Ultramarine Blue: Το αρχιπέλαγος Raja Ampat στην Ινδονησία
Ηρέμησε. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί εδώ και αιώνες για να περιγράψουν το εντελώς ήρεμο είδος θάλασσας που με περιβάλλει αυτή τη στιγμή. Επίπεδο σαν καθρέφτης, το νερό αντανακλά απέραντους ουρανούς από πάνω, κρύβει τεράστια μυστήρια από κάτω.
Ξημερώνει και βρίσκομαι στην ανατολική άκρη των νερών της Ινδονησίας, στο κατάστρωμα ενός παραδοσιακού ιστιοφόρου Pinisi που ονομάζεται Alila Purnama. Κατευθυνθήκαμε βόρεια από το λιμάνι της πόλης Sorong , στις ακτές της Δυτικής Παπούας, όπου έχω επιβιβαστεί. Έχουμε λικνιστεί και ταλαντευόμαστε απαλά στις παλίρροιες, αλλά γύρω στις πέντε το πρωί έχουμε ρίξει άγκυρα. Τώρα, ενώ το φως χρωματίζει ελαφρώς το περιβάλλον, όλα είναι ήρεμα: η θάλασσα, το πλοίο, ο ουρανός.
Είμαστε 12 μίλια πάνω από τον ισημερινό - τον οποίο διασχίσαμε μια νύχτα - αγκυροβολημένοι σε έναν από τους πολλούς κόλπους του νησί wayag , που περιβάλλεται από οδοντωτές κορυφές λάβας καλυμμένες με μια πυκνή και επιβλητική πράσινη ζούγκλα. Το όραμα είναι προϊστορικό. Οι φοίνικες καρύδας φυτρώνουν σε ακατάστατες σειρές πάνω στις απόκρημνες όψεις των βράχων. Κακατού με λαμπερές λευκές κορυφές κουρνιάζουν στα φύλλα της φοίνικας σαν να είναι πασπαλισμένα με χοντρό αλάτι. Παρασυρόμενοι στροβιλισμοί ομίχλης παρασύρονται σε βαθιά σιωπηλά φαράγγια. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν άλλα καράβια στον ορίζοντα, ούτε άνθρωποι μέχρι εκεί που μπορεί να δει το μάτι.
Τοπίο Wayag Lava Peaks
Οι έξι συνοδοιπόροι μου και εγώ –άγνωστοι όταν επιβιβαστήκαμε και σήμερα σχεδόν φίλοι– μόλις ξυπνήσαμε. Είναι η δεύτερη μέρα των έξι μιας αποστολής από Ράτζα Αμπάτ, μια αλυσίδα από χίλια πεντακόσια περίεργα νησιά που είναι στριμωγμένα σαν άκοπα σμαράγδια σε σχεδόν 11.000 τετραγωνικά μίλια από τη δυτική ακτή της Δυτικής Παπούας.
Περιτριγυρισμένο από τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό και «αγκυροβολημένο» από τέσσερα μεγάλα νησιά (Raja Ampat σημαίνει «τέσσερις βασιλιάδες» στα Μπαχάσα, την επίσημη γλώσσα της χώρας), αυτό το αρχιπέλαγος είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά, ιστορικά συναρπαστικά και πλούσια σε βιοποικιλότητα μέρη του κόσμου που έχω γνωρίσει ποτέ. Τον δέκατο όγδοο αιώνα, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του επικερδούς εμπορίου μπαχαρικών τον έλεγχο του οποίου πολέμησαν οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι.
Στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας εντόπισε και καταλόγισε εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας στις περισσότερες από 70 αποστολές του. Το 1860 αυτός ο βικτωριανός εξερευνητής αποφάσισε να ζήσει μόνος του για τρεις μήνες στο δάσος Waigeo, το βορειότερο από τα τέσσερα κύρια νησιά του αρχιπελάγους , σε μια εθελοντική υποχώρηση του Robinson Crusoe για να παρατηρήσει το επιδεικτικό και φτερωτό πουλί του παραδείσου στο φυσικό του περιβάλλον, ένα είδος που συναντάται μόνο σε αυτό το αρχιπέλαγος.
