάπιες ως δώρο, καταλαβαίνω γιατί όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες εθίζονται τεχνολογία έχουν πέσει κάτω από τα ξόρκια αυτού του τόπου.
Παρόλο ιστορικά σκαμπανεβάσματα της Τρανσυλβανίας του έχουν αφήσει μια κουλτούρα ανεξιχνίαστη πλούσιο και πολύπλοκο (όπως και το υπέροχο αρχιτεκτονική που τη συνοδεύει), σε πολλά χωριά η καθημερινότητα συνεχίζει να είναι Πολύ απλό , μένοντας σε συγχρονισμό με τον ρυθμό που υπαγορεύει το φύση.
Μεταξύ της λεγεώνας των θαυμαστών του είναι ένας καλός αριθμός πλούσιους ευρωπαϊκής καταγωγής -συμπεριλαμβανομένου του πολύ Πρίγκιπας Κάρλος –, συνηθισμένος να ξοδεύει Σαββατοκύριακα στα σπίτια τους στην αγγλική ή γαλλική ύπαιθρο, καλά εφοδιασμένο με η ποιμενικότητα του παλιού κόσμου αλλά χωρίς την αυθεντικότητα της αγροτικής ημέρας.
«Η Τρανσυλβανία είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου μπορείτε ακόμα να το δείτε τρόπο ζωής πριν από εκατοντάδες χρόνια , μια στιγμή που η φύση και οι άνθρωποι ήταν σε πολύ περισσότερα αρμονία », λέει η Jessica Douglas-Home, μια Λονδρέζα της οποίας το ίδρυμα, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, ηγήθηκε του κινήματος για την προστασία αυτών των χωριών από εγκατάλειψη και ακραίος εκσυγχρονισμός. Μη κερδοσκοπικό, το MET έχει έναν αυξανόμενο αριθμό απλή και άνετη διαμονή ενοικιάζεται με τιμή γύρω στα 40 ευρώ την ημέρα.
Ένα σπίτι στο Zalanpatak
Περνάω την πρώτη μου νύχτα σε ένα από αυτά, σε μια πόλη που ονομάζεται Malâcrav. Ένα παλιό αγρόκτημα χωρίζεται πλέον σε δύο υπνοδωμάτια, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο που βρίσκεται η τρύπα από την πόλη.
Και όχι, δεν είναι μια διακόσμηση, είναι το μέρος όπου οι ντόπιοι πηγαίνουν όλη την ημέρα για να αντλήσουν νερό για να γεμίσουν τις στέρνες τους. Andrea Ross, μέρος του ΜΕΤ και αυτός που είναι υπεύθυνος να μου δείξει την πόλη, εξηγεί ότι ο πληθυσμός της Malâcrav –περίπου 1.000 άτομα–, έχει μερικά 200 απόγονοι των λεγόμενων Σαξόνων, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή από 1143.
Εκείνη τη στιγμή Τρανσυλβανία ήταν μέρος του Ουγγαρία και ο βασιλιάς Geza II προσκάλεσε χιλιάδες Γερμανούς (στην πραγματικότητα όχι από τη Σαξονία, αλλά από Ρηνανία ) για να αποικίσει την περιοχή και να την προστατεύσει από Τούρκοι εισβολείς.
Σε μεγάλο βαθμό αυτόνομοι και χωρίς φεουδάρχες να τους ελέγχουν, οι Σάξονες ίδρυσαν τους δικούς τους νομικό σύστημα και έχτισε εκατοντάδες εξαιρετικές οχυρωμένες εκκλησίες , θαύματα της δημοτικής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Περισσότερα από 150 από αυτά παραμένει εκεί σήμερα και αρκετά καταγράφονται από το Unesco.
