Η Χρυσή Πύλη καλωσορίζει τον ταξιδιώτη και ξυπνά μέσα του μια παράξενη αίσθηση deja vu.
Μετά από ένα ολοκληρωμένο και εμπνευσμένο πρώτο στάδιο, ξεκινάμε τους κινητήρες μας για να φτάσουμε στην κατ' εξοχήν πόλη της Καλιφόρνια... Υπάρχουν πολλές ατελείωτες πόλεις σε ένα μόνο ταξίδι. Και είναι λίγοι που, εκτός από αυτή την κατάσταση, αφήνουν στον ταξιδιώτη ένα αδυσώπητο ίχνος ευφορίας και την εντύπωση ότι τη γνώρισα πριν από χρόνια. Συμβαίνει με το Σαν Φρανσίσκο.
Καθώς προσπαθείτε να βρείτε τις σωστές λέξεις, οι αναφορές προηγούμενων ζωών κινούνται σε ανηφόρα και κατηφόρα: αντικουλτούρα, Facebook, πολιτικά δικαιώματα, Google, Jack Kerouac, gay capital, οικολογία, Airbnb, LSD, "κάντε έρωτα και μην πολεμάτε", Allen Ginsberg, hipsters… hipsters; Το Σαν Φρανσίσκο είναι και αυτό, φυσικά.
Και, όπως η ομίχλη που κρύβει την οικειότητά της, ένα αξίωμα αιωρείται εδώ: ελάτε να ξεκινήσετε τις πιο τρελές ιδέες. Γιατί, αργά ή γρήγορα, θα γίνουν παγκόσμιο παράδειγμα.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΒ ΧΙΛ
Η ανατολή του ηλίου με θέα στο Βόρειο Σαν Φρανσίσκο δεν είναι τόσο τραβηγμένη αν βρεθείτε στον τελευταίο όροφο του The Scarlet Huntington, η μεγάλη ντάμα του nob hill (σύσπαση του 'σνομπ': υπάρχουν πολλές διευκρινίσεις) . Και αν γνωρίζουμε επίσης ότι, σε αυτή τη γειτονιά, τα εκπληκτικά αρχοντικά συναγωνίζονται την κομψότητα των πιο θεαματικών ξενοδοχείων στο Σαν Φρανσίσκο, αυτή η εικόνα της αποκατάστασης αποτελεί από μόνη της η απόλυτη εμπειρία.
Μετά την ομηρική αναστήλωσή του, το καλύτερο ξενοδοχείο για το 2017, σύμφωνα με τους αναγνώστες της αμερικανικής έκδοσης του CN Traveler, και μέλος της αποκλειστικής ετικέτας Preferred Hotels & Resorts, αποτίει φόρο τιμής στο παρελθόν του κρατώντας όρθια την κοκκινωπή πρόσοψη -συνεργός της Golden Gate-, μια ομάδα που έχει περάσει δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της άψογης εξυπηρέτησης και ενός στυλ αφιερωμένου στα ανατολίτικα ίχνη της Κίνας και της Σιγκαπούρης.
Σκαρφαλωμένο στην κορυφή του λόφου Nob, οι γείτονές του περιλαμβάνουν τον καθεδρικό ναό Grace, ένα από τα πιο σημαντικά γοτθικά μνημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας στιλιστικός φόρος τιμής, εξωτερικά, στην παριζιάνικη Παναγία των Παρισίων και μια πραγματική απόλαυση, μόλις μπεις, να ακούς τη μελωδία ενός οργάνου που παίζει από το 1934.
Φυσικά, για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω, να ανεβοκατεβαίνω στους απότομους δρόμους σαν πουλάκι, γεμάτο με πολύχρωμες βικτοριανές κατοικίες, Δεν υπάρχει άλλη επιλογή –και περισσότερο κουράγιο– από το να καταφύγεις στο τελεφερίκ.
