Όταν εμείς οι επιβάτες φτάνουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Zamora, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, αφού κατεβούμε από το αυτοκίνητο, είναι συλλογιστείτε με έκπληξη αυτή τη νεοπλατερέσκα κατασκευή σιδηροδρόμων που μετατράπηκε σε μνημείο.
Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στο δρόμο και αυτή η πόλη χωρίς εγώ μας κερδίζει ήδη ένα προς μηδέν. Στο ταξί που με γλιτώνει από την ανάβαση στους αόρατους τοίχους του, βλέπω πόσο γρήγορα οι άνθρωποι χάνουν την υπομονή τους με το τιμόνι στα χέρια.
Είναι μια σύντομη διαδρομή στην οποία ακούω περισσότερες κόρνες από το κόστος του αγώνα. Κάτι λιγότερο από τέσσερα ευρώ αργότερα βρίσκω τον εαυτό μου στο πάρκο του Ισπανικού Ναυτικού και αναρωτιέμαι αν δεν θα είμαι στο Ferrol. Λόγω της μαρίνας και επειδή αρχίζει να βρέχει.
Η Zamora υπόσχεται όσο και οι προσδοκίες που δεν έχω τροφοδοτήσει με προηγούμενες αναγνώσεις για τον τόπο. Είναι λάθος να μην το κάνεις, αν και μερικές φορές λειτουργεί.
House of Valentín Guerra, του Gregorio Pérez Arribas.
Η πόλη που βρίσκω, και που μου λέει ο τοπικός οδηγός Begoña Blanco, είναι αυτή που αναζωογόνησαν και έχτισαν στην πολύ αστική καρδιά Gregorio Pérez Arribas, Segundo Viloria, Miguel Mathet y Coloma και, πάνω απ' όλα, Francesc Ferriol i Carreras. Αρχιτέκτονες που γκρέμισαν παλιά κτίρια για να χτίσουν άλλα σύμφωνα με τις προτιμήσεις μιας αστικής τάξης που ήταν καθυστερημένη σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους.
Κτίρια που ταιριάζουν πέτρα, τούβλο, ξύλο, γυαλί και σφυρήλατο σίδερο, διακοσμημένα με φυτικά και ζωικά μοτίβα και πλούσιο σε ακριβείς λεπτομέρειες.
Κτίρια με ανοιχτά και ανοιχτά μπαλκόνια, προστατεύεται με αισθητικά καλύμματα σκόνης, καθώς και κλειστές, αποκαλούμενες απόψεις, από όπου οι κάτοικοί του μπορούν να βουτήξουν χωρίς να βραχούν, μου λέει η Begoña.
Μπροστινή και λοξοτομή άποψη ότι οι ιδιοκτήτες τους, όταν τα άνοιγαν, αερίζονταν τα σπίτια τους και έδειχναν έναν τρόπο ζωής σε απόσταση λίγων.
Μπαλκόνι στον τέταρτο όροφο του σπιτιού της Faustina Leirado, του Francesc Ferriol, στην απόκρημνη οδό Balborraz.
Ο Francesc Ferriol i Carreras ήταν μαθητής και συνεργάτης του Lluís Domènech i Montaner, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του καταλανικού μοντερνισμού. Στη Zamora βρήκε την επαγγελματική σταθερότητα, όχι προσωπική ή οικογενειακή, που του διέφυγε στη Βαρκελώνη από την οποία εμποτίστηκε εξωτικές ιδέες για το οροπέδιο της Ιβηρικής.
Από το 1908 έως το 1916 ήταν δημοτικός αρχιτέκτονας της Ζαμόρα. Μια πόλη στην οποία δεν εγκαταστάθηκε ποτέ μόνιμα. Μια πόλη στην οποία, παρά την κληρονομιά του, δεν υπάρχει πλάκα που να λέει ότι έζησε σε αυτό το σπίτι.
