Το St. Manor είναι η κύρια αρτηρία του Stoneybatter
Λίγοι μίλησαν για την εργατική συνοικία του Δουβλίνου και κανείς δεν πλησίασε εδώ. Διασχίζουμε το River Liffey να αφήσετε το **αστικό** και εκλεπτυσμένο Δουβλίνο της Grafton Street και την πλατεία Merrion στα νότια και να μπείτε στο Δουβλίνο προλεταριακό, αντικομφορμιστικό και αναβράζον.
Σηκώθηκε σε κόκκινο τούβλο, Ο Stoneybatter θυμάται ακόμα τον ιδρώτα που χύθηκε στα καπνογόνα εργοστάσιά του, τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί μπροστά τις αποθήκες του και τα σκοτεινά σοκάκια του.
Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. "TheBatter" είναι τώρα το μέρος αποκλειστικοί καφέδες, από παμπ με κελτική γενεαλογία, ανεξάρτητους κινηματογράφους, στούντιο ηχογράφησης και ακόμη και εκδότη βιβλίων.
Ο Μυστικός Δείπνος στο Cafe Cagliostro
Ο ΒΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ
Πρώτα οι Κέλτες και μετά οι Βίκινγκς. Το "The Batter" είναι ένα από Οι παλαιότερες γειτονιές του Δουβλίνου του οποίου η προέλευση χρονολογείται από το εποχή του σιδήρου και ο βραχώδης δρόμος που συνέδεε το Δουβλίνο με τον λόφο της Τάρα, ιερό μέρος για τους Κέλτες βασιλιάδες.
Με την εισβολή των Νορμανδών στο Δουβλίνο (12ος αιώνας), οι Βίκινγκς, που είχαν κάνει την πόλη δική τους από τον 12ο αιώνα. IX, εκδιώχθηκαν βόρεια του Liffey, όπου θα βρουν το l στο Ostmenstown (Eastern Men's Village), τώρα γνωστό ως Oxmantown και βρίσκεται στο τρέχον Stoneybatter.
Καλή δοκιμή των παραπάνω βόρειοι γείτονες της γειτονιάς είναι τα ονόματα των δρόμων της: Thor Place, Sigurd Road, Ivar Street ή Viking Road. Λείπει μόνο ο Ράγκναρ.
Αλλά πίσω σε αυτό Stoneybatter τόσο δροσερό. Μια μεστιζόπολη μεταξύ των κατασκευαστική παράδοση και κελτικό πνεύμα του χθες με τον νέο κοσμοπολίτικο και πολιτιστικό αέρα που παραχώρησε η νέους καλλιτέχνες και τεχνίτες που έχουν ριζώσει εδώ.
Πύργος Παρατήρησης στην πλατεία Smithfield
Παρ'όλο που gentrification γ γειτονιά και η άνοδος των τιμών, διατηρείται ακόμα αυτό το αίσθημα κοινότητας, η γεύση για στυλ "παλιό σχολείο" και σεβασμό στις παραδόσεις που είναι ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθούν στην πρωτεύουσα.
Ας τοποθετηθούμε. Είμαστε 20 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης του Δουβλίνου ή 10 αν πάρουμε την κόκκινη γραμμή του τραμ Luas. Στο νότο, η ζωή μας χωρίζει από το κομψό Οι Ελευθερίες; Στην Ανατολή, Σμιθφιλντ του διαφημιστικού Οδός Ο' Κόνελ ενώ το Γειτονιά Phibsborough Η Λίντα στο βόρειο τμήμα και η ζούγκλα phoenixpark, στη δυση.
Τα ελάφια κυβερνούν το Φοίνιξ από το 1662, όταν δημιουργήθηκε αυτό το απόθεμα. 700 εκτάρια για την οποία τρέχουν ελεύθερα μεταξύ δάση, λιβάδια και κήπους.