Με τοίχους τρεισήμισι μέτρα πάχος και σχέδια παρόμοια με λαβύρινθους που συχνά περιλάμβαναν κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης και υπόγειες αποθήκες , οι εκκλησίες χρησίμευαν ως καταφύγια σε πολιορκίες. «Όλο το χωριό μπορούσε επιζώ μέσα τους για εβδομάδες», λέει ο Ροστ.
Οι περισσότεροι Σάξονες έφυγαν από την περιοχή κοντά 1990 , όταν η Γερμανία τους κάλεσε να επιστρέψουν μετά την πτώση του Ρουμάνου δικτάτορα Νικολάε Τσαουσέσκου , αλλά στη Λουθηρανική Εκκλησία του Malâncrav εξακολουθούν να τελούνται οι λειτουργίες στο τοπική γερμανική διάλεκτος.
Το κεντρικό κλίτος καλύπτεται από θαυμάσια Τοιχογραφίες του 14ου αιώνα των οποίων η λιχουδιά προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη λόγω των στιβαρών επάλξεων που τα περιβάλλουν. Στο σκευοφυλάκιο υπάρχουν μερικά μεσαιωνικά γκράφιτι σκαλίσματα στους τοίχους, συμπεριλαμβανομένης μιας σημείωσης με υπογραφή 1405 από έναν ιερέα ονόματι Niklaus, στην οποία δηλώνει ότι πρέπει φύγετε από την πόλη χωρίς να εξηγεί γιατί.
Μια εκκλησία κοντά στο Μπρασόβ
Η πιο ιδιαίτερη στιγμή του καλοκαιριού στο Malâncrav είναι ένα είδος ανεπίσημη παρέλαση αγελάδων λίγο πριν τη δύση του ηλίου, οπότε δύο βοσκοί Τους ξεναγούν πίσω στο χωριό αφού περάσουν το απόγευμα στα βοσκοτόπια ψηλά στα βουνά.
Ο κεντρικός δρόμος οριοθετείται και από τις δύο πλευρές στενά σπίτια σαν αυτόν που μένω μαζί του αυλές, στάβλοι και λαχανόκηποι στο πίσω μέρος. Κάθε ζώο αναγνωρίζει την πόρτα του σπιτιού του και ξεφεύγει από το κοπάδι όταν περνά μπροστά από το δικό της. Ο Ροστ και εγώ εντοπίσαμε το βουβάλι στην ιδιοκτησία του Μαριοάρα και Ιόαν Μπάιαζ , ένα ζευγάρι 60 ετών που μας καλεί να δούμε πώς το αρμέγουν.
Στα μισά της διαδικασίας, ο Ioan μου προσφέρει ένα φλιτζάνι ζεστό βουβαλίσιο γάλα φρέσκο από τους μαστούς. Πανικοβάλλομαι για ένα δευτερόλεπτο αλλά το κατεβάζω με μια γουλιά με όλα του κρεμώδης γλυκύτητα. Τότε είναι που η μητέρα της Μαριοάρας, κάθεται στον κήπο μαδώντας φύλλα φασκόμηλου κατευθείαν από το στέλεχος, επιμένει να με πάει δύο από τις πάπιες της οικογένειας πίσω μαζί μου στην Καλιφόρνια.
Της λέω ότι μάλλον δεν θα μπορέσω να τους πάρω στο αεροπλάνο και μου λέει, «Μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος θα πείσεις τον πιλότο ”.
Ένας βοσκός με το κοπάδι του στα περίχωρα του Μπρασόβ
Πίσω στον ξενώνα, με περιμένει δείπνο: Νικολέτα Τζελέρ, ο χωρικός που διευθύνει το σπίτι για το ΜΕΤ, έχει ετοιμάσει α σούπας ντάμπλινγκ κοτόπουλου μαζί με κάποιους ρολά sarmale , λαχανόφυλλα γεμιστά με μοσχάρι και χοιρινό. πλούσιο και ικανοποιητικό , όπως και το φαγητό που απολαμβάνουμε λίγα μέτρα από το μέρος όπου καλλιεργήθηκε . Το σαρμαλέ και άλλα τοπικά πιάτα είναι απλά και χορταστικά και, σε πολλές περιπτώσεις, βιολογικό από προεπιλογή
Όλη αυτή η βουκολική γοητεία αναπόφευκτα συνοδεύεται από κάποια λιγότερο μαγικές πραγματικότητες . Οι αγρότες της Τρανσυλβανίας χρησιμοποιούν κάρα αλόγων και άροτρα όχι επειδή είναι γραφικά , αλλά επειδή είναι λιγότερο ακριβά από τα τρακτέρ.
