Στην παλιά πόλη Παλέρμο, στρίβοντας τη γωνία οποιουδήποτε στενού, προφανώς χωρίς τίποτα ενδιαφέρον, είναι το Palazzo Valguarnera Gangi . Αυτό το αρχοντικό κτίριο 300 ετών φαίνεται σαν από το πουθενά, και ούτε καν η κλασική του πρόσοψη δεν προετοιμάζεται για τους περίτεχνους μπαρόκ εσωτερικούς του, φορτωμένους με επίχρυσους και μεγαλοπρεπείς πολυελαίους εκατοντάδων ετών.
Οι καθρέφτες στους τοίχους και στις οροφές, οι βαριές βελούδινες κουρτίνες και η γενική χλιδή του Galleria degli Specchi Σε κάνουν να σκέφτεσαι, με έναν απολύτως άξιο τρόπο, για το Hall of Mirrors στο Παλάτι των Βερσαλλιών. Και το πιο περίεργο από όλα είναι ότι είναι εύκολο να χάσετε αυτή την εντυπωσιακή επίσκεψη αν δεν ξέρετε πού να ψάξετε.
Όπως και με τόσα άλλα κρυφές γωνίες αυτού του νησιού γεμάτο ιστορίες, καθεμία πιο συναρπαστική, έχει μια διακριτικότητα χαρακτηριστική ενός τόπου μέσα από τον οποίο έχουν περάσει χιλιετίες κατακτήσεων και σκανδάλων. Ανακαλύψτε τη Σικελία Είναι πραγματικά ένα έργο για τους ειδικούς.
Θόλος της εκκλησίας Carmine Maggiore.
Κοντά στο Mercato di Ballarò, στο Παλέρμο.
στα κτίρια του Παλέρμο εξακολουθούν να εκτιμώνται ουλές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αλλά πίσω από τις πόρτες του εκεί παλάτια που συνεχίζουν να ανήκουν σε απογόνους των House of Bourbon , που βασίλεψε εκεί για μισό αιώνα. Κάτω από την πόλη βρίσκεται α δίκτυο σήραγγας που έχει χρησιμεύσει και ως καταφύγιο για τις αμαρτίες των ανυπάκουων μοναχών και ως οδός διαφυγής για τους Beati Paoli , μια μυστική αίρεση πρόδρομος της Μαφίας.
Είναι, γενικά, μια πονηρή πόλη που δεν είναι εύκολο να τη γνωρίσεις σε βάθος χωρίς καλή γνώση των δρόμων. Αλλά, ευτυχώς, αυτό αρέσει στον κόσμο Marcella Amato, ένας ευρηματικός παλερμιτάνος φορτωμένος με αστικούς θρύλους και διάφορες γνώσεις. Είναι χάρη στην επαφή του με την πριγκίπισσα που ζει στο Palazzo Valguarnera Gangi που ξεναγηθήκαμε στα πολυτελή δωμάτιά του.
Παρόλο που διοργανώνονται ορισμένες αποκλειστικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό, το παλάτι παραμένει κατά κύριο λόγο μια ιδιωτική κατοικία. Είναι αυτού του είδους τα πράγματα που δίνουν μια πραγματική αίσθηση νέα ανακάλυψη.
Πριν γίνει η πρωτεύουσα του Σικελία, Το Παλέρμο είχε μια ιστορία κατακτήσεων και πάλης για την εξουσία μεταξύ Φοίνικων, Ελλήνων, Αράβων, Βανδάλων, Νορμανδών και Ισπανών. Αργότερα, μετά το Ιταλική ενοποίηση του 19ου αιώνα Ήταν ένα σταυροδρόμι μεταξύ Τυνησία και το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, πιο κοντά στην αφρικανική πόλη παρά στη Ρώμη.
Από αυτήν έχουν περάσει ευρωπαϊκοί, ανατολικοί και αφρικανικοί πολιτισμοί, οι οποίοι έχουν επηρεάσει καθένα από τα στοιχεία που το απαρτίζουν, από τη γαστρονομία του μέχρι την αρχιτεκτονική του, περνώντας από τη διάλεκτό του. Είναι μια τέλεια πρώτη στάση, το πύλη προς τη δυτική Σικελία.
Η επίσκεψη στις αλυκές είναι ένα ταξίδι μέσα από μια πρακτική με εκατοντάδες χρόνια ιστορίας, η οποία θα μπορούσε να κοντεύει να εξαφανιστεί λόγω της τεχνολογικής προόδου και του μεγαλύτερου αριθμού ευκαιριών σε άλλους τομείς.