Οι διαστάσεις το κάνουν το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στη Δυτική Ευρώπη και κάντε το ποδήλατο τον καλύτερο σύμμαχο για να ταξιδέψετε στα μονοπάτια που περνούν από τον Οβελίσκο του Ουέλινγκτον, τον Παπικό Σταυρό, τον Ζωολογικό Κήπο του Δουβλίνου ή την Προεδρική Κατοικία. Λένε ότι δεν είναι ασυνήθιστο να βρεθεί παραισθησιογόνα μανιτάρια εδώ γύρω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Smithfield Square, ένας σύγχρονος πεζόδρομος
SMITHFIELD, ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΙΣΚΙ ΚΑΙ ΓΚΟΥΝΑΤΕΣ
Η πλατεία Smithfield είναι η πύλη στο παλιό εργατικό Δουβλίνο. Η ιστορική αγορά αλόγων και βοοειδών έχει ανανεωθεί ως ένας σύγχρονος πεζόδρομος, φωτίζεται τη νύχτα από δώδεκα φουτουριστικά φώτα του δρόμου και εντοπίζεται εύκολα από το Πύργος Παρατήρησης, η παλιά καμινάδα του αποστακτηρίου Τζέιμσον με πάνω από πενήντα μέτρα ύψος. Κρίμα που δεν είναι πλέον προσβάσιμο για λόγους ασφαλείας.
Το μουσείο και το κέντρο επισκεπτών Old Jameson Distillery (από 14 ευρώ) είναι η κληρονομιά στο Smithfield του αποστακτηρίου του Το πιο διάσημο ποτό της Ιρλανδίας, της οποίας η σημερινή έδρα βρίσκεται στο Κορκ.
The Whisky Sanctuary, Jameson Distillery
Κάντε μια περιήγηση στο την ιστορία του ουίσκι πιο αγνό στον κόσμο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ιρλανδούς, λόγω της τριπλής απόσταξης του σε σχέση με το διπλό του σκωτσέζικου «ουίσκι». Όλα μένουν ανάμεσα στους Κέλτες. το λένε Το νερό της ζωής" , πάρτε λοιπόν το ποτήρι, πάρτε μια βαθιά ανάσα, φρυγανίστε την κραυγή του slainté και γευτείτε την ουσία της Ιρλανδίας.
Άλλα απαραίτητα μέρη στο Smithfield είναι τα Generator Hostel (από 16 ευρώ), ο μεγαλύτερος ξενώνας του Δουβλίνου όπου δεν λείπει ποτέ περιπετειώδης ατμόσφαιρα ούτε διεθνείς αργίες? το διεθνούς φήμης Lighthouse Cinema και η παμπ The Cobblestone, που αξίζει ξεχωριστό κεφάλαιο.
Ο μεγαλύτερος ξενώνας του Δουβλίνου
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ "The BATTER"
avant-garde καφετέριες, βιοτεχνικές ζυθοποιίες, παμπ, εστιατόρια... Η προσφορά μοντέρνων χώρων έχει γίνει σχεδόν ατελείωτη στο Stoneybatter, οπότε ο μόνος τρόπος για να μην τρελαθείτε είναι να σχεδιάσετε (ή να δοκιμάσετε) τη μέρα στο καρδιά της εργατικής τάξης του Δουβλίνου. Μπορούμε επίσης να παρακολουθήσουμε άμεσα τη μυρωδιά του καφέ, τον ρυθμό του λαϊκού ή τη δική μας διαίσθηση. Οτιδήποτε πάει.
Μετά από μια μέρα που ανατέθηκε στο Phoenix Park, Smithfield και Cobblestone θα ξεκινήσουμε το επόμενο όπως υπαγορεύουν οι κανόνες στο «The Batter», με α επανενεργοποίηση του καφέ στο Αγάπη Υπέρτατη (57 Manor St).
Love Supreme ή αγάπη για τον καφέ
Μας είχαν πει ότι σε αυτό το μικρό μέρος, με καρέκλες και κρεμαστές γλάστρες οι τοίχοι τους από τούβλα σερβίρουν τον καλύτερο καφέ της γειτονιάς. Παραγγείλαμε ένα expresso να πάει, το δοκιμάσαμε και το πιστέψαμε.
