Τα Μαρμάρινα Παρεκκλήσια, ένα καταφύγιο της φύσης στις όχθες της λίμνης General Carrera
Κανείς δεν είναι έτοιμος να συναντήσει ένα κούγκαρ λίγα μέτρα μακριά. Είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Τα δύο πρώτα νομίζεις ότι είναι οποιοδήποτε άλλο ζώο, άλλα τρία παραλύεις και τον υπόλοιπο χρόνο που σου δίνει το αιλουροειδές, αφιερώνεσαι στην απόλαυση μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής σου, μια εξαιρετική στιγμή που είναι δύσκολο να επαναληφθεί.
Η επικράτεια ενός ενήλικου αρσενικού μπορεί να καλύψει χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα και Λίγοι άνθρωποι στην περιοχή λένε ότι το έχουν δει ποτέ.
Εμφανίστηκε σε μια περιοχή χωρίς βλάστηση, περπατώντας αργά, με την ασφάλεια κάποιου που ξέρει ότι έχει το πάνω χέρι. Τα μάτια μας συναντήθηκαν για μια στιγμή που φαινόταν αιώνια. και, όταν θεώρησε ότι είχε αφήσει τον εαυτό του να τον δουν αρκετά, άρχισε ένα ελαφρύ συρτό να εξαφανιστεί σε ένα κοντινό άλσος.
Λιμνοθάλασσα στους πρόποδες του Cerro Castillo
Δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ προσπαθούσα να αφομοιώσω αυτό που συνέβη -και μόλις τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν το είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή που το γράφω-, Βλέπω ένα huemul, το ελάφι των Άνδεων, να πηδά προς την αντίθετη κατεύθυνση από την οποία είχε εμφανιστεί το πούμα.
η προαγωγή μου σε η λιμνοθάλασσα του Cerro Castillo Διέσχιζα ένα μέρος όπου περνούσαν κουβάρια και, σίγουρα, το πούμα ήταν σε επιφυλακή για ένα δείπνο που μόλις του είχαμε χαλάσει.
Η υπόλοιπη διαδρομή δεν ήταν η ίδια. ούτε το υπέροχο τοπίο, ούτε η παρουσία του βουνού που δίνει το όνομά του στο πάρκο, ούτε το πράσινο της λιμνοθάλασσας, μιας αδύνατης απόχρωσης. Cougar, cougar, cougar, επαναλάμβανα συνέχεια στο κεφάλι μου.
Κατά την κατάβαση σταματήσαμε στο σημείο που είχαμε αφήσει τα άλογα και Ο Cristian, ο οδηγός μας, ένας μεγάλος γκάουτσο με φαρδιούς ώμους και μια σταθερή χειραψία, Μας ετοίμασε ένα λεπτό τραπέζι με τυριά, σταφύλια και ξηρούς καρπούς σε ένα ζευγάρι βάσεις τοποθετημένες σε ένα κούτσουρο.
Ο χρόνος πέρασε κουβεντιάζοντας για την τυχαία συνάντηση και ακούγοντας ιστορίες για την Παταγονία.
Θέα στη λίμνη General Carrera
Λίγα ονόματα προκαλούν τόσο πολύ στον φανταστικό ταξιδιώτη όσο Η Παταγονία, μια περιοχή τόσο μεγάλη που μόνο με όνειρα μπορεί να καλυφθεί.
Εννέα γράμματα που πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να περιλάβουν σε ένα βιβλίο, σαν να χωρούσε η Παταγονία σε διακόσιες σελίδες. Για άλλους ήταν αρκετό να το φανταστούν. μόνο η αναφορά του ήταν αρκετή για να εκτιναχθεί στα ύψη. Για παράδειγμα, Μπλεζ Σέντραρς , που δεν ήταν ποτέ εδώ, έγραψε υπερσιβηρική πεζογραφία : «Μόνο η Παταγονία μένει, η Παταγονία που ταιριάζει στην απέραντη θλίψη μου, η Παταγονία και ένα ταξίδι στις Νότιες Θάλασσες».
Άλλοι που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους σε αυτή την τεράστια περιοχή ήταν οι Νορβηγοί Edvard Munch και Hans Jaeger ο οποίος, κατά τη διάρκεια των μεθυσμένων συνομιλιών που είχαν ο ζωγράφος και ο συγγραφέας ενώ ο Jaeger φυλακίστηκε για σκάνδαλο, Αποφάσισαν ότι επρόκειτο να ιδρύσουν μια ερωτική αποικία στην Παταγονία.