Η επόμενη μέρα ξεκινά νωρίς με μια διαδρομή στον παραλιακό δρόμο προς την πόλη Τράπανι . Βιομηχανικά κτίρια στα περίχωρα του Παλέρμο δίνουν τη θέση τους σε θέα στο λόφο και την ακτή καθώς προχωράμε δυτικά. Ο ήπιος μεσημεριανός ήλιος αυτού του δροσερού Σεπτεμβρίου πρέπει να είναι μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση μετά το μακρύ ζεστό καλοκαίρι.
Είναι μια υπέροχη μέρα για να δείτε Αλυκές Trapani , φοινικικής καταγωγής και ηλικίας περίπου 2700 ετών. Στραβίζοντας λίγο τα μάτια σας, μπορείτε να δείτε τις σιλουέτες δύο από τα Νησιά Αιγαδίου, Favignana και Levanzo, κοντά στη δυτική ακτή της Σικελίας, μόλις μια σκιά ανάμεσα στο έντονο μεσογειακό φως που αντανακλάται στη θάλασσα.
ο Σαλίνας φαίνεται από το δρόμο, αλλά αυτό που θα ήταν απλώς μια σύντομη ματιά στις μπλε και ροζ λίμνες δίπλα στη θάλασσα απέχει πολύ από μια πλήρη περιήγηση. Η εμπειρία είναι μοναδική, ένα παράθυρο στο χειροτεχνική συλλογή της α.ε l, που εδώ παίρνει τη μορφή χορογραφίας. Ένα μάτσο άντρες κινούνται με τάξη καθώς ρίχνουν αλάτι σε καρότσια, με γυμνό στήθος και με σορτς και γαλότσες.
Στη συνέχεια, αυτοί οι σωροί ωθούνται σε ανώμαλο έδαφος, καλύπτονται από ένα λεπτό στρώμα νερού με μια ανάκλαση τόσο έντονη που μοιάζει με πάγο, μέχρι οι μεγάλοι σωροί που περιμένουν στην άκρη των οικοπέδων. Αυτοί οι εργάτες, με δέρμα σαν δέρμα και πρόσωπα σκληρυμένα από τον ήλιο, είναι πιθανό να είναι οι τελευταίοι που θα εργαστούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτές οι αλυκές δεν είναι πλέον ένα ιδιαίτερα ελκυστικό μέρος για να αναζητήσετε εργασία.
Η επίσκεψη στα αλατωρυχεία είναι ένα ταξίδι μέσα από α πρακτική εκατοντάδων χρόνων ιστορίας , κοντά στην εξαφάνιση λόγω της τεχνολογικής προόδου και του μεγαλύτερου αριθμού ευκαιριών σε άλλους τομείς.
Φυσικό καταφύγιο Saline dello Stagnone, κοντά στη Marsala και το Trapani.
Περάσαμε το πρωί της τρίτης μέρας οδηγώντας μπροστά από καταπράσινα χωράφια με ψηλό γρασίδι, ένα πράσινο που απλώνεται μέχρι εκεί που μπορεί να δει το μάτι και ταλαντεύεται απαλά στον αέρα. Είμαστε καθ' οδόν προς ανατολική Σικελία, και ο δρόμος είναι εντελώς άδειος, σαν ένα μυθολογικό Champs-Elysées. Τον Απρίλιο και τον Μάιο αυτά τα τοπία καλύπτονται με αγριολούλουδα.
Κάνουμε την πρώτη στάση σε ένα συναρπαστικό μέρος: το Great Cretto από τον Alberto Burri , σε Τζιμπελίνα , ένα έργο περιβαλλοντικής τέχνης που δημιουργήθηκε για να ανακτήσει μια πόλη που καταστράφηκε από σεισμό. Από εκεί συνεχίζουμε νότια και κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη στη γοητευτική θαλάσσια πόλη Sciacca και, τέλος, ακολουθούμε την ακτή προς το διάσημο Scala dei Turchi , όπου σταματάμε για να θαυμάσουμε τη θέα από αυτό φυσικό θαύμα που τα λευκά του βράχια μοιάζουν να χύνονται στη θάλασσα.
Favignana, ένα από τα νησιά του Αιγαδίου.
Έμπορος που τοποθετεί τα ψάρια σε έναν πάγκο αγοράς.