Η Ρουμανία, αφού προσχώρησε στο Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πριν από 11 χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένα από τα τα φτωχότερα έθνη και ένα από τα πιο διεφθαρμένος : Τα χρήματα που διατίθενται για ένα νέο σχολείο θα μπορούσαν να καταλήξουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρηματοδότηση μια βίλα για τον ξάδερφο του δημάρχου και δημιουργώντας μια σειρά από ακανθώδεις προκλήσεις για ομάδες διατήρησης όπως το MET.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κύμα νέων πλουσίων που έχουν βρει δουλειά στη Δυτική Ευρώπη και που αποφασίζουν να επιστρέψουν για να αγοράσουν ή κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε αγροτικές περιοχές. Δεδομένου ότι πολλοί ντόπιοι εξακολουθούν να συνδέουν τη ρουστίκ αισθητική με την αγροτική φτώχεια, οι αρχιτεκτονικές τους προτιμήσεις συχνά κλίνουν προς το νέο και το γυαλιστερό. Για να αποφευχθεί αυτό, έχουν εφαρμοστεί αυστηροί οικοδομικοί κώδικες σε ιστορικές περιοχές, αλλά επιβάλλεται πολύ ανεκτική.
Μερικές φορές, «το MET έχει μόνο λίγα ώρες να επέμβει πριν βγάλει μια ντουζίνα ένας νέος ιδιοκτήτης αντίκες χειροποίητες σκαλιστές κορνίζες για να τα αντικαταστήσουμε με φθηνά πλαστικά», εξηγεί ο Douglas-Home.
Παραδοσιακό κρέας από το Zalánpatak
«Προσπαθούμε να επέμβουμε πριν η ζημιά έγινε», λέει. «Θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αν ονειρευόμαστε να έχουμε ένα ωραίο χωριό, που προσελκύει τον τουρισμό και στο οποίο μπορείτε να ζήσετε, είναι τρομερό λάθος να αλλοιώσετε την ομορφιά αυτών των σπιτιών με τη χρήση φινιρίσματα γυαλιού και χάλυβα ”.
Το MET βοήθησε επίσης να ακυρωθεί μια πρόταση για την κατασκευή **ενός θεματικού πάρκου Δράκουλα**: ένα έργο του ρουμανικού Υπουργείου Τουρισμού, που διψούσε για χρήματα από τους ταξιδιώτες. Ανάμεσα στα σχέδια ήταν η κατασκευή του μια γραμμή φερμουάρ μεγάλου ύψους που κατέληγε σε α παλιό νεκροταφείο. (Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Κόμης Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ εμπνεύστηκε, εν μέρει, από Ο Βλαντ ο Χαλκιδωτής, ο πρίγκιπας που γεννήθηκε στην Τρανσυλβανία.
Αλλά η ιστορία του είναι καθαρή μυθοπλασία και η κληρονομιά του χαρακτήρα είναι εμφανής, ως επί το πλείστον, στα καταστήματα με σουβενίρ). Douglas-Home, έχοντας επίγνωση του πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν ξένο να ενορχηστρώσει τις προσπάθειες του διατήρηση από μακριά, έχει μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από Ρουμάνους και με επικεφαλής τον διευθυντή του καταπιστεύματος, Καρολάιν Φέρνολντ , η οποία σχεδιάζει να δώσει το MET σε μια τοπική ομάδα.