Αλλά δεν είχα έρθει εδώ για να θρέψω μελαγχολία ή να δημιουργήσω στρατόπεδα ξεφτίλας. Στόχος μου ήταν να πάω την περιοχή Aysen αναζητώντας μερικά από τα λιγότερο γνωστά τοπία του βόρεια Παταγονία –τη λίμνη General Carrera, τα μαρμάρινα παρεκκλήσια, η λιμνοθάλασσα San Rafael, τα εθνικά πάρκα Cerro Castillo και Patagonia ή ο ποταμός Baker–, και συναντιούνται Κριστίν ΜακΝτίβιτ , η χήρα του Ντάγκλας Τόμπκινς, για να μου πει μια από τις μεγαλύτερες πράξεις φιλανθρωπίας και αγάπης για τον πλανήτη μας: η δωρεά περισσότερων από 400.000 εκταρίων στο κράτος της Χιλής με την προϋπόθεση ότι η χώρα τα μετατρέψει σε εθνικά πάρκα και να επεκτείνει άλλα υπάρχοντα.
Μαζί με άλλες προηγούμενες δωρεές, αυτό οδήγησε στη δημιουργία α 17 εθνικά πάρκα κατά μήκος των 2.800 χιλιομέτρων που πηγαίνουν μεταξύ του Puerto Montt, στην περιοχή του Λος Λάγος, και του καναλιού Beagle και του Cape Horn.
Κριστίν ΜακΝτίβιτ
«Όταν έχεις πολλά χρήματα, μπορείς να αγοράσεις ένα ιδιωτικό τζετ ή ένα πλήρες οικοσύστημα για να προστατέψεις τον πλανήτη». Με αυτή τη φράση με δέχτηκε η Κριστίν στο σπίτι της Κοιλάδα Chacabuco, την καρδιά του νέου Εθνικού Πάρκου της Παταγονίας.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε που αγόρασαν το πρώτο κομμάτι γης Reñihue. Τότε, ο Τόμπκινς ρώτησε, κάπως αφελώς, αν η αγορά περιελάμβανε το ηφαίστειο μπροστά. Η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο προφανής: «Ναι, κύριε, περιλαμβάνει το ηφαίστειο».
Η αγορά γης από δύο αλλοδαπούς προκάλεσε κάθε είδους υποψίες, Η Κριστίν θυμάται: «Είπαν ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο Σιωνιστικό κράτος (παρόλο που μεγαλώσαμε Αγγλικανοί). ότι είχαμε διασταυρώσει το αφρικανικό λιοντάρι με το κούγκαρ για να φτιάξουμε ένα υπερείδος που θα σκότωνε τα βοοειδή και θα τα αντικαθιστούσε με βουβάλια της Βόρειας Αμερικής. ότι θέλαμε να κρατήσουμε το νερό? ότι επρόκειτο να δημιουργήσουμε ένα νεκροταφείο για τα πυρηνικά απόβλητα...”.
Με το ίδιο μάτι που ο Νταγκ δημιούργησε ρούχα τεχνολογίας για το The North Face και μπλουζάκια στην Esprit, μάρκες που συνίδρυσε και που τον έκαναν την περιουσία του, φαντάστηκε εθνικά πάρκα από τον αέρα, ενώ πετούσε πάνω από την Παταγονία με το αεροπλάνο του.
Ένα γυναικείο χυμό
και αφοσιώθηκε στο να κάνει ένα είδος «Βιομηχανικό σαμποτάζ»: όταν είδε ένα τμήμα του ποταμού όπου μπορούσε να χτιστεί μια γέφυρα, προσπάθησε να αγοράσει τη γη και στις δύο πλευρές για να σταματήσει την άφιξη της προόδου. Χωρίς τις προσπάθειές τους, πιθανότατα θα γέμιζαν την Παταγονία με φράγματα.
Birdie και Lolo, Picaflor και Águila, Doug και Kris, τρία ζευγάρια ονομάτων για το ίδιο ζευγάρι. Ο θάνατος του Douglas Tompkins σε ατύχημα με καγιάκ στη λίμνη General Carrera το 2015 επιτάχυνε την υπογραφή των συμφωνιών δωρεάς, αν και το τοπίο είχε ήδη προστατευθεί εδώ και αρκετό καιρό.
Οι βοσκοί που δούλευαν στην κοιλάδα Chacabuco βρίσκονται τώρα στα έργα διατήρησης και πολύ κοντά στο μέρος όπου είναι θαμμένος ο Tompkins βρίσκουμε ένας κήπος βιοεντατικής γεωργίας ή «σε ανθρώπινη κλίμακα», όπως προτιμούν να λένε οι Francisco Vio και Javier Soler, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την καλλιέργεια αυτού που σερβίρεται στο εστιατόριο.