Όλα αυτά προϋποθέτουν πολλές ώρες αυτοκινήτου. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, αφού το έργο για την εγκατάσταση α σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας , που θα άλλαζε τελείως το περιοδεία εις αξιοθέατα μέρη στο νησί, δεν έχει πάρει ακόμη μορφή. Αλλά αυτές οι ώρες είναι ώρα για συζήτηση, και υπάρχουν πολλά θέματα. Ο Peppe, οδηγός και οδηγός σε αυτό το μέρος του ταξιδιού, είναι από Αγκριτζέντο, και αφηγείται όλων των ειδών τις ιστορίες, από μύθους για τους ανέμους που έρχονται από το νότο μέχρι το νότο ανθρωπιστική βοήθεια που δάνεισε Σικελία κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης.
Έχει επίσης περίεργα στοιχεία για την εποχή της Μαφίας και της ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Σικελίας και Ηνωμένων Πολιτειών ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ. Δείχνει το μέρος, κοντά στο Παλέρμο, όπου εξερράγη η βόμβα που σκότωσε τον δικαστή Φαλκόνε τη δεκαετία του 1990, οι προσπάθειες του οποίου κατά της Μαφίας και η δολοφονία του ήταν σημείο καμπής στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν ρωτήθηκε αν οι Σικελοί προτιμούν να μην συζητούν αυτό το θέμα με αγνώστους, απαντά: «Το να μην μιλάμε για αυτό δεν θα ήταν δίκαιο για τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να το αλλάξουν».
ο Κοιλάδα των Ναών Βρίσκεται σε ένα λόφο, μια καθαρή και εντυπωσιακή θέα που καλωσορίζει εδώ και 2500 χρόνια Αγκριτζέντο . Όλοι οι άνθρωποι που πλησίασαν την πόλη εκείνη την εποχή, από πολεμιστές έφιππους μέχρι δημοσιογράφους με αυτοκίνητα, μπόρεσαν να αναλογιστούν το επτά δωρικοί ναοί που χτίστηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Αν και η είσοδος στην κοιλάδα είναι πλέον περιορισμένη, πριν από μερικά χρόνια αυτά τα μνημεία ήταν απλώς ένα ακόμη στοιχείο της καθημερινής ζωής.
Στο νοτιοανατολικό άκρο της κοιλάδας βρίσκεται το Ναός της Ήρας . Ακολουθώντας το μονοπάτι, μπορείτε να περάσετε μπροστά από το Ιερό της Δήμητρας , του ναός του Ηφαίστου και από Ηρακλής . Οι Έλληνες επέλεξαν αυτήν την τοποθεσία για το σταθερό της υπόβαθρο, που μπορούσε να υποστηρίξει το βάρος αυτών των κολοσσιαίων κατοικιών των θεών. Δεν είναι όμως μόνο ο ελληνικός πολιτισμός που έχει αφήσει το στίγμα του εδώ, και ο Agrigento έχει επίσης ισχυρή αραβική επιρροή. Σικελία ήταν πάντα, πολύ πριν επινοηθεί ο όρος, α Χωνευτήριο πολιτισμού.
ο Ναός του Concord Είναι το καλύτερα διατηρημένο και πιο επιβλητικό μνημείο της κοιλάδας. Φτάνουμε τη στιγμή που το ηλιοβασίλεμα κάνει τον ουρανό λαμπερό ροζ, κάνοντας τον ναό να λάμπει με απόκοσμες αποχρώσεις. Είναι αυτές οι μαγικές στιγμές που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε πραγματικά την ηλικία και τη δύναμη του κόσμου μας.
Capo Bianco, κοντά στο Argrigento, Σικελία.
Ναός του Κόνκορντ στην Κοιλάδα των Ναών, κοντά στο Αγκριτζέντο.
Σε ορτυγία, ένα μεσογειακό νησί που περιέχει το παλιό τμήμα της πόλης του Συρακούσαι , ζει ένας από τους τελευταίους τεχνίτες του κουτάβι από τη Σικελία , μερικές μαριονέτες που χρησιμοποιούνται σε θεατρικές παραστάσεις γνωστές ως Opera dei Pupi που έγιναν δημοφιλή στο νησί κατά τον 19ο αιώνα και που είναι πολιτιστική κληρονομιά που προστατεύεται από την UNESCO.