Αυτός, που έχτισε τόσα πολλά σπίτια και που έχουν μείνει στην ιστορία με τα ονόματα των ιδιοκτητών τους: το σπίτι Miguel Hervella, το σπίτι Norbeto Macho, το σπίτι Faustina Leirado και ούτω καθεξής μέχρι να φτιάξουμε μια διαδρομή που αφηγείται ένα μέρος της ιστορίας της Zamora σαν να ήταν graphic novel.
Αγορά τροφίμων.
Δεν υπήρχε τρόπος να συνδυαστεί ο μεσογειακός χαρακτήρας του με το καστιλιάνικο κρύο και λιτότητα. Μια κλειστή κοινωνία περίπου δεκαεπτά χιλιάδων ανθρώπων που δεν είχαν καμία σχέση με τη δική του.
Ασυμβίβαστα που πρόσθεσαν τις διαφορές απόψεών του με τον δήμαρχο και την επισκοπή, που ούτε πείστηκαν ούτε συμπαθούσαν η ιδέα του αρχιτέκτονα να κατεδαφίσει μια εκκλησία για να γίνει μια Plaza Mayor μεγαλύτερη από αυτή στη Σαλαμάνκα.
Η φιλοδοξία του Francesc Ferriol ήταν μεγαλύτερη από τη Zamora. Χωρίς αυτή την πείνα δεν θα ήταν δυνατό γι' αυτόν να φτιάξει όλα τα μοντερνιστικά κτίρια που έκανε.
Κομψές και όμορφες αστικές κατοικίες όπως τα σπίτια των Valentín Matilla, Martín de Horna και Juan Gato, στους δρόμους της Santa Clara, του San Pablo και του Ramón Álvarez, αντίστοιχα, καθώς και σε φιλόξενες πλατείες, όπως η Sagasta, όπου μπορείτε να δείτε το προαναφερθέν σπίτι του Norberto Macho και που στολίζουν μια πόλη, μέχρι τότε τειχισμένη, γεμάτη εκκλησίες, μοναστήρια και παλιά αρχοντικά. Μια πόλη στην οποία οι ευγενείς και ο υψηλόβαθμος κλήρος μοιράστηκαν ανοιχτά τον πλούτο από τον ποταμό Duero.
Μερική άποψη της πόλης Zamora από το Puente de Piedra.
Η Zamora παίρνει θέση σε ένα υπερυψωμένο οροπέδιο, πάνω και κατά μήκος του Duero. Ποτάμι που στο δρόμο του μέσα από την πόλη είναι γενναιόδωρο, ως προς την πορεία του και τα παραποτάμια κουνούπια. Η γειτνίαση με το νερό εξασφαλίζει την παροχή του στον πληθυσμό και τη χρήση του για καλλιέργεια.
Η Zamora είναι μια πόλη που προστατεύεται και παρέχεται από το Duero. Ποτάμι που πρώτα ή όχι πέρασε ή έγινε με κολύμπι ή ό,τι ήταν δυνατόν, αργότερα χτίστηκε η Πέτρινη Γέφυρα, η Σιδερένια Γέφυρα και η Σιδηροδρομική Γέφυρα. Οι κατασκευές και οι τρεις σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα και τις πολεοδομικές αλλαγές που γνώρισε η πόλη την εποχή που χτίστηκαν.
Η Iron Bridge συγχωνεύεται με την Avenida de Portugal, στον αριθμό 28 της ίδιας το Asador Casa Mariano , το καλύτερο πράγμα που πρέπει να επισκεφτείτε όταν είναι ώρα για φαγητό. Φαγητό χωρίς μοντερνιστικές περιποιήσεις, χωρίς παριπέ.
Βιτρό του Καζίνο (El Círculo) του Miguel Mathet y Coloma.
Η Πέτρινη Γέφυρα διασχίζει το Duero και δείχνει πώς ήταν η ιστορία. Από το φως του, μπορείτε να δείτε τους μύλους του Olivares στη βόρεια όχθη του ποταμού και στους πρόποδες του καθεδρικού ναού.