Για τους επισκέπτες, τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα της "φιλικής προς το περιβάλλον" διατήρησης έξυπνος τουρισμός είναι σε θέα στο ευχάριστο χωριό Viscri (πληθυσμός: 467), μια ώρα οδικώς ανατολικά του Malâncrav.
Μετά την έξοδο των Σαξόνων στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Viscri παρέμεινε σχεδόν εντελώς άδειο μέχρι τους Σπίτια σε παστέλ χρώματα με αετώματα άρχισε να προσελκύει οικογένειες Ρομά, Ρουμάνους και, πιο πρόσφατα, μια χούφτα επενδυτές από τη Δυτική Ευρώπη.
Η αποκατάσταση των κτιρίων από το ΜΕΤ και οι πρωτοβουλίες υπέρ του οι φτωχότεροι κάτοικοι – εργαστήρια για τις παραδοσιακές γεωργικές μεθόδους, μαθήματα υφαντικής , κέντημα και μαρμελάδα – έφερε ξανά στη ζωή το Viscri, κάνοντάς το να μοιάζει ένας πίνακας Corot σε τρεις διαστάσεις, με τα κοπάδια των προβάτων τους να κόβουν το γκαζόν και να περιφέρονται ανάμεσα σε κομμάτια χόρτου.
Αλλά αυτή η μικροσκοπική πόλη έχει πλέον περισσότεροι από δύο δωδεκάδες αναπαλαιωμένοι ξενώνες , πολλοί από αυτούς στο Airbnb και στο απόγειο του καλοκαιριού οι επισκέπτες συρρέουν συχνά στις ερειπωμένες ξύλινες σοφίτες της εκκλησίας του 13ου αιώνα
Ένας από τους ξενώνες στο Malâncrav που διαχειρίζεται το Mihai Eminescu Trust
Το περιβάλλον φαίνεται λιγότερο μελετημένο και συνειδητό richis , όπου ο Ροστ μου συστήνει έναν σοφό 85χρονο άνδρα που ονομάζεται Χανς Σας.
Αφού μίλησε κάτω από τη ροδακινιά στον κήπο του, μασώντας κηρήθρες από μια από τις κυψέλες του, ο Χανς με καλεί στην κουζίνα του και μαζί με τη γυναίκα του Χάνι, εξυπηρετεί σφηνάκια κονιάκ φτιαγμένο με τον άφθονο καρπό που φέρει το δέντρο. Αποδεικνύεται ότι ο Hans και ο Hanni αποτελούν το ανύπαντρο ζευγάρι σαξόνων που παραμένει στην πόλη, που λέγεται ακόμα με το όνομά της στα γερμανικά, Ράιχσντορφ.
Όταν τους ρωτάω για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα από τη δεκαετία του 1990 1930, Ο Χανς γελάει και μας δίνει μια ιστορία για το ξύλινοι πάγκοι που είναι μπροστά από κάθε σπίτι. «Τα παλιά χρόνια θα ήταν επαίσχυντος έχουν τράπεζα γιατί όλοι δούλευαν πάντα», λέει. "Τώρα όλοι έχουν ένα και περνούν όλη μέρα καθισμένοι σε αυτούς".
Αλλά η βραδύτητα στο Richis είναι ακαταμάχητα σαγηνευτική για τους λίγοι επισκέπτες που φτάνουν εδώ. Ακριβώς στην πόλη βρίσκεται ο τελευταίος ξενώνας του MET, πρόσφατα ανακαινισμένο με τη βοήθεια του διάσημου Βρετανού διακοσμητή (και φίλου του πρίγκιπα Καρόλου) Ντέιβιντ Μλίναριτς.
