Άποψη της ακτής του κόλπου του Αλγερίου
Η άφιξη στο Αλγέρι μπορεί να είναι καταστροφική. Ο πεζόδρομος είναι μια σειρά από πελεκημένα αποικιακά κτίρια, καπνό αυτοκινήτων και ερειπωμένους δρόμους. Και όταν λέμε ερειπωμένο δεν είναι καπρίτσιο: ορισμένα μέρη της μεδίνας ή της νέας περιοχής δίνουν την αίσθηση ότι είναι πρόσφατα θύματα πολεμικής επίθεσης.
Το μπαλκόνι που έχει θέα στη Μεσόγειο, λοιπόν, είναι ένα φθαρμένο μπαλκόνι: διατηρεί το αποικιακό παρελθόν της, αλλά χτυπημένο από χρόνια παραμέλησης. Αφημένο στην ιδιοτροπία της θαλάσσιας σκουριάς και στα σκαμπανεβάσματα του λιμενικού εμπορίου.
Σχεδόν όλα περιφέρονται γύρω από τη λεωφόρο δίπλα στη θάλασσα
Ωστόσο, αυτή η πρώτη εντύπωση εξαθλίωσης και βρωμιάς εξασθενεί καθώς περπατάτε χωρίς προσδοκία, σταματώντας στο μικρά καφενεία, παρακολουθώντας την κίνηση των μετατροπέων, ναυτικών ή μαθητών και απολαμβάνοντας τη ρουτίνα σε αυτήν την πόλη της Βόρειας Αφρικής με σχεδόν καθόλου τουρισμό.
Σχεδόν όλα περιστρέφονται η λεωφόρος δίπλα στη θάλασσα, το kasbah ή το σύγχρονο μέρος, γεμάτο μαγαζιά και πάρκα. Στην πρωτεύουσα οι Αλγερινοί σέρνουν μια συχνά ταραχώδη ζωή. Εν αναμονή του κινητού και με γρήγορο ρυθμό, τους 3,4 εκατομμύρια κατοίκους μετακινούνται με ταξί, λεωφορεία και με τα πόδια από το ένα μέρος στο άλλο. Περπατούν δεμένοι ανάμεσα σε γραφεία ή κτίρια ιδρυμάτων. Υπάρχουν όμως κενά ειρήνης, όπου η ουσία του Μαγκρέμπ – το κάπνισμα ενός σωλήνα νερού, η απόλαυση του τσαγιού μέντας – παρέχει μια ανάπαυλα.
Πέρα από τη στάση στη μέση της φασαρίας, η επίσκεψη στο Αλγέρι μπορεί να ξεκινήσει σε αυτή την αρτηρία που βλέπει στο νερό, παρατηρώντας τα σκάφη που μεταφέρουν κοντέινερ, αυτά που περνούν στη χερσόνησο ή τις ψαροταβέρνες χωρίς πολλούς πελάτες.
Η πιο συχνή απόκλιση αρχίζει συνήθως στο Πλατεία La Grande Poste , ένας κήπος με ταράτσες όπου εμφανίστηκαν στις αρχές του έτους διαδηλώσεις κατά του προέδρου Abdelaziz Bouteflika, ο οποίος παραιτήθηκε μετά από δύο δεκαετίες στην εξουσία. Ακόμη και παραμένουν μερικά γκράφιτι κατά του καθεστώτος -κρανία στα φώτα των δρόμων, εικόνες του Τσε- ή πανό που κρατούσαν διαδηλωτές που κατάφεραν να αποφύγουν την πανταχού παρούσα αστυνομική παρουσία.
Πλατεία La Grande Poste
Γύρω του, προφανώς κλειστούς κινηματογράφους