Είναι πολύ περιπέτεια να μπαίνεις στο παλιό τελεφερίκ του SF, του οποίου τα οχήματα προκαλούν πολύ νευρικό γέλιο, περιστασιακά ουρλιαχτό και να νιώθεις το στομάχι να βγαίνει από το λαιμό, ακριβώς τη στιγμή που ένα από αυτά τα τραμ πέφτει κυριολεκτικά στην οδό Taylor St, προς την περιοχή του λιμανιού του Fisherman's Wharf, ή κατά μήκος της California Street ή του Kearny St., προς μια άλλη διασκέδαση αδρεναλίνης: το υπέροχο SFMOMA , ένα μουσείο ικανό να σας κόψει την ανάσα με, για παράδειγμα, μια εγκάρδια δήλωση αγάπης στον René Magritte ( μέχρι τις 28 Οκτωβρίου) ή να σε αφήσουν σπασμένα μετά από μισή ώρα «απλώς θα κοιτάξω» στο πολύτιμο κατάστημα του μουσείου.
Μετά από αυτόν τον απόηχο των απαραίτητων καλλιτεχνικών ανατροπών, και απέναντι, το Yerba Buena Centre of the Arts (YBCA) ξεσηκώνει τη συνείδηση όσων έχουν πάψει να πιστεύουν στο ο πολιτισμός ως καταλύτης για την αλλαγή και στην αυθάδεια της σύγχρονης τέχνης της εποχής μας. Και αυτό είναι ΤΕΧΝΗ (άρα, σε ψηλό κουτί) .
Στο Σαν Φρανσίσκο, η οδήγηση στο παλιό σύστημα τελεφερίκ SF είναι τόσο επικίνδυνη όσο και διασκεδαστική.
ΛΕΙΨΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ BEAT
Καθώς η ΠΟΙΗΣΗ είναι τα βιβλία City Lights. Ποίηση, έμπνευση, επανάσταση... Οι εκδότες που ξεχειλίζουν από θράσος, λογοτεχνικές ιδιοφυΐες, συνετοί rockers, οραματιστές χίπις και θαυμαστές της Beat Generation το γνώριζαν, οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στη Βόρεια Παραλία. Η περιοχή διατηρεί αυτό το θρύλο που απελευθερώνει τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της στη Λεωφόρο Columbus 261.
Δεν είναι για λιγότερο. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο συμβόλιζε το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα από το άνοιγμα του το 1953. Και ο ιδρυτής του, ο εκδότης και συγγραφέας της Νέας Υόρκης Λόρενς Φερλινγκέτι, αναγνωρισμένο μέλος της beat league, προκάλεσε τον κόσμο (και τοπικούς νόμους) με την έκδοση της ποιητικής συλλογής ανυψωμένη σε κατηγορία λατρείας με τίτλο Ούρλιαγμα του συναδέλφου του Άλεν Γκίνσμπεργκ.
Μετά τις μάχες που κέρδισαν, η City Lights Books έγινε από τη μια δεκαετία στην άλλη το εξεγερμένο μεγάφωνο των όχι και τόσο τρελών διακηρύξεων των beatnicks, των οποίων τα κατορθώματα έπλευσαν γραπτά στα βιβλιοπωλεία σε όλο τον πλανήτη. Η αντικουλτούρα διαπέρασε έναν κόσμο που διψούσε για σεξουαλική δράση, του ψυχοτρόπου πειραματισμού και της πολιτισμικής αναρχίας σε αμέτρητες πτυχές.
Όλα αυτά συνέβαιναν χωρίς ανάπαυση στην πόλη της Golden Gate. The Beat Generation (πρόδρομος αυτού που λέγεται hipster, φυσικά με πολλές αποχρώσεις) και οι ορδές των χίπις που κατέκλυσαν το Σαν Φρανσίσκο το Καλοκαίρι της Αγάπης, το 1967, προσωποποίησε τη λαχτάρα εκατομμυρίων νέων ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ 1920 και 1950. Ακόμη και σήμερα, ναοί όπως το City Lights Books διατηρούν τη δέσμευσή τους στην εξέγερση κάνοντας χρήση όπλων μαζικής σοφίας: βιβλία.