Ήταν επίσης υπεύθυνος για την επίβλεψη του εσωτερικού επανασχεδιασμού του Apafi Manor από το MET, το σπίτι του 18ου αιώνα που ανήκει σε έναν ευγενή στο Malâncrav. «Για μένα είναι απίστευτο ότι η Τρανσυλβανία έχει ακόμα τόσα πολλά εκπληκτικά σπίτια, εκκλησίες και κτίρια και ότι η υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη δεν το γνωρίζει καν», λέει ο Mlinaric.
Οδηγώ ανατολικά από το Richis και το Viscri και παρατηρώ λεπτές αλλαγές στο τοπίο: τα δάση γίνονται πιο πυκνό , οι δρόμοι είναι πιο στενοί και οι άνδρες είναι πιο πιθανό να κουβαλήσουν καπέλα από τσόχα στενό γείσο.
Είμαι στη χώρα Szekely, κατοικείται από ουγγρικές εθνότητες οι οποίοι όπως και οι Σάξονες κυβέρνησαν οι ίδιοι για αιώνες ενώ την περιοχή διεκδικούσαν διάφοροι ξένες αυτοκρατορίες? οι περισσότεροι μιλούν ακόμα ουγγρικός και διατηρεί ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς με την Ουγγαρία - η Ρουμανία προσάρτησε το Székely in 1920 , όταν ο Συνθήκη Τριανόν τέθηκε σε ισχύ.
Εδώ είναι επίσης μερικά αγροτική διαμονή, ιδιαίτερα εκείνων με επικεφαλής τον κόμη Τίμπορ Καλνόκι , ένας ψηλός και φιλικός άνδρας 51 ετών, που ανήκει σε μια φυλή των Ούγγροι ευγενείς που ήταν εξόριστος στα κομμουνιστικά χρόνια.
Ένας καβαλάρης στους δρόμους του Malâncrav
Ενώ πίνουμε μερικές μπύρες στην πόλη Miklósvár (Micloşoara, στα ρουμανικά), μου το λέει ο Kálnoky τον κυνηγότοπο του 16ου αιώνα της οικογένειάς του, μαζί με διάφορα βοηθητικά κτίρια και καμπίνες, ήταν κατασχέθηκαν από το κράτος τη δεκαετία του 1950 . Ο Καλνόκι μεγάλωσε σε Γαλλία και Γερμανία, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μετακόμισε στο Βουκουρέστι, έμαθε ρουμανικά, ανέκτησε μερικά από τα ερειπωμένα ακίνητα και άρχισε να τα μετατρέπει σε καταλύματα.
Αποφασισμένο να χρησιμοποιηθεί μόνο παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής, ξεκίνησε άσχημα με έναν τοπικό εργολάβο που του άρεσε να δουλεύει με τσιμέντο. «Αυτό που έκανα ήταν να ρώτησα τους εργάτες, «Πώς έχτισες οι παππούδες σου τους τοίχους των σπιτιών τους όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο τσιμέντο;
Η απάντηση ήταν α τοπικό ασβεστοκονίαμα, άμμο και νερό που έγινε το κύριο υλικό του. Εν τω μεταξύ, ο Kálnoky προσέλαβε τεχνίτες να αποκαταστήσει τα έπιπλα και περιόδευσε την περιοχή αναζητώντας άλλα οικογενειακά κομμάτια , που αγόρασε από ντόπιους.
Με ένα μείγμα από vintage ρολόγια, καλό κρεβάτι και ζωγραφισμένα στο χέρι ντουλάπες, τα δωμάτια είναι πιο εκλεπτυσμένο από αυτά που είχε στο Malâncrav, αν και στον Kálnoky αρέσει να τονίζει ότι όλα πρέπει να περάσουν απαρατήρητα και κανένα καύχημα. Και χωρίς Wi-Fi.
Μερικοί καλεσμένοι από την Ανατολική Ευρώπη παραπονέθηκαν για την απουσία του και της τηλεοράσεις. «Μου είπαν: «Αλλά το Πρίγκιπας Κάρλος Δεν έμεινες εδώ;» –αφηγείται ο Kálnoky–, στο οποίο απάντησα: «Ναι, και είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που προσπάθησε να αποφύγεις ”.