Περάσαμε το απόγευμα γνωρίζοντας άλλα από τα έργα προστασίας και επανεισαγωγής της άγριας ζωής του Ιδρύματος Tompkins, όπως η εκτροφή της ρέας σε αιχμαλωσία, που προέρχονται από διαφορετικά μέρη για να αποφευχθεί η συγγένεια που επηρεάζει το είδος.
Εσωτερικό του Ranch Valle Chacabuco
Στο πάρκο υπάρχει πολλές επιλογές διαμονής, όλες με σεβασμό στο περιβάλλον. Για το Ranch Valley Chacabuco , ο κεντρικός ξενώνας που μένω, χρησιμοποιημένος ανακυκλώσιμα υλικά από παλιά υπόστεγα και πέτρες από ένα λατομείο στο ίδιο το πάρκο.
Από το παράθυρο βλέπω δεκάδες γουανάκο να περνούν, κάποιοι να περιμένουν τα μικρά τους, τους τσουλένγκους. το τελευταίο φως του απογεύματος μοντελοποιεί τα βουνά και τα βάφει σε έντονο κόκκινο. Πηγαίνω για ύπνο και σκέφτομαι τους λόγους που οδηγούν ένα ζευγάρι να επενδύσει την περιουσία του σε έναν σκοπό που θα καρποφορήσει τους επόμενους αιώνες, επιδιώκοντας την οικονομική ανάπτυξη με βάση τη διατήρηση και το όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε κάτι που μου είπε η Κριστίν: «Όποιος κι αν είσαι, ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντά σου, σηκώνεσαι κάθε πρωί και κάνεις κάτι. Αναλαμβάνετε δράση, συμμετέχετε στη μάχη και παλεύετε για μια ανθρώπινη κοινωνία που ζει σε ισορροπία με τον φυσικό κόσμο».
Σε μικρή απόσταση από την κοιλάδα Chacabuco βρίσκεται το ** Tamango National Reserve ,** σήμερα μέρος του Εθνικού Πάρκου της Παταγονίας. Στο προβλήτα του ποταμού Cochrane συναντήσαμε τον Έλβις, τον βαρκάρη με τον οποίο επρόκειτο να πλοηγηθούμε στο νοτιοανατολικό όριο του αποθεματικού.
Ένας από τους περίεργους γεωλογικούς σχηματισμούς στα Μαρμάρινα Παρεκκλήσια
Στην όχθη του ποταμού, ένα χυμό προφυλαγμένο στη σκιά από τη ζέστη που εκείνη την ώρα της ημέρας σήμανε το μέγιστο. Κατά την άφιξη, το τοπίο μας άφησε άφωνους: οι χιονισμένες κορυφές, που αντανακλώνται στη λίμνη, σαν σε καθρέφτη και, στο βάθος, εκεί που η λίμνη αλλάζει το όνομά της, ** Αργεντινή .**
Το απόγευμα αλλάζουμε τα ήρεμα νερά της λίμνης για οι άγριοι του ποταμού Μπέικερ, για το οποίο κάνουμε κατάβαση ράφτινγκ. Στην πορεία, η ανακοίνωση της πώλησης ενός σπιτιού με οικόπεδο, ένα κομμάτι γης όσο μεγάλο μπορεί να είναι μόνο στην Παταγονία, κάλεσε κάποιον να ονειρευτεί με τα λόγια του περιβαλλοντολόγου Edward Abbey: «Είθε τα μονοπάτια σας να είναι στροφές, μοναχικά, ριψοκίνδυνα και να σας οδηγήσουν στην πιο εντυπωσιακή θέα. Αφήστε τα βουνά σας να υψωθούν ανάμεσα και πάνω από τα σύννεφα».
στην Παταγονία οι αποστάσεις δεν αντιστοιχούν ποτέ στην κλίμακα των χαρτών ή των δεικτών στο δρόμο. Με χωματόδρομους και χίλιες στάσεις για απλή ματιά, εδώ η απόσταση μετριέται σε χρόνο.
Κατά μήκος του ** Carretera Austral,** με προσοχή στα φώτα της Παταγονίας που αλλάζουν, οι διαδρομές γίνονται απολαυστικά μεγάλες. Η Αυστραλία συνορεύει με τον δυτικό τομέα της λίμνης Γενική Αγώνα. Οι Tehuelches τον αποκαλούσαν Chelenko, κάτι σαν «Τραγικά νερά». Τα δυνατά του κύματα, πιο χαρακτηριστικά θάλασσας παρά λίμνης, σμιλεμένα τα Μαρμάρινα Παρεκκλήσια.
Mansa Bay House
Από Μάνσα Μπέι τα καραβάκια αναχωρούν για να φτάσουν σε αυτό το όμορφο καπρίτσιο της φύσης. Το φως και η μαγεία του νερού κάνουν τα χρώματα να κινούνται μέσα ένας χορός γκριζωπών μπλουζ και τιρκουάζ, φορεμένων κίτρινων, ροζ και καθαρών λευκών.
