Μια ιδανική λευκή πόλη
Το Acebuchal εμφανίζεται σε ένα διαυγές λευκό πίσω από την καμπύλη, με περίγραμμα στη μέση του ετερόκλητο πευκοδάσος που απαρτίζει το Sierras de Tejeda, Almijara και φυσικό πάρκο Alhama .
Απέχουμε περίπου οκτώ χιλιόμετρα από την πάντα όμορφη frigiliana , από όπου ανεβαίνεις σε αυτό το χαμένο χωριό μέσω ενός μονόδρομου χωματόδρομου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που προσφέρει εκπληκτική θέα στην πόλη, τα βουνά, ακόμη και τη θάλασσα, είναι εύκολο να συναντήσετε ποδηλάτες και ευτυχισμένοι εξωγήινοι να νιώσεις το μυρμήγκιασμα του ήλιου στο δέρμα σου, αγνοώντας την προσπάθεια της βόλτας.
Το El Acebuchal, ωστόσο, δεν είναι καν διαισθητικό κατά την ανάβαση. Επιπλέον: είναι απλό Περνάω απο της λωρίδας που ανακοινώνει την παρουσία της, της κρυψώνα . Ίσως γι' αυτό έμεινε περισσότερα από 50 χρόνια εγκαταλελειμμένη , που επισκέπτονταν μόνο οι παλιοί γείτονες, οι οποίοι λεηλάτησαν τα σπίτια τους για να χτίσουν άλλα στην περιοχή.
Δεν μπορούσες να ζήσεις εκεί: ήταν απαγορευμένο αφού η Πολιτοφυλακή, κατά τη διάρκεια του πολέμου, έμαθε ότι οι 200 κάτοικοι αυτού του ταπεινού χωριού βοηθούσαν τους μακκί αντάρτες. Το 1949, ο τελευταίος γείτονας έφυγε για πάντα από το μέρος.
Μισό αιώνα αργότερα, ένα ζευγάρι έβαλε για άλλη μια φορά την πρώτη πέτρα στο El Acebuchal, ως τρόπο να ανοίξει ξανά η μικροσκοπική πόλη. Ήταν Αρετές Σάντσεθ και Αντόνιο Γκαρθία 'The Zumbo'; Εκείνη, απόγονοι εκείνων των πρώτων αποίκων, ήθελε πάντα να δει τους δρόμους της ξανά όπως ήταν τότε. Ήταν επίσης ενθουσιασμένος με το έργο, το οποίο τους οδήγησε να αγοράσουν ** 14 οικόπεδα **, μετά σε ερείπια, και να σηκωθούν χέρι-χέρι μαζί με άλλους πρώην κατοίκους που μπήκαν σε αυτή την εταιρεία που σε πολλούς φαινόταν τρελή. Το έκαναν χωρίς ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.
μικρό χωριό μνήμης
μας λέει η ιστορία Βιργινία , ένας από οι μόνοι δύο γείτονες αυτού του χαμένου παραδείσου. Είναι Αργεντινή και, μαζί με Luc , ο Βέλγος σύζυγός της, διευθύνει το ** bed&breakfast The Lost Village ** εδώ και λίγους μόνο μήνες.
Η άφιξή τους ήταν ένα άλμα πίστης: και οι δύο αναζητούσαν ένα νέο μέρος για να συνεχίσουν τη φιλοξενία τους, την οποία είχαν ξεκινήσει δέκα χρόνια νωρίτερα στη Μεντόζα. Ήθελαν κάτι για τη Μάλαγα και βλέποντας στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες του σπιτιού που τρέχουν σήμερα, ένα παλιό πανδοχείο, ερωτεύτηκαν το μέρος. Χωρίς να πάω να τον επισκεφτώ προσωπικά Αγόρασαν το σπίτι και μετακόμισαν το παλιό σχολείο , που είναι απέναντι, με τις δύο κόρες του. Σήμερα είναι το μόνο κατάλυμα που προσφέρει δωμάτια συν πρωινό και δείπνο. Τα υπόλοιπα είναι σπίτια που είναι πλήρως νοικιασμένα.
Αυτός που σήμερα κατέχει το σχολείο είναι Αυρήλιος Τόρες , 92 ετών, ένας από τους λίγους κατοίκους που έμειναν ζωντανοί από την εποχή πριν τα μακία και ο τελευταίος που γεννήθηκε στο χωριό. Η επιθυμία του για διατήρηση φτάνει στο άκρο να μην κατασκευάζει παράθυρα εκεί που δεν υπήρχαν στο παρελθόν έτσι ώστε τα πάντα μείνουν όπως στη μνήμη σου . Η μέση Βιρτζίνια παραπονιέται, τρυφερά, για αυτή τη σφοδρότητα, που κάνει το σπίτι της πολύ πιο σκοτεινό από όσο θα έπρεπε, καθώς είναι, όπως είμαστε, εγκατεστημένο στις ανέσεις του 21ου αιώνα.