Μια ώρα με το αυτοκίνητο προς τα νότια είναι η όμορφη μπαρόκ πόλη Σημειώνω. Οι δρόμοι του μαγεύουν το σούρουπο, με την υποβλητική κεχριμπαρένια λάμψη των φανοστάτη του που τυλίγει το Καθεδρικός ναός του 18ου αιώνα σε μια ονειρική αύρα.
Περίπου η ίδια απόσταση προς τα δυτικά είναι προμηθευτός , όπου η επιρροή της Ισπανικής Αυτοκρατορίας φαίνεται στο παράδοση σοκολάτας , η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές των Αζτέκων που εισήχθησαν πριν από περίπου 400 χρόνια. Στην πρωτεύουσα της ίδιας επαρχίας, Ραγκούσα , υπάρχει η μελέτη του Μαρία Γκουαστέλλα , ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που αφιερώθηκαν στο χειροποίητο σικελικό κέντημα.
Είναι αρκετά κρυμμένο, σε μια παράκαμψη από τον κεντρικό δρόμο περίπου δέκα λεπτά από την πόλη, με μια πινακίδα τόσο διακριτική που περνάει απαρατήρητη από όποιον δεν ξέρει πού να κοιτάξει, αλλά η Μαρία χαίρεται που δέχεται επισκέπτες και εξηγεί την πολυπλοκότητα και την πληρότητα της δουλειάς της.. ο σικελικό σφιλάτο είναι ένα πολύ λεπτή τεχνική κεντήματος που χειρίζεται με τη δεξιοτεχνία ενός ατόμου στα μισά της χρόνια, παρά το γεγονός ότι τα χέρια της δείχνουν το πέρασμα των χρόνων. Ανάμεσα στα κομμάτια που πουλάει είναι όμορφοι σελιδοδείκτες και σουπλά, πολύ δελεαστικά για να μην πάρει μερικά μαζί της στο σπίτι.
Από το Κεντρική πλατεία Ραγκούζα , κατηφορίζοντας προς την παλιά συνοικία, γνωστή ως Ραγκούσα Ίμπλα , μέσα από πλακόστρωτα δρομάκια και ανάμεσα σε αρχαίους και βασιλικούς καθεδρικούς ναούς, φτάνετε στην πόρτα ενός άλλου πολύ ιδιαίτερου μέρους σε αυτή την ιστορική πόλη. Μια ξύλινη πινακίδα γράφει " Rosso Cinnabro », δείχνοντας το τελευταίο εργαστήριο του carreteri Σικελοί , βιοτέχνες κατασκευαστές ξύλινων καρότσια με έντονα χρώματα.
Το εσωτερικό αυτού του τόπου είναι σαν μια διαφορετική διάσταση, και το να περάσεις το κατώφλι δίνει την αίσθηση ότι έχεις γυρίσει τον χρόνο μερικούς αιώνες πίσω. Το ξύλο είναι σκαλισμένο στο χέρι και τα αυτοκίνητα, που κατοικούσαν στους δρόμους της πόλης μέχρι και τη δεκαετία του 1950, βάφονται ένα ένα με διακοσμητικά τόσο μοναδικά και αναγνωρίσιμα σαν δακτυλικά αποτυπώματα, σε αποχρώσεις του κόκκινου, του κίτρινου και του μπλε.
Ragusa Ibla στο ηλιοβασίλεμα.
Πιάτο ψητού ψαριού στο εστιατόριο Anciovi, στο ξενοδοχείο Four Seasons San Domenico Palace, Taormina.
Ένας από τους τελευταίους σταθμούς είναι η Ταορμίνα, μια πόλη στο ανατολική ακτή της Σικελίας . Η πόλη είναι σιωπηλή τα ξημερώματα, αν και λίγοι ψαράδες έχουν ήδη βγάλει τις βάρκες τους στα ήρεμα, διάφανα νερά σαν σεντόνι γυαλιού.
Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, από εδώ μπορείτε να δείτε το Όρος Αίτνα , το ενεργό ηφαίστειο που θα μπορούσε να καταστρέψει πολλά από τα αρχαία μνημεία αυτής της περιοχής μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορεί να είναι από τη χάρη όλων των θεών που λατρεύτηκαν σε αυτό το νησί ανά τους αιώνες, αλλά Εκρήξεις Αίτνας σχεδόν πάντα περιορίζονταν στην πλαγιά του ίδιου του ηφαιστείου.