Το ταξίδι συνεχίστηκε προς Explorers Bay. Ο οδηγός μας, σαν να ήταν λιτανεία, ονομάτιζε τα δέντρα και τους θάμνους που βρήκαμε στην πορεία: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Τυλιγμένο σε αυτό το φως που δίνουν οι συννεφιασμένες μέρες, ένα μάτσο coihues που μια μέρα σχημάτισαν ένα δάσος, ήδη νεκρό, αναδύθηκαν από το νερό σαν φαντάσματα, με φόντο το όρος San Valentín, το ψηλότερο στη Χιλιανή Παταγονία.
Στο Bahía Exploradores ένα σκάφος μας περίμενε για να φτάσουμε στο μπροστινό μέρος του παγετώνας στη λιμνοθάλασσα San Rafael. Στην πρώτη ενότητα πλοηγούμαστε στον ποταμό που δίνει το όνομά του στον κόλπο. Τα νερά ήταν, αυτή τη φορά, ένα ασπροπράσινο, γαλακτώδες, λόγω των ιζημάτων των παγετώνων που απλώνονται στις πλαγιές και σχηματίζουν εντυπωσιακούς καταρράκτες κατά τη διάρκεια της τήξης.
Για να φτάσετε στο Estuary Cupquelan το νερό αλλάζει χρώμα και τα κύματα κάνουν την ιστιοπλοΐα να μετατρέπεται σε ροντέο. Όταν το Cupquelan συγκλίνει με το εξής εκβολές ποταμών, ελέφαντες, γίνεται αδύνατο να σταθείς.
Ανακτούμε την ηρεμία Leopards Point , σε αυτό που είναι γνωστό ως ψεύτικη λιμνοθάλασσα, και εντοπίσαμε τα πρώτα κομμάτια πάγου που αποκόπηκαν από τον παγετώνα.
Το μπροστινό μέρος του παγετώνα San Rafael
Το μπροστινό μέρος του παγετώνα San Rafael, σε αυτή την απόχρωση του μπλε βερύλιου που ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από τον Δαρβίνο, είναι εντυπωσιακό. Ακόμη περισσότερο όταν ακούς τα μουγκρητά τους και τον θόρυβο που παράγουν τα κομμάτια πάγου, μεγάλα σαν κτίρια, να πέφτουν στο νερό.
Κλείνω τον κύκλο το ζυθοποιείο D'Olbek στο Coyhaique, πρωτεύουσα της περιοχής Aysén. Ο Charlie Smet D'Olbecke, από φλαμανδική οικογένεια και παραγωγός craft μπίρας, Ήταν ο διαχειριστής του ράντσου Valle Chacabuco για σχεδόν είκοσι χρόνια, έως ότου οι Τόμπκινς το αγόρασαν ως ουσιαστικό μέρος αυτού που σήμερα είναι το εθνικό πάρκο.
Χωρίς να έχω προηγούμενη ιδέα για την εκπόνησή του, Ο Τσάρλι ρίχνει δύο μεγάλες μπύρες σήμερα, μια lager και μια μπύρα, καθώς και μια πιο περίεργη με μούρα.
Είναι μια από αυτές τις ιστορίες που συνήθως εμφανίζονται Παταγονία, ένας τόπος που έχει άρρητους στόχους, αλλαγές ζωής, προκλήσεις. Μια σκληρή γη στην οποία ένα απλό κουτάκι με ροδάκινα σε σιρόπι (μάρκα Oso) ήταν το δώρο της ερωτοτροπίας μεταξύ των ζευγαριών που σχηματίζονταν στα αγροκτήματα βοοειδών.
Αυτή η σκληρότητα, η υπόσχεση για συνεχείς περιπέτειες και μια άνευ όρων αγάπη για τον πλανήτη Πήραν τον Ντάγκλας και την Κριστίν για να εγκατασταθούν στην Παταγονία. «Αν κάτι μπορεί να σώσει τον κόσμο, βάζω στοίχημα ότι τα χρήματά μου είναι ομορφιά» , σχολίαζε ο Νταγκ.
Αλλά την καλύτερη απάντηση στο τι σημαίνει Παταγονία μου έδωσε η Κριστίν: «Είσαι μπροστά σε ένα τοπίο που σε καλεί, που νιώθεις δυνατός. Τι σημαίνει για μένα η Παταγονία; Αγάπη".
_*Αυτό το άρθρο και η συνημμένη γκαλερί δημοσιεύτηκαν στο αριθμός 128 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Μάιος) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας ) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Μαΐου του Condé Nast Traveller είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση την ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή. _
λουπίνο σε άνθιση