Στην ίδια ευθύνη και με ορισμένες άδειες με νοσταλγία, το Μουσείο Beat προωθεί το μήνυμα του Τζακ Κέρουακ ή του Νιλ Κάσαντι με επιχειρήματα: πρώτες εκδόσεις, σπανιότατα εκδοτικά στοιχεία, επιστολές ή εικόνες που απεικονίζουν ένα κίνημα που σήμερα αντιστέκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ του αντιπολιτισμικού ρομαντισμού και της απάθειας ενός γέρο σκύλου.
Το Μουσείο Beat διαθέτει πρώτες εκδόσεις, δημοσιεύοντας σπάνια, γράμματα και ιστορικές εικόνες.
ΚΑΙ ΔΥΟ ιππασία, ιππασία και στα δύο, MISSION ΚΑΙ CASTRO
Οι πιο Instagram γειτονιές στο Σαν Φρανσίσκο έχουν ζήσει μαζί σε αναμφισβήτητη αρμονία από τότε που οι πρόγονοι των σύγχρονων κατοίκων της αποφάσισαν να εγκατασταθούν στα βικτοριανά σπίτια τους τη δεκαετία του 1950. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το μέλλον του Κάστρο διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: ο στρατός των ΗΠΑ μετέφερε το Σαν Φρανσίσκο στο στρατιώτες που είχαν δείξει σημάδια της ομοφυλοφιλικής τους κατάστασης.
Αργότερα, πολλές οικογένειες Λατίνων από τον Κάστρο έπρεπε να μεταναστεύσουν στα περίχωρα. Και τότε είναι που την ομοφυλοφιλική κοινότητα εγκαταστάθηκαν στα εγκαταλελειμμένα διαμερίσματά τους σε ένα είδος οικειοθελούς αποχώρησης. Ο Κάστρο έγινε σύντομα παράδειγμα ευγένειας και σύμβολο ακτιβισμού και σεξουαλικής ανοχής (επισκιάζει την επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο GLBT). Το ερέθισμα που συνεχίζει να προσελκύει εκατομμύρια λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλους και τρανσέξουαλ επισκέπτες βρίσκεται σε εκείνη την αστική συγκυρία όπου δονείται η ανεκτικότητα, η υπερηφάνεια και η φυσικότητα.
Ισως Harvey Milk δεν σκέφτηκε το ίδιο όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόωρο θάνατό του το 1978 . Ο ακτιβιστής ήταν ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που βγήκε από την ντουλάπα, και χωρίς να φύγετε από την ιστορική γωνιά της ταβέρνας Twin Peaks. Δεν είναι παράξενο να βρεις αυτό το έμβλημα της γειτονιάς και την αιχμή του δόρατος του κινήματος για τα κοινωνικά δικαιώματα στο Harvey Milk Plaza, στον ομώνυμο σταθμό του μετρό, ταπετσαρία ουράνιου τόξου στις ζέβρες διαβάσεις, στις σημαίες των μεγάλων σπιτιών της και στα μάτια των περήφανων κατοίκων της, που κάθε Ιούνιο υψώνουν τις κραυγές τους.
Η γειτονιά Κάστρο στο Σαν Φρανσίσκο είναι παράδειγμα ευγένειας και σύμβολο ακτιβισμού και σεξουαλικής ανεκτικότητας.
Στην περίπτωση του Mission, καλό είναι να πάρετε τον παλμό του με μια βόλτα στο πάρκο Dolores, το συμβολικό σύνορο μεταξύ των δύο γειτονιών, και να επισκεφθείτε το παλαιότερο κτίριο στο SF: η Mission Dolores του 1776. Η παλιά λατινική γειτονιά συμπυκνώνει την πρωτοπορία και το «πάντα ένα βήμα μπροστά» του λεγόμενου μηδενικού χιλιομέτρου της μεταμόρφωσης (gentrification) του SF.