Πιο πρόσφατα, Η Raja Ampat έχει γίνει προορισμός για δύτες , φυσιολάτρες και «φυγάδες» από τη σύγχρονη ζωή. έλκονται εν μέρει από την ομορφιά της περιοχής, αλλά πάνω από όλα για τη θαλάσσια ζωή, από τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι τα πιο διαφορετικά στον πλανήτη . Αυτή η αφθονία είναι η ευτυχής συνέπεια της συμβολής των ωκεανών: έτσι, τα βαθιά θαλάσσια ρεύματα του Ειρηνικού παρέχουν θρεπτικά συστατικά στους πυθμένες του Raja Ampat και το νερό που θερμαίνεται από τον ήλιο ευνοεί τη δημιουργία μιας πολύπλοκης τροφικής αλυσίδας που προέρχεται από τη μικροσκοπική οργανισμών σε γιγάντιες χελώνες γερακιού, σπερματοφάλαινες και ακτίνες με πτερύγια τριών μέτρων. Αυτό χωρίς να ξεχνάμε το περίπου 1.300 είδη ψαριών κοραλλιογενών υφάλων από τα πιο εντυπωσιακά και παράξενα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε. Αν πάνω από το νερό ο Raja Ampat μοιάζει μερικές φορές με τη σκηνή του Τζουράσικ Παρκ , παρακάτω θα ήταν κάτι σαν Ψάχνοντας τον Νέμο.
Tiger Blue σκάφος
Παρά την τόση απορία, Ο Ράτζα Αμπάτ έχει παραμείνει σχετικά εκτός κυκλώματος για όλους. , ακόμα και το πιο ατρόμητο, καθώς είναι ένα από τα πιο δυσπρόσιτα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η πιο άμεση διαδρομή περιλαμβάνει πτήση από Τζακάρτα προς Sorong . Και δεν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά φανταχτερά ξενοδοχεία, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πρακτικά.
Ωστόσο, είναι ακριβώς Αυτή η απουσία τουριστικής ανάπτυξης είναι το κλειδί για την ελκυστικότητά του. Όλα αυτά τα νησιά -πολύ λίγα κατοικημένα- προσφέρουν μια άπειρη ανταμοιβή στις δελεαστικές ακτές τους: με ωραίες αμμώδεις παραλίες για εξερεύνηση , κολπίσκοι ιδανικοί για καγιάκ, όρμοι για κολύμπι και μαύρες ηφαιστειακές κορυφές για αναρρίχηση.
Η άγρια παραλία του Μίου Κων
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται μόνο για μία εβδομάδα, δύο το πολύ, η καλύτερη επιλογή για να τα εξερευνήσετε όλα είναι να μετακινηθείτε με βάρκα . Σχεδόν όλα απευθύνονται σε επαγγελματίες δύτες, όπου η άνεση των εγκαταστάσεων εξαρτάται από τον αριθμό των καθημερινών καταδύσεων. Όμως τα τελευταία χρόνια, πιο πολυτελή σκάφη ικανοποιούν τα αιτήματα αυτού του τύπου τυχοδιώκτη που θέλει επίσης ένα βαθύ μασάζ 90 λεπτών στο τέλος της ημέρας. Το ίδιο με αυτόν Alila Purnama , έχουν μια παρουσίασε κουζίνα, κελάρι κρασιών, υπηρεσία κατάστρωμα και μασέρ . Προσλαμβάνουν επίσης τους πιο ικανούς καπετάνιους και δάσκαλοι καταδύσεων καταδύσεις – ντόπιοι ή εγκατεστημένοι κάτοικοι, βαθιά εξοικειωμένοι με την τοπογραφία του αρχιπελάγους, τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια.
Ο στόλος του Silona Sojourns, που ανήκει στην Patti Seery, μια Αμερικανίδα ανθρωπολόγο με έδρα την Ινδονησία για 25 χρόνια, ήταν ένας από τους πρώτους που πρόσφεραν τέτοιες ανέσεις. Το Silona, ένα πεντάκλιτο pinisi που άνοιξε το 2004, ενώθηκε το 2012 από το τρίκλινο Si Datu Bua. Και οι δύο είναι μια όμορφη αντανάκλαση του πνεύματος της ίδιας της Seery, εξοπλισμένη με το κλωστοϋφαντουργία και τοπικές βιοτεχνίες που έχει βρεθεί κατά τα χρόνια που ζούσε με τις ινδονησιακές φυλές.