Σήμερα, η οικογένεια ζει στο σχολείο και λειτουργεί το bed&breakfast απέναντι, αλλά όταν το χωριό ήταν διαφορετικό, ήταν ακριβώς το αντίθετο: δασκάλους ζούσαν απέναντι από το σχολείο, σε αυτό που τότε ήταν πανδοχείο. Τα αδέρφια και οι αδελφές του ζούσαν επίσης σε αυτό. σύνολο, Πέντε γιοι, του οποίου η ιστορία διηγείται πριν μπει στην πόλη. Εκεί, σε ένα μακροσκελές κείμενο γραμμένο σε πλακάκια, διηγείται πώς μια από τις αδερφές έμεινε μόνη στην πόλη αφού έχασε τους γονείς της και τη θλιβερή μοίρα που της έφερε αυτό. Και αυτό, μετά από καιρό, χάρη στο θαύμα του άφθαρτου πτώματος του Την έκαναν αγία.
Μοναδική ανάκαμψη
Ενώ η Βιρτζίνια κι εγώ βλέπουμε το βράδυ να πέφτει από τη βεράντα, μπαίνει ο άλλος γείτονας, ένας Άγγλος πολίτης με τον οποίο μοιράζονται τα ταξίδια από και προς το σχολείο. Ζει επίσης νοικιάζοντας σπίτια σε τουρίστες. Κάποιοι μένουν μια εβδομάδα, άλλοι ένα μήνα, αν και, στην περίπτωση του Χαμένου Χωριού, η πιο συνηθισμένη διαμονή είναι αυτή του τρεις μέρες . «Είμαστε έκπληκτοι: το 40% των πελατών μας είναι Ισπανοί », επισημαίνει ο Αργεντινός.
Τα υπόλοιπα προέρχονται από Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη , πιεσμένοι, κυρίως, από τις καλές θερμοκρασίες. Τους συναντώ στο δρόμο: τσιμπολογούν γάλα με φρέσκα μπισκότα, όπου πριν φύγουν οι γιαγιάδες με τις καρέκλες για να συζητήσουν. Πολύ ξανθά παιδιά του Βορρά τρέχουν παίζοντας με την Κάντυ, το σκυλί της Βιρτζίνια, με φόντο μια αιωνόβια λευκή πόλη όπου καμία κάλυψη.
Εδώ φτάνει σε αυτό: να υπάρχεις στα σοκάκια. να λουστούμε στο πισίνες . Για να περπατήσετε μέχρι το El Fuerte, ύψους σχεδόν 1.000 μέτρων, ή να εξερευνήσετε κάποιο από τα πολλά πράσινες διαδρομές της περιοχής. Ένα, το GR 249 , χωρίζει το El Acebuchal από την Cómpeta, την πρωτεύουσά του, και υπάρχει πάντα τουλάχιστον μια μικρή ομάδα ανθρώπων που περπατά μέσα από αυτό, πιστεύει η Virginia. Για όσους αντιμετωπίζουν αυτό το τμήμα του Μεγάλη διαδρομή της Μάλαγα , το χωριό είναι σχεδόν απαραίτητος σταθμός στο δρόμο για την επόμενη πόλη.
Οι δρόμοι έχουν ξαναβρεί τη συνηθισμένη τους όψη
Η Αργεντινή μερικές φορές συνοδεύει τους καλεσμένους της για ευχαρίστηση. Του αρέσουν τα βουνά και προσφέρει επίσης ξεναγήσεις με δραστηριότητες για να γνωρίσει την περιοχή: μάθετε πώς να φτιάχνετε κατσικίσιο τυρί, επισκεφθείτε τις φυτείες αβοκάντο , κάντε μια στάση στις παλιές εγκαταλειμμένες αγροικίες... Αφηγείται επίσης την ιστορία του τόπου όπως έφτασε στα αυτιά του και μας ενημερώνει για τα κουτσομπολιά του χωριού. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος δεν θα συμφωνούσατε στο οποίο το παρεκκλήσι -που εγκαινιάστηκε το 2007- ανήκει στο Σαν Αντόνιο, γιατί πολιούχος ήταν πάντα αυτός του Σαν Χουάν και είναι το πανηγύρι του που γιορτάζεται κάθε χρόνο με πομπή, χορό και γλέντι.
Αλλά είναι μικρές φήμες, που στεγνώνουν στον αιώνιο ήλιο του αυτό το χωριό χάθηκε και βρέθηκε ανάμεσα στα δέντρα, όπου αγρότες, κάρβουνα, εργάτες οδοποιίας και μουλαριάδες και σήμερα οι ξένοι διασκεδάζουν χωρίς ανησυχία. Αυτή είναι η μία διαφορά: η άλλη, ότι τα Σαββατοκύριακα, τις μεγάλες μέρες, το χωριό μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ 180 κατοίκους που είχε το 1948 . Το λάθος είναι, πάνω απ' όλα, το El Acebuchal Bar Restaurant : Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι οι γιοι του Antonio και Virtudes, αυτή η τραπεζαρία ψημένο καρβέλι κάθε πρωί, με ειδίκευση σε παραδοσιακές συνταγές από το χωριό και κρέας από κυνήγι -αλλά και με διαθέσιμες επιλογές για χορτοφάγους-, συγκεντρώνει τουρίστες και κατοίκους της περιοχής. Γνωρίζοντας το ή όχι, έρχονται να τελέσουν την ιδιαίτερη Ευχαριστία τους ψωμί και κρασί προς τιμήν εκείνων που, πριν από λίγο καιρό, έπρεπε να εγκαταλείψουν το πιάτο, το ποτήρι και τη γη τους.
Ανάμεσα στα πεύκα, μετά την καμπύλη, εμφανίζεται το El Acebuchal