Αν και το μεγαλύτερο μέρος των hipsters και στελέχη της βιομηχανίας τεχνολογίας περνούν τις (λίγες) ελεύθερες ώρες τους προσκύνημα στα καλύτερα εστιατόρια και κλαμπ της Mission, η καλλιτεχνική του κληρονομιά ξεχωρίζει στο ύπαιθρο, στο περισσότερες από 400 τοιχογραφίες στους δρόμους σκορπισμένα σε ιστορικά σοκάκια όπως το Clarion Alley και το Balmy Alley αποδίδουν δικαιοσύνη στην εξεγερμένη, αλλά ευγενική, φήμη του μια γειτονιά ικανή να σαγηνεύσει τον ίδιο τον Banksy. Τώρα, το βραβείο για λιχουδιά σε μεγάλες διαστάσεις πηγαίνει στη MaestraPeace, στη μία πλευρά του υποβλητικού Γυναικείου Κτηρίου.
Σε αυτό το σημείο, είναι βολικό να μάθετε πώς αναπνέει «το πιο πρόσφατο από τα τελευταία» στην οδό Βαλένθια: σε χώρους ενάντια στη διακόσμηση όπως το Four Barrel Coffee, όπου ο καφές είναι ο περισσότερος (και ο λιγότερος) . Στο Le Point, θα μολυνθείτε από το πάθος της στυλίστριας Pauline Montupett. και στο Gravel and Gold, του φεμινισμού στη μπουτίκ της κολεκτίβας σχεδιαστών στο Gravel and Gold. Τέλος, ρίξτε μια ματιά πλήρες ημερολόγιο κλασικών ταινιών και ανεξάρτητων αναφορών στον κινηματογράφο που όλοι θέλουμε για τη γειτονιά μας: Roxie Theatre.
Εάν έχετε ακόμα λίγη φαντασία, ξαφνιάστε τον εαυτό σας προσπαθώντας να μάθετε τι ακριβώς είναι το 826 Valencia: μη ταξινομημένο πειρατικό κατάστημα; Ή ένα μέτωπο για έναν σύλλογο που χρηματοδοτεί τα ευρηματικά μυαλά των μαθητών του δημοτικού;
Και αν σε αυτό το σημείο της ημέρας, ακόμα δεν έχετε γευτεί τις μεξικανικές ρίζες του Mission δοκιμάστε την τύχη σας σε οποιαδήποτε από τις taquerias του. Ή καλύτερα, πηγαίνετε για ένα σουτ με τα tacos από το El Farolito: είναι για να κάνετε το σημάδι του σταυρού. Αν η νύχτα επικρατεί εκθαμβωτική, η οδός της Βαλένθια «κρύβει» τη χαμένη της κιβωτό στο Loló , το νόστιμο εστιατόριο που διευθύνει ο σεφ Jorge Martinez και η σύζυγός του, Lorena Zertuchea, που αποπνέει γεύση και θάρρος ανάμεσα σε τοίχους διακοσμημένους με πόρτες παλιών αυτοκινήτων ή με χιλιάδες χαρτιά. βάρκες. Διάλεξε ό,τι έχει στην κάρτα του και θα τα καταφέρεις. Και με μια νότα αν το συνοδεύσετε με μια Lorenita στο Agave Bar.
Η γέφυρα Golden Gate αναδύεται από την πρωινή ομίχλη από το 1937.
Δηλαδή αν είσαι από αποστάγματα. Για τους λάτρεις της μπύρας, μάθετε να πλέετε στο αρχαία καλιφόρνια ζυθοποιίας σε μια από τις εκδρομές που προσφέρει η Anchor Brewing Company, η ναυαρχίδα του Σαν Φρανσίσκο από το 1896.