Μετά είναι το Aman Resorts, το οποίο το 2009 βγήκε στη θάλασσα με Amanikan από την Amanwana , η σημερινή τους κατασκήνωση με σκηνή στο νησί Moyo, κοντά στο Lombok . Είναι μικρό, οικείο, κομψό και, όπως και τα υπόλοιπα ακίνητα του Aman, εξαιρετικά ακριβό (μια κρουαζιέρα πέντε διανυκτερεύσεων ξεκινά από 25.000 € ανά ζευγάρι). Ένα πιο προσιτό πλοίο που έφτασε την ίδια χρονιά ήταν το Tiger Blue (που ανήκει σε Μαλαισιανούς και Βρετανούς επιχειρηματίες, αντίστοιχα, David Wilkinson και Nigel Foster), το οποίο μπορεί να έχει απλούστερες θέσεις ελλιμενισμού, αλλά το πλήρωμα εξακολουθεί να είναι κορυφαίο.
Το μήκους 50 μέτρων από ξύλο τικ ομορφιάς I am sailing ξεκίνησε το 2012 και λειτουργεί από την Alila Hotels and Resorts με έδρα τη Σιγκαπούρη. Όπως και με το Tiger Blue, υπάρχουν μόνο λίγες εβδομάδες του χρόνου όπου οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν κράτηση για μεμονωμένες καμπίνες – οικογένειες ή ομάδες φίλων νοικιάζουν τα περισσότερα από τα high-end σκάφη pinisi στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, η οποία διαρκεί από τον Νοέμβριο έως Απρίλιος-. Μέχρι στιγμής τα ιστιοπλοϊκά τείνουν να προσελκύουν πλούσιους ομογενείς με έδρα την Ασία – Αυστραλοί, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί.
Το Alila Purnama έτοιμο να πλεύσει
Όπως και τα υπόλοιπα πλοία υψηλού επιπέδου που πλέουν σε αυτά τα νερά, το Alila Purnama κατασκευάστηκε στο χέρι στα ναυπηγεία του νότια σουλαουέζι (Νήσος Sulawesi) από φημισμένους πρωτομάστορες του φυλή bugis – θρυλικοί πειρατές που κυριάρχησε στα νερά της ανατολικής Ινδονησίας για αιώνες και του οποίου η σκληρότητα έφτασε να εκφοβίσει τους Ολλανδούς εμπόρους της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών–.
Εξωτερικά, το Alila Purnama είναι ένα παραδοσιακό πινισί, αλλά οι εσωτερικοί χώροι σχεδιάστηκαν με αυστηρή προσοχή στην αισθητική και τη βιωσιμότητα. Και στις πέντε καμπίνες, πεντακάθαρα λευκά κλινοσκεπάσματα ντύνονται πάνω από κρεβάτια king-size, πλακάκια από φίλντισι τα ντους και οι ντουλάπες είναι εφοδιασμένες με μπουρνούζια και ψάθινες τσάντες ιδανικές για επισκέψεις στην παραλία. Η κύρια σουίτα, στο δεύτερο κατάστρωμα, έχει παράθυρα στις τρεις πλευρές και τη δική της ιδιωτική βεράντα. . Στο κεντρικό κατάστρωμα, ένα ευρύχωρο σαλόνι, επίσης μια τραπεζαρία, έχει 24ωρη εξυπηρέτηση και, στο δεύτερο κατάστρωμα, υπάρχει μια μικρή αλλά γοητευτική βιβλιοθήκη που προσφέρει μια προσεκτική συλλογή κλασικής λογοτεχνίας, ελαφριά βιβλία για την παραλία και άλλες φωτογραφίες της περιφέρειας.
Σε μια συγκρατημένη παραχώρηση στη νεωτερικότητα, η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης τηλεόραση επίπεδης οθόνης 42 ιντσών για παρακολούθηση ταινιών με άνεση με κλιματισμό εκείνες τις ζεστές, κολλώδεις νύχτες.
Ο Noldi εξηγεί το σχέδιο κατάδυσης
Και είχαμε ένα-δυο από αυτά. Η περίοδος αιχμής του Raja Ampat συμπίπτει με την περίοδο των βροχών (στην ξηρή περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, οι ισχυροί άνεμοι και τα ρεύματα κάνουν τόσο την ιστιοπλοΐα όσο και τις καταδύσεις λιγότερο διασκεδαστικές). Όπως στα περισσότερα τροπικά κλίματα, η περίοδος των βροχών σημαίνει μια ή δύο ώρες βροχοπτώσεις σχεδόν καθημερινά . Αλλά ο ήλιος του ισημερινού κυριαρχεί σχεδόν πάντα, δημιουργώντας μερικές φορές θεαματικά εφέ, μεταξύ των οποίων και οι περίεργες όχθες ομίχλης που φιδώνουν σε απόκοσμες θηλιές μέσα από τα πυκνά μαγγρόβια και προκαλούν νύχτα με τη νύχτα μερικά από τα πιο σημαντικά και όμορφα ηλιοβασιλέματα που έχω δει ποτέ.