Αλευρόμυλοι που βρίσκονται στην κοίτη του ποταμού από τον 10ο αιώνα που χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού για να αλέσουν τα σιτηρά. Τα δημητριακά ήταν το μεγάλο νόμισμα της Zamora, μετά προστέθηκαν υφάσματα και αγγεία, τα οποία οδήγησαν στην κατασκευή πήλινων, κεραμιδιών ή/και τούβλων. Αυτά τα κέντρα παραγωγής εγκαταστάθηκαν σε περιφερειακές γειτονιές, όπως το Olivares και το Pinilla.
Εμπορεύματα και έμποροι έμπαιναν στην πόλη ο εμπορικός και απότομος δρόμος του Balborraz και αυτός έδωσε πρόσβαση στην Plaza Mayor.
Η αγορά πριν. Αυτό συνέβαινε μέχρι που τα τείχη, αντί να αμυνθούν, έγιναν αστική ενόχληση και εμφανίστηκε η αστική τάξη. Πλούσιοι άνθρωποι τους οποίους δεν εμπιστεύονταν οι ευγενείς και ο υψηλόβαθμος κλήρος γιατί η κληρονομιά τους ήταν ο καρπός του έργου τους.
Επιχειρήσεις που συνδέονται κυρίως με τους αλευρόμυλους και τον σιδηρόδρομο. Τομείς που δημιούργησαν απασχόληση και μεταμόρφωσε την πόλη μέσω της επένδυσης του πλούτου που παρήγαγαν μεταξύ της τελευταίας δεκαετίας του δέκατου ένατου αιώνα και της δεκαετίας του τριάντα του εικοστού αιώνα οι κύριες βιομηχανικές οικογένειες.
Λεπτομέρεια μιας φιγούρας δράκου σε μια ξύλινη πόρτα στην οδό Viriato.
Αυτές οι δυναστείες, καθώς και πολιτικοί, έμποροι και φιλελεύθεροι επαγγελματίες μοιράστηκαν τη χαρά να μετακομίσουν σε εκλεκτικές, ιστορικές και μοντερνιστικές κατοικίες που επινοήθηκαν από τους προαναφερθέντες αρχιτέκτονες.
Το σπίτι Rueda, για παράδειγμα, κατασκευάστηκε από τον Gregorio Pérez Arribas, Είναι μια από τις πιο επισκέψιμες κατασκευές. Ο στόχος του περίεργου είναι να συλλογιστεί την πολύχρωμη πύλη και το εσωτερικό φωτιστικό που φωτίζει το εσωτερικό. Ένας χώρος που φωτίζεται από το φως που φιλτράρει μέσα από ένα βιτρό κιγκλίδωμα στο οποίο πλησιάζει κανείς ανεβαίνοντας μια σκάλα με κιγκλίδωμα από σφυρήλατο σίδερο.
Από εκεί πηγαίνω στο Καζίνο ή στο El Círculo, όπως το λένε στη Zamora. Ένα κτίριο στο οποίο, πάνω απ' όλα, μαζευόταν η αφρόκρεμα της Ζαμόρα για να κουβεντιάσουν για τα πράγματά τους και να καπνίζει.
House of Gregorio Prada, του Francesc Ferriol.
Απομένει από αυτό το παρελθόν μια τεχνητή πρόσοψη στον οποίο στον πρώτο όροφο υπάρχει εξώστης που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του ίδιου και οι τέσσερις κίονες του είναι διακοσμημένοι με κορμούς και λωρίδες κεραμιδιών. Ένα έργο με μοντερνιστικές υποκινήσεις που υπογράφει ο Miguel Mathet y Coloma.