Ένα αγόρι τρέχει μέσα από το Zalanpatak
ο πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του έργου του MET και υπήρξε ένθερμος ερωτευμένος με την Τρανσυλβανία για δεκαετίες, χρηματοδοτώντας διάφορα τοπικά έργα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας σχετικά βιωσιμότητα, βιοποικιλότητα και οικολογική αρχιτεκτονική.
Ήταν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Miklósvár το 2007 που εντάχθηκε στο Kálnoky (είναι μακρινά ξαδέρφια ) σε μια πεζοπορία 20 χιλιομέτρων σε μια κορυφογραμμή βουνού με θέα στο χωριό του Zalanpatak (Valea Zalanului), μέρος όπου ένας από τους προγόνους του Kálnoky, ένας δικαστής, είχε χτίσει ένα μικρό συγκρότημα.
Καθώς κοίταξαν κάτω στις στέγες των καμπινών μέσα μια κοιλάδα με λόφους και ρυάκια που αναβράζουν, Ο Carlos είπε στον Kálnoky, «Αυτό φανταζόμουν πάντα όταν Σκέφτηκα τη Ρουμανία ". Εκτός από τους στάβλους όπου «υπήρχαν μια μοναχική αγελάδα, Όντας πάνω σε ένα σωρό κοπριάς, όλα τα κτίρια είχαν καταρρεύσει», λέει ο Kálnoky.
Σήμερα το λοφίο φτερού στρουθοκαμήλου του Πρίγκιπα της Ουαλίας κοσμεί το πάνω μέρος της πρόσοψης των ανακαινισμένων στάβλων μαζί με τη σφραγίδα της οικογένειας Kálnoky. Ο Carlos αγόρασε το ακίνητο και το αναμόρφωσε μαζί με τον Kálnoky, που δέχεται ταξιδιώτες όλο το χρόνο μέσα του πέντε δωμάτια , εκτός αν ο πρίγκιπας είναι στην κατοικία (ο Κάρλος επιστρέφει κάθε άνοιξη, χωρίς την Καμίλα, να περάσει μια εβδομάδα περπατώντας, διαβάζοντας και παρακολουθώντας αρκούδες ) .
Ο Kálnoky αναφέρει επίσης ότι ο πρίγκιπας παρακολούθησε στενά την επιλογή του διακοσμητικά στοιχεία: πολλές φωτογραφίες στάλθηκαν και ελήφθησαν από αντίκες οθωμανικά χαλιά με email στο Λονδίνο και έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε σας υπνοδωμάτιο, από τους οποίους κρέμονται οι τοίχοι γκραβούρες της περιουσίας σας.
Αν και η Kálnoky υποβαθμίζει την οικογενειακή της ένωση με τον πρίγκιπα Κάρολο, η οποία χρονολογείται από το Ούγγρες προγόνους της Βασίλισσας Μαρίας («Μάλλον έχετε σχέση μαζί του αν κοιτάξετε αρκετά πίσω», αστειεύεται ο Kálnoky), δεν ντρέπεται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο με επιχειρηματικούς σκοπούς . Αν θέλετε να κάνετε κράτηση για το δωμάτιο του πρίγκιπα, απλώς πηγαίνετε στο Ο ιστότοπος του Zalanpatak και κάντε κλικ στο Το δωμάτιο του πρίγκιπα.
Ακόμη και ο ίδιος ο Κάρλος δεν έχει διστάσει να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του ως διασημότητες να ενθαρρύνει τον έξυπνο και φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό στην Τρανσυλβανία, οπότε είναι ξεκάθαρο γιατί επιτρέπει στους ξένους να κοιμούνται στο κρεβάτι του.