Επιπλέον, οι αιώνες του ροή λάβας αυτά τα εδάφη είχαν ένα περίεργο αποτέλεσμα: το προσχωσιγενή και πλούσια σε ορυκτά εδάφη που έχουν τραβήξει την προσοχή των σημαντικότερων οινοποιών στην Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια. ο Αμπελώνες Casa Cottanera , που εκτείνονται κατά μήκος των πλαγιών του ηφαιστείου, έχουν ακόμη και τη δική τους αίθουσα γευσιγνωσίας, μια μοντέρνα δομή από ξύλο και γυαλί όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα κρασί Nerello Mascalese από άνετους δερμάτινους καναπέδες. Είναι ένα πολύ διαφορετικός τρόπος για να ανακαλύψετε τη Σικελία , ένα νέο πρόσωπο που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής.
Αλλά η αλλαγή δεν πρέπει να σημαίνει το τέλος του παραδοσιακού. στους γκρεμούς βόρεια της Αίτνας , σαν μια κατσίκα κολλημένη στην πλαγιά του βουνού, αντιστέκεται στην φθαρμένη πόλη Motta Camastra , παρά το γεγονός ότι η μετανάστευση στην πόλη και η οικονομική κρίση έχουν κάνει το χατίρι τους. ΕΝΑ ομάδα γυναικών του χωριού έχει αποφασίσει να λάβει μέτρα για το θέμα και πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης μόνος σου.
Για να προσελκύσουν ξανά κόσμο και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, η Mariangela Curro και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν την πρωτοβουλία Le Mamme del Borgo, μια γαστρονομική κίνηση με επίκεντρο χειροποίητο και τοπικό φαγητό σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει την πόλη να συντηρηθεί μέσω της δικής της γεωργίας, προσελκύοντας παράλληλα επισκέπτες με την εξαιρετική παραδοσιακή της κουζίνα. Η Μαριάντζελα μιλάει με περηφάνια και χαρά για το έργο ενώ δείχνει το τοπικό μουσείο, όπου μπορείτε να δείτε παλιά ελαιοτριβεία, και την πλατεία, από την οποία μπορείτε να δείτε ολόκληρη την κοιλάδα και την Αίτνα.
Ανεβήκαμε ένα μονοπάτι προς το κουζίνα της μαμάς , στο οποίο προετοιμάζουν τους τυπικό φαγητό της Σικελίας με τις ποδιές και τα φορέματά τους να κάνουν βόλτες στο σπίτι. τηγανίζουν αραντσίνι, ιππασία Μελιτζάνες parmigiana και γεμίζοντας σφολιάτα σε σχήμα μισοφέγγαρου με ρικότα για το συνηθισμένο γεύμα στο τέλος της περιοδείας. Ετσι όπως ο της ΜΑΜΑΣ προσέλκυση τουρισμού, γεμίζοντας το τραπέζι μπροστά από την κουζίνα με νόστιμα τυπικά πιάτα της Σικελίας για να απολαύσετε κάτω από τη σκιά της τέντας σε ένα αίθριο καλυμμένο με κισσό.
Αυτή η εμπειρία, που συνδυάζει βιωσιμότητα, συνομιλίες με ντόπιους και καταπληκτικό φαγητό Αξίζει να οργανώσετε ένα ταξίδι σε περίπτωση που έγινε. Καθώς σερβίρει τα ζυμαρικά alla Norma και τα μαγειρευτά λαχανικά, η Mariangela εξηγεί ότι η αποστολή της δεν είναι να πολεμήσει την αλλαγή, αλλά δεν είναι επίσης να απορρίψει όλα όσα προηγήθηκαν για να ξεκινήσει κάτι νέο από την αρχή.
είναι εκμεταλλευτείτε τη νέα εποχή για να διατηρήσετε τις παραδόσεις ; ένα έργο που, αν γίνει με προσοχή και γνωρίζοντας το περιβάλλον, μπορεί να δώσει πολλή ζωή Motta Camastra . Υ Σικελία , ένα παράδειγμα του ανθεκτικότητα και εξέλιξη όπου υπάρχουν, ένα μοναδικό μέρος που έχει κληρονομήσει, καλλιεργήσει, καλωσορίσει και διατηρήσει τόσες πολλές επιρροές σε όλη την ιστορία του, είναι το ιδανικό μέρος για να δουλέψεις αυτή τη μαγεία.
Η Αίτνα και το Ιόνιο Πέλαγος φαίνεται από την Ταορμίνα.