Εκτός από το σκηνικό, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει την Alila Purnama είναι το 16μελές πλήρωμά της. Για τρίτο συνεχόμενο πρωί, ο Μπάγκους, ο ευγενικός και σαρκαστικός μπάτλερ μας, εμφανίζεται ξαφνικά δίπλα μου με φιλτραρισμένο καφέ και χυμό καρπουζιού. Ανακάλυψε το αγαπημένο μου σημείο στο κεντρικό κατάστρωμα, αυτό στο οποίο πηγαίνω κατευθείαν μόλις ξυπνήσω ( Η ανατολή του ηλίου είναι μια στιγμή της ημέρας που δεν θέλετε να χάσετε ) . Πραγματικά, πολύ λίγα χρειάζονται εδώ. Ένα βράδυ, ο σεφ βγάζει δίσκους με σπρινγκ ρολ. μια άλλη, πίτσες που η βάση τους είναι λεπτές γκοφρέτες, ακριβώς όταν οι επιβάτες αρχίζουν να αισθάνονται λίγο πεινασμένοι. Δεν χρειάζεται ποτέ να καθαρίσετε τα καταδυτικά γυαλιά σας , οι βρεγμένες πετσέτες στους ώμους σας εξαφανίζονται αμέσως και αντικαθίστανται αθόρυβα από ζεστές και στεγνές και κάθε απόγευμα που επιστρέφετε από την εκδρομή στην παραλία ή από την κατάδυση οι συναντήσεις καρυκεύονται με αστεία, φρέσκους χυμούς φρούτων ή αφεψήματα παγωνιά.
Κατά τη διάρκεια του πρωινού – με βάση τα αυγά που συνοδεύονται από σαμπάλ, μπαλινέζικο nasi goreng (μια ινδονησιακή εκδοχή τηγανισμένου ρυζιού) και το πιο γλυκό μάνγκο που μπορείς να φανταστείς – Αναλύουμε την ατζέντα της ημέρας. Ο καταδύτης Mario, ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική, κάνει κάθε σχέδιο κατάδυσης ζωγραφισμένο στον πίνακα του σε ένα είδος μικρού αριστουργήματος στο οποίο εμφανίζονται ένα χαμογελαστό ψάρι-κλόουν, μια χελώνα που πηδά ή τεράστιοι κοραλλιογενείς κήποι. Ο σκηνοθέτης του ταξιδιού Annalisa, ένας μικρότερος και εξαιρετικά ικανός χείμαρρος της ενέργειας της Τοσκάνης, σχεδιάζει το δρομολόγιο στους χάρτες. Σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, η περιπέτεια σερβίρεται τόσο για αυτούς που λαχταρούν τον καθαρό και απλό συβαριτισμό όσο και για εκείνους που δεν το θέλουν.
Την τέταρτη μέρα του ταξιδιού ρίξαμε άγκυρα αμέσως μετά την πρώτη αχτίδα του ήλιου τον ύφαλο γνωστό ως Manta Sandy , όπου το φως ορμάει χωρίς διακόσμηση μέσα στο νερό και αιωρείται πάνω από τα βράχια, ανακαλύπτοντας ομάδες αγγελόψαρων που θέλουν να τα καθαρίσουν τσιμπολογώντας απαλά τα παράσιτα στον πυθμένα τους. Το να φτάσουμε τόσο νωρίς σημαίνει ότι έχουμε τον ύφαλο σχεδόν εξ ολοκλήρου στον εαυτό μας . Κάποιοι αποφασίσαμε να βουτήξουμε και άλλοι να κολυμπήσουμε με αναπνευστήρα, παρακολουθώντας τους δύτες από ψηλά. Μέχρι να φτάσουν τα άλλα πλοία κάνουμε ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα, πίνουμε φρέσκους χυμούς φρούτων, έτοιμοι να σαλπάρουμε και να εξαφανιστούμε για άλλη μια φορά.
καταδυτική περιπέτεια
Σε μια λεπτή μισοφέγγαρη παραλία του μικρού –και ιδανική για ναυάγια– Νήσος Μίος Κων , ξαπλώσαμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα, με την μπύρα στο χέρι, σε πολλά ντιβάνια τοποθετημένα σε μια σειρά κάτω από μια σειρά από ομπρέλες – ένα είδος ιδιωτικού beach club αυτοσχεδιασμένο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.