Το να πεις αντίο στο Σαν Φρανσίσκο δεν είναι στα σχέδια κανενός απαιτητικού ταξιδιώτη. Αλλά αν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει με μεγάλο τρόπο: διασχίζοντας το τείχος της πρωινής ομίχλης που καλύπτει το κόκκινο έμβλημα της πόλης, τη γέφυρα Golden Gate, η οποία συνδέει, από το 1937, το στενό Golden Gate.
Κοιτάξτε τον ουρανό, που είναι ομίχλη, για να ικανοποιήσετε κάποιες πρωταρχικές επιθυμίες. Μια στιγμή για προβληματισμό που μας οδηγεί, χωρίς θεραπεία και χωρίς δισταγμό, να μας χαρίσει μια τελευταία απόλαυση μπροστά στη θάλασσα. ο αποκλειστικό καταφύγιο τέχνης Sausalito αξίζει πολλές ώρες συζήτησης.
Μόνο μερικές πινελιές: το παλιό λιμανάκι ξυλείας που, από τη δεκαετία του 1950 και χάρη στα μέτρια ενοίκια, γνώρισε μια ξεκάθαρη αφύπνιση με το άφιξη μιας χούφτας μποέμ και καλλιτεχνών που καταλάμβαναν τις «άρκες», ή τα σπίτια-βάρκες. Τον 21ο αιώνα, το Sausalito μοιράζει τη γοητεία του ανάμεσα σε φρέσκα ψάρια σε μέρη όπως το Fish και σε αυτά τα, όχι πια τόσο αυστηρά, πλοιάρια.
Arcas ή house-boats στην μποέμ γειτονιά Sausalito, στο Σαν Φρανσίσκο.
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ
Η Χώρα του Κρασιού είναι η βασίλισσα του κρασιού της Καλιφόρνια. Τι διάολο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανατολή εύφορη περιοχή φωλιασμένη μεταξύ των κοιλάδων Νάπα και Σονόμα αμφισβητείται ο σεβασμός των συβαριτών του μισού πλανήτη (το άλλο μέσο δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα).
Τα γεωγραφικά και κλιματικά του χαρακτηριστικά είναι απλά καταπληκτικά: απαλές πλαγιές διάσπαρτες με αρχαίες βελανιδιές, λουσμένες στον ήλιο της Καλιφόρνια και φυτεμένες με ατελείωτες σειρές αμπέλων με ρίζες στη Γαλλία (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay…), γερμανικά (riesling) και ακόμη και ισπανικά (tempranillo και albariño).
Και για να πλαισιώσει την καρτ ποστάλ, τα κόκκινα ξύλα κυριαρχούν στα δάση γειτονικό του οποίου τα ποτάμια τρέφουν αργιλώδη εδάφη, πλούσια σε ασβεστόλιθο και μέταλλα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτά που κυριαρχούν στη Γηραιά Ήπειρο.
Νάπα και Σονόμα. δύο κοιλάδες. Δύο τρόποι κατανόησης του κρασιού. Δύο γείτονες που αλληλοσυμπληρώνονται και κρυφά θαυμάζουν ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, αποτελούν μέρος του θαύματος των κρασιών της Καλιφόρνια. Αν επιστρέψουμε στο ιστορικό γεγονός, το μεγαλείο θα ερχόταν μετά η κρίση του Παρισιού, το σημείο καμπής για την αμπελουργική βιομηχανία της Καλιφόρνια.
Τον Μάιο του 1976, εννέα Γάλλοι οινοποιοί προσκλήθηκαν σε μια τυφλή δοκιμή κρασιών από την Καλιφόρνια. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά: το σκοράρισμα των αμερικανικών κρασιών ανέτρεψε αλύπητα τους Γαλάτες. Από τότε, τα οινοποιεία πολλαπλασιάστηκαν – μεταξύ των δύο περιοχών που αθροίζονται σε περισσότερες από 600 –, καθιστώντας τόσο το προϊόν όσο και την τιμή της γης πιο ακριβά, και γεννήθηκε αυτό το σημαντικό οινικό, τουριστικό και γαστρονομικό κέντρο που, κατά ειρωνικό τρόπο στην ιστορία , ποτά και Μεγάλο μέρος της γαλλικής παράδοσης. Φάνηκε να έρχεται.