Η Μαριάντζελα καθαρίζει τα πιάτα μετά το φαγητό και προσφέρει καφέ. Πρέπει ακόμα να επιστρέψουμε στο Ταορμίνα και θα ήταν απαραίτητο να μετακινηθείτε, αλλά ο πειρασμός της επιφάνειας εργασίας είναι ισχυρός. Κάτω από την τέντα, με την παρέα αυτών των εξαιρετικών γυναικών, δίπλα σε μια κοιλάδα με χιλιόχρονη ιστορία, ο χρόνος μοιάζει να περνά με άλλο τρόπο και η βιασύνη χάνει το νόημά της. Αυτές οι ανεπανάληπτες στιγμές αξίζουν πάντα λίγο παραπάνω.
Καλύτερες στιγμές
Ημέρα 1: ο αγορά του καπό Δεν είναι τόσο γνωστό όσο άλλα στο Παλέρμο, αλλά μια βόλτα εκεί το μεσημέρι φέρνει ευτυχία όπως ένα τεράστιο πιάτο anelletti al forno σε ένα μικρό στασίδι, συνοδευόμενο από το ένα τρίτο του Menabrea.
Ημέρα 3: Αφού επισκεφτούμε τις αλυκές του Τράπανι, ανεβαίνουμε στην πλαγιά που οδηγεί ο μεσαιωνικό χωριό της Erice. Εδώ είναι ένα διεθνώς διάσημο εμπόριο: Ζαχαροπλαστείο της Μαρίας Γραμματικού, που έκανε γνωστά τα τυπικά γλυκά της Σικελίας χάρη στις αποστολές του σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο μας εξυπηρέτησε Μαρία Γραμματικό αυτοπροσώπως, αλλά μας έδωσε ένα αντίγραφο του στείλε του αγάπη , το βιβλίο που ανακατεύει την ιστορία της ζωής της με τις συνταγές για τα γλυκά της.
Ημέρα 4: ο involtini μελιτζάνας που φάγαμε στη βεράντα του εστιατορίου Villa Athena, με θέα το Κοιλάδα των Ναών φωτισμένη. Αν και δεν είναι ότι έλειπαν οι λιχουδιές σε αυτή την περιοχή, το οικολογικό θέρετρο Fontes Episcopi Σερβίρουν επίσης μερικά εντυπωσιακά πιάτα φτιαγμένα με υλικά που καλλιεργούνται με βιώσιμο τρόπο στη φάρμα τους.
Ημέρα 5: Η ψαραγορά Κατάνια Είναι ένα ζωντανό μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε αν δεν σας πειράζει να πατήσετε κότσια τόνου. Υπάρχουν μπαρ κρασιού τόσο ωραία όσο και εκλεπτυσμένα και μικρά εστιατόρια για φαγητό δίπλα στους πάγκους. Μην φοράτε λευκά παπούτσια!
6η μέρα: Ο περίπατος σε στερεοποιημένη λάβα δίπλα στο Όρος Αίτνα για να σας ανοίξει η όρεξη για την απογευματινή οινογευσία.
Εστιατόριο Florio στο ξενοδοχείο Villa Igiea, Παλέρμο.
Η πισίνα της Villa Igiea.
Κατάλυμα
Υπάρχουν μέρη σε όλο το νησί όπου μπορείτε να ξεκουραστείτε με όλες τις ανέσεις. Στο Παλέρμο, υπάρχει το Villa Igiea, Το νέο ξενοδοχείο του Rocco Forte. Πρόκειται για ένα θέρετρο της αλλαγής του αιώνα που, μετά από μεγάλες ανακαινίσεις, προσφέρει κάθε είδους εμπειρίες από την προνομιακή του θέση δίπλα στη θάλασσα.
Στο Agrigento υπάρχει το οικολογικό ξενοδοχείο Fontes Episcopi, με τα οπωροφόρα δέντρα και την άψογη κουζίνα του δίπλα στο βιώσιμο αγρόκτημα, όπου φτιάχνονται όλα τα γεύματα. Στο Σημείωμα είναι το Επτά Δωμάτια, ένα παλιό παλάτι που καταλαμβάνει ένα διακριτικό και τέλειο μέρος πολύ κοντά σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους.
Η Ταορμίνα είναι τουριστικός προορισμός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διαθέτει τα καλύτερα ξενοδοχεία στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των Belmond Villa Sant'Andrea, που διαθέτει δωμάτια με θέα στη θάλασσα, και το παλάτι San Domenico, στο κέντρο.