Πριν πλησιάσεις το brunch της αυστηρότητας μέσα ΜΙΑ ΦΕΤΑΣ Κέικ (56 Manor Place) περπατήσαμε στο **The Lilliput Press** (62 Sitric Road) για να ανακαλύψουμε έναν από τους πιο διάσημους (και μικρότερους) εκδοτικούς οίκους στο Δουβλίνο.
Ο Antony Farrell μας δείχνει τα δικά του εκτεταμένη συλλογή και μας διηγείται την ιστορία του βιβλιοπωλείου ενώ κάθεται σε μια καρέκλα για διάβασμα με το λαγωνικό του σκύλο στα πόδια του.
Από το 1984 η Lilliput Press διανέμει βιογραφίες, ιστορικά μυθιστορήματα, απομνημονεύματα και βιβλία όλων των ειδών από τη Stoneybatter.
Ο Farrell εξηγεί ότι το όνομα του εκδότη προέρχεται από το α χωριό Westmeath, η κομητεία του βιβλιοπώλη, από την οποία εμπνεύστηκε ο Τζόναθαν Σουίφτ να ονομάσει τη Λιλιπούπολη "Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ".
Ο Antony Farrell στο The Lilliput Press
Επιστροφή στο τραπέζι. Μια άλλη ζουμερή εναλλακτική λύση στο ** A SLICE of a Cake ** (10 ευρώ) είναι να παραδοθείτε στο μοσχαρίσιο Το κρέας μου βαγόνι (25 ευρώ), ειδικός στα ψητά και ψητά κρέατα, αν και η σαλάτα και το φιλέτο πάπιας του Ουάου (20 ευρώ) είναι επίσης συνήθως πολύ δελεαστικά.
Οι λάτρεις των γλυκών θα πάνε χωρίς δισταγμό στο ** Green Door Bakery ** και θα επιλέξουν το κρουασάν αμυγδάλου από τη μεγάλη ποικιλία γλυκών και γλυκών σε αυτό το γοητευτικό αρτοποιείο.
Το απόγευμα, θα συζητήσουμε μεταξύ επίσκεψης στο Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας και περπατήστε μέχρι το νεκροταφείο Arbor Hill, όπου αναπαύονται οι ηγέτες του Πάσχα του 1916. ή κάντε μια βόλτα "τέχνη του δρόμου" για τις τοιχογραφίες του έργου ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ στο Smithfield.
Αυτή η κολεκτίβα καλλιτεχνών έχει βάλει σκοπό να μετατρέψει το Δουβλίνο σε ένα υπαίθριο μουσείο με το επαναστατικό τους πνεύμα και τη ζωγραφική με αερογράφο.
Ειδικοί στις σχάρες και στα ψητά
Καθώς πέφτει η νύχτα πλησιάζουμε στο L. Mulligan Grocer , μια gastro pub με μεράκι για τα βιολογικά και για τη λεπτομέρεια.
Το στιφάδο αρνί συνοδευόμενο με α Μπύρα Yellowbelly Red Noir είναι ένα ασφαλές στοίχημα. Το ίδιο δοκιμάζει τον κατάλογό τους με τζιν. Συγχωρέστε μας στο Old Jameson.
ο Frank Ryan's Bar είναι το μέρος για να ζεις αγώνα ποδοσφαίρου ή ράγκμπι όπως στο γήπεδο και το λέει το μπαρ για μια πίντα πριν ξεκινήσετε τη νύχτα.
The Glimmer Man Pub , με την κληρονομιά της ιρλανδικής παμπ αισθητικής, είναι μια σοφή επιλογή για όποιον αναζητά ένα κοκτέιλ ή επίπεδο ουίσκι και, με την άδεια του ** The Cobblestone, ** Ο Walsh's δεν απογοητεύει ούτε όταν πρόκειται για παραδοσιακή ζωντανή μουσική. Ούτε για Γκίνες, θα έλειπε περισσότερα.
The Cobblestone, μια ωδή στον κελτικό πολιτισμό