Λεπτομέρεια από μερικά μπουκάλια κρασιού στο οινοποιείο Benzinguer στη Sonoma, Καλιφόρνια.
Πώς να απολαύσετε τη γοητεία του σε λιγότερο από τρεις ημέρες; Με λίγη χαρά και στωικότητα. Τα οινοποιεία είναι πολλά. πάρα πολλοί. Εάν η φιλοδοξία δεν σας παραλύει, σηκωθείτε νωρίς στη ζέστη του πρώτου φωτός μιας προνομιακής γωνιάς στην κοιλάδα της Νάπα, όπως π.χ. ένα ονειρεμένο εξοχικό σπίτι στο καταπληκτικό Carneros Resort & Spa, από Προτιμώμενα ξενοδοχεία και θέρετρα, μια εξαιρετικά οινοπαραγωγική φαντασία, όπου μπορείς να «χαθείς» ανάμεσα σε ένα δίκτυο 100 αποκλειστικές εξοχικές κατοικίες και κατοικίες ανάμεσα σε αμπελώνες: χαθείτε πραγματικά στο πρόσφατα ανακαινισμένο σπα τους στο Carneros, προμηθευτείτε μερικές ωραίες προμήθειες για πικνίκ στο The Market, συναναστραφείτε με ντόπιους στο πολυσύχναστο Boon Fly Café ή κάντε ένα αφρόλουτρο στην πισίνα ενηλίκων του Hilltop Dining Room με πανοραμική θέα στο αμπελώνες.
Έλα να πιούμε. Το Sonoma παραμένει ακόμα και σήμερα ανάμεσα στα αγαπημένα των Ευρωπαίων γνώστες για τον αυθορμητισμό του, τις ακόμα μέτριες τιμές και χαρακτήρας γνωστός εδώ ως Slow-noma. Το τμήμα που καλύπτει το τμήμα μεταξύ Sonoma και Santa Rosa, και το οποίο συνεχίζει μέχρι την Glen Ellen, είναι μια βιτρίνα περισσότερα από τέσσερις δωδεκάδες οινοποιεία όπου το zinfandel και το syrah κυριαρχούν . Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα κυκλώματα καθοδήγησης (χωρίς επιφύλαξη) του Benzinger, που είναι κάτι σαν το καλύτερο master class αμπελουργίας σε ολόκληρη την κοιλάδα. Πίσω στον αυτοκινητόδρομο 12, το Wellington Winery χτίζει τη φήμη του στα αμπέλια Zinfandels του 1892, καθώς και στα Grenache, Merlot και Cabernet Sauvignon που κάνουν τους γνώστες να κλαίνε.
Πισίνα του εκπληκτικού Carneros Resort & Spa, με εξοχικές κατοικίες και κατοικίες φυτεμένες ανάμεσα σε αμπελώνες.
Λίγα λεπτά μακριά, κάντε ένα μπάνιο απολαύσεων στο οινοποιείο του Αυστραλού Chris Loxton, με μοναδική θέα στους αμπελώνες του shirah, «με έντονη προσωπικότητα» και μια γυναίκα που λέγεται Lisa που σκορπίζει ζωντάνια: «Δουλεύω με τον Chris εδώ και χρόνια, που μου έχει μεταδώσει την αγάπη για την αμπελοκαλλιέργεια». Η γενναιοδωρία αυτής της κυρίας μεταφράζεται σε α γευσιγνωσία που απευθύνεται σε θησαυρούς όπως: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz και ένα ισχυρό Syrah Estate του 2013, που παραλαμβάνουμε ώρες αργότερα σε ένα δείπνο κάτω από τα αστέρια. Η Λίζα έχει δίκιο: «Η γοητεία της Sonoma είναι υποτιμημένη, αλλά παραμένει».