Το τελευταίο απόγευμα της ναυσιπλοΐας μας, σταματάμε στα νερά του το ορεινό νησί Gam και κατευθύνθηκε προς το Yenbeser , μια μικρή πόλη που βρίσκεται σε έναν ρηχό όρμο που περιβάλλεται από βράχους της ζούγκλας. Δεκάδες παιδιά παίζουν τσακωμένες και κυλιούνται στην παραλία και στο νερό. «Καλημέρα!» φωνάζουν με ενθουσιασμό στα Μπαχάσα καθώς περπατούν προς την παραλία. Ο Noldi, ο καταδυτικός μας οδηγός, συνομιλεί στην προβλήτα με τον αδερφό του, έναν ψαρά που μόλις έπιασε ένα σκουμπρί. σχεδόν ένα μέτρο, το αγοράσαμε για λίγο λιγότερο από ένα δολάριο για να ετοιμάσετε το σασίμι για δείπνο.
Ελπίζαμε να απολαύσουμε αυτή τη λιχουδιά στο κοινόχρηστο τραπέζι στο κεντρικό κατάστρωμα του Alila Purnama, όπου έχουμε δειπνήσει κάθε βράδυ. Αλλά το πλήρωμα είχε άλλα σχέδια για εμάς. Λίγο πριν το λυκόφως, επιταχύνουμε πίσω στην ακτή μέχρι να φτάσουμε σε έναν αθόρυβο όρμο σε μερικώς σκοτεινό προφυλαγμένο από κληματόσκεπα προεξοχή. Καθώς πλησιάζουμε, βλέπουμε την αμυδρή λάμψη του φωτός της φωτιάς: δεκάδες φανάρια, κολλημένα στην άμμο σε όλη την παραλία, εκπέμπουν μια πορτοκαλί λάμψη. Ένα γλυπτό από άμμο σε σχήμα κροκόδειλου –εκείνο το τεράστιο είδος αλμυρού νερού που κάποτε κατέφυγε στα νερά της Ράτζα Αμπάτ (αλλά όχι πια, επισημαίνει βιαστικά ο Μάριος, τουλάχιστον όχι τόσο βόρεια) – μας κοιτάζει με φακούς για μάτια.
Ένα τραπέζι από ξύλο τικ, όμορφα στρωμένο με λευκό τραπεζομάντιλο και ασημένια μαχαιροπίρουνα, κάθεται από κάτω μια μπαλινέζικη μεταξωτή σκηνή κρεμόταν από πολλούς κορμούς δέντρων. Υπάρχουν σουβλάκια ψαριών, γαρίδες σχάρας, f_ilet mignon_, αρωματικό καλαμπόκι, φρέσκες σαλάτες και υπέροχο bebek betutu (ψητή πάπια μπαλινέζικου τύπου), όλα μαγειρεμένα σε ένα αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου σε ένα λάκκο λίγα μέτρα μακριά. Το σασίμι με σκουμπρί είναι γλυκό και λεπτό , όπως μόνο ένα ψάρι που πιάστηκε ώρες πριν. Τρώμε και πίνουμε ξυπόλητοι στην άμμο υπό τον ήχο των κυμάτων που χτυπούν την παραλία μόλις λίγα μέτρα μακριά.
Δείπνο στον όρμο
Αργότερα, πίσω στο Alila Purnama, απολαμβάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο ποτήρι κρασί στο κατάστρωμα της γέφυρας. Η θάλασσα είναι για άλλη μια φορά ήρεμη, όπως το πρώτο πρωί. Συζητήσαμε για την αδιάκοπη δουλειά στο Ναυπηγεία Sulawesi, όπου εκτοξεύονται όλο και περισσότερα σκάφη. από τα μυστικά που περιβάλλουν αυτά τα νησιά. από τις φήμες που κάνουν λόγο για εταιρείες πολυτελών ξενοδοχείων που κοιτάζουν τα νησιά όχι μακριά από το σημείο όπου πλέουμε. Κάτω από την απόλυτη ηρεμία αυτού του λουλακιού ουρανού και με την ηρεμία που επικρατεί στα νησιά που μας περιβάλλουν, το να μιλάμε για αλλαγή μοιάζει αφηρημένο, ασήμαντο. Ό,τι κι αν συμβεί, ή ό,τι αλλαγές έρθουν σε αυτά τα νησιά, θα είναι πάντα μαγικά. Μια συμβουλή: ελάτε νωρίς, όσο είναι ακόμα πιθανές οι στιγμές ηρεμίας. * Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler για τον αριθμό 76 Σεπτεμβρίου. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο από το Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Υψηλή παλίρροια στο Arborek