Φυσικά, ορισμένοι καλεσμένοι δεν μπορούν να το βοηθήσουν περιηγηθείτε στα ράφια του σαλονιού και αναρωτιέμαι ποιο από τα προσωπικά είδη – το βιβλίο πουλιά του κόσμου , το CD Love You Live των Rolling Stones…– θα μπορούσαν να είχαν έρθει εδώ από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Κόμης Tibor Kalkon
Τόσο στο Miklósvár όσο και στο Zalánpatak, οι επισκέπτες τρώνε μέσα κοινόχρηστο τραπέζι και αν κρίνω από το δείπνο μου και στα δύο μέρη, ο συνδυασμός των δείπνων είναι πιο ιντριγκαδόρικο από ό,τι θα έβρισκες κανονικά ένα bed & breakfast στο Catskills. Η ομάδα Miklósvár περιλαμβάνει ένας ζωγράφος νωπογραφίας της εκκλησίας του Βουκουρεστίου και πρώην πρέσβης της Γερμανίας στη Λευκορωσία? στο Zalanpatak, υπάρχει ένα εκδότης βιβλίων Λονδρέζος και η οικογένειά του, τέσσερις Βρετανοί που λατρεύουν να ταξιδεύουν τρελά ερωτευμένος από την Τρανσυλβανία. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο πατέρας μου λέει: «Συνεχίζω να περιμένω την Τες να κατέβει από το d'Urberville κάτω από το λόφο, κουβαλώντας έναν κουβά γάλα», πριν μου δείξει στο iPhone του τις φωτογραφίες του πικνίκ την προηγούμενη μέρα στο λιβάδι. Οι φωτογραφίες μου θυμίζουν αυτές που είδα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία όταν γνώρισα ένα ζευγάρι Γάλλων που Επέστρεφε από το πρώτο του ταξίδι στη Ρουμανία και με παρακάλεσε να πάω στην αγροτική Τρανσυλβανία το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά τα χρόνια μετά, το μέρος ακόμα δεν είναι κύριος προορισμός , εν μέρει επειδή παραμένει η υποδομή του περιορισμένος. Αλλά σε μια εποχή που ακόμη και οι μεγιστάνες της τεχνολογίας προειδοποιούν για τις συνέπειες του περνώντας πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη και στην οποία όλοι, από τους εκτροφείς κοτόπουλου έως τους ανακυκλωτές σκουπιδιών ** προσελκύονται όλο και περισσότερο από την αγροτική ζωή**, η απλότητα της Τρανσυλβανίας είναι η παλιά πιο σαγηνευτικό ποτέ.
Αργότερα το ίδιο πρωί, το τελευταίο ταξίδι μου στην Τρανσυλβανία, κάνω μια βόλτα ο μόνος αληθινός δρόμος από το Zalánpatak, το οποίο έχει μερικές δεκάδες σπίτια. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν περισσότερο από 24 ώρες στην πόλη, έχω αρχίσει να νιώθω κτητικός όταν σταματήσω να πάρω ένα κλαδί άγριας μέντας. Ξαφνικά, βλέπω κάτι απροσδόκητο: Ενα αυτοκίνητο.
Ένα γκρι Toyota με πινακίδες Βουκουρεστίου που πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Τελικά, καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι ντόπιοι. Ποιος είναι αυτός ο ξένος που έρχεται στο αγαπημένο μου χωριό;
Ήρθε η ώρα μου να σταματήσω και να ρίξω ένα βλέμμα θυμωμένος ο εισβολέας Προφανώς ο οδηγός δεν πτοείται και μου προσφέρει α ευγενικό χαμόγελο. Δεν μπορώ να μην το κάνω: χαμογελώ και κουνώ με το χέρι.
***** _Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον **νούμερο 120 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Σεπτέμβριος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από τον ιστότοπό μας) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Μαΐου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε _
Το κατάλυμα του πρίγκιπα Καρόλου προσφέρει ξεναγήσεις με άμαξα