Η Angela Channing είναι το όνομα μιας άλλης (σιδηράς) κυρίας που, τη δεκαετία του ογδόντα, έβαλε στον χάρτη την κοιλάδα της Τοσκάνης , ή το πλασματικό όνομα η περιοχή κρασιού Νάπα δόθηκε από την ταραχώδη ομάδα Falcon Crest.
Το τηλεοπτικό δράμα που αφηγήθηκε τις προδοσίες μιας οικογένειας αφοσιωμένης στην παραγωγή κρασιού κάλυψε τον ερωτισμό και, ας είμαστε δίκαιοι, τη λάμψη μια λιτή αγροτική κοιλάδα αφιερωμένη στην εκκλησιαστική κληρονομιά των ισπανικών αποστολών. Ανακηρύσσεται φυσικό καταφύγιο από το 1968, οι αμπελώνες της έκτασης 174 km² δέχονται σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο που κάνουν στάση σε οινοποιεία που μετατρέπονται σε παλάτια, επαύλεις σχεδιαστών, κάστρα κιτς, γκαλερί τέχνης και εστιατόρια Michelin.
Θέα στο οινοποιείο του Αυστραλού Chris Loxton στη Sonoma της Καλιφόρνια.
Η πόλη της Νάπα αποκτά ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, όταν παρελαύνει τα καλύτερα της ρούχα στη ** Δημόσια Αγορά Oxbow , με εξαιρετικές γευσιγνωσίες** ανάμεσα σε πάγκους με φρέσκα προϊόντα που απευθύνονται στο γκουρμέ κοινό.
Τώρα, τα καλύτερα συμβαίνουν στο δρόμο. Οι αμπελώνες σιράζ, καμπερνέ σοβινιόν ή ζινφαντέλ είναι καταστροφικής ομορφιάς. Όπως και το οινοποιείο Artesa Vineyards & Winery, σχεδιασμένο από τη Βαρκελώνη.
Τέλεια ενσωματωμένο στο φυσικό του περιβάλλον, τα κεντρικά γραφεία του Codorniú στην Καλιφόρνια υπερηφανεύεται για εξαιρετικούς αμπελώνες, κομψότητα και, φυσικά, το θέα στον κόλπο του San Pablo: «Τις μέρες που η ομίχλη δίνει ανακωχή, μπορούμε να δούμε το Σαν Φρανσίσκο», λέει χαμογελώντας η Σούζαν Σουέιρο, πρόεδρος της Artesa de Sangre Gallega, η οποία επίσης διακηρύσσει περήφανα την επιτυχία των αμπελώνων «Καλιφόρνια Tempranillo and Albariño». Ο Sueiro δηλώνει: «Η οικογένεια ερωτεύτηκε την προνομιακή τοποθεσία του Carneros».
Το οινοποιείο του Artesa Vineyards & Winery, στη Νάπα της Καλιφόρνια.
Από εκεί, είκοσι λεπτά μας χωρίζουν από το Darioush, στο Silverado Trail. Στους πρόποδες αυτού του μοναδικού περσικού παλατιού, με τις ψηλές κολώνες, τα σιντριβάνια και τα έπιπλα Le Corbusier, ο Ryan Ruhl σπινθηρίζει χαμόγελα με ένα ποτήρι από το περίφημο shiraz του. Ο Ρουλ χαντακώνει με ένα τοστ: «Το κρασί είναι μέρος ενός συνόλου. Σημασία έχει, και πολύ, η παρέα, το περιβάλλον, το καλό ζευγάρωμα, ακόμα και η αίσθηση του χιούμορ. Και εδώ δημιουργούμε αυτόν τον μικρόκοσμο έτσι ώστε το κρασί να διατηρεί όλη αυτή την ευτυχία». Λίγα περισσότερα να προσθέσω.
Φρούτα στη Δημόσια Αγορά Oxbow, με γευσιγνωσίες και γκουρμέ προϊόντα, στην πόλη Νάπα της Καλιφόρνια.