Το Καζίνο, που ήταν κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανοίγει ξανά σήμερα. Τι δεν συμβαίνει με το σπίτι του Valentín Guerra, του Gregorio Pérez Arribas, που ήταν η έδρα της Τράπεζας της Ισπανίας και της Caja Duero.
Είναι ένα κτίριο που έχει αλλάξει τόσο τους ιδιοκτήτες του όσο και την εμφάνισή του. Πριν είχε δύο ορόφους, τώρα είναι τρεις. Αρχικά, το κτίριο περιστρεφόταν γύρω από το κεντρικό αίθριο που βρισκόταν μέσα του. Κανείς δεν θυμάται αυτό το αίθριο σήμερα.
House of Norberto Macho, του Francesc Ferriol.
Τα περισσότερα από αυτά τα νέα κτίρια υψώθηκαν από την Plaza Mayor προς τα ανατολικά, εκτός το Δημοτικό Εργαστήριο και το σπίτι του Miguel Hervella, και τα δύο του Francesc Ferriol.
Στο δρόμο προς τα δύο μέρη μπορείτε να επισκεφθείτε βιβλιοπωλείο Semuret ότι ήταν θρησκευόμενη και τώρα δεν είναι. Αυτοί που μπορούσαν γιατί το επέτρεψαν οι επιχειρήσεις τους Εγκατέστησαν τους εμπορικούς τους χώρους στο ισόγειο των κατοικιών τους.
Δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφοι και φαρμακεία, όπως στην περίπτωση του οίκου Gregorio Prada, από τον Francesc Ferriol. Ένα τριώροφο κτίριο, με πλευρικά μπαλκόνια σε καθένα από αυτά και κεντρικές απόψεις, το τελευταίο με τρούλο με κλίμακα.
Γυαλωμένα πλακάκια στέγης που αναδεικνύουν επίσης το σπίτι του Valentín Matilla, επίσης από τον Francesc Ferriol και ένα κτίριο στην Calle Traviesa του οποίου ο συγγραφέας είναι άγνωστος.
Αυτό το γούστο για τον ιδιωτικό, για το ιδιαίτερο, οι αρχιτέκτονες το εφάρμοσαν στις κατασκευές υπηρεσιών. το δημοτικό σφαγείο, το κεντρικό θέατρο, ο σιδηρόδρομος και η αγορά τροφίμων. Ένα κτίσμα από πέτρα και τούβλα στο οποίο ξεχωρίζει το μεγάλο του παράθυρο και η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται μέσω μιας σφυρηλατημένης σιδερένιας πόρτας.
Αυτή η αγορά αντικατέστησε αυτή που έγινε στην Plaza Mayor και στην οποία πωλούνταν τα προϊόντα που έμπαιναν στην πόλη μέσω της οδού Balborraz. Ένας δρόμος που από εμπορικός δρόμος έγινε πεζόδρομος και στον οποίο ο Francesc Ferriol έχτισε δύο σπίτια: το στενό του Mariano López και αυτό της Faustina Leirado στο οποίο οι τέσσερις όροφοί του μετατράπηκαν σε σημεία θέασης ξεχωρίζουν.
Λεπτομέρεια μιας φιγούρας δράκου σε μια πόρτα στην οδό Viriato.
Εκτός από αυτά τα δύο κτίρια, αυτός ο γραφικός δρόμος είναι γεμάτος με τουριστικά καταλύματα και γοητευτικά καταστήματα. που, όπως όλοι στη Ζαμόρα, κλείνουν μεταξύ 2:30 και 5:30 μ.μ. για να φάνε και να πάρουν έναν υπνάκο.
Αυτή είναι μια πόλη με υπνάκο και βόλτα που έχει ζήσει δύο χρυσές εποχές αρχιτεκτονικής, πρώτα με το ρωμανικό και μετά με τον μοντερνισμό. Και τώρα που περνά η Ζαμόρα και το τρένο σταματά Άλβια δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην έρθεις να το δεις.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε όλα τα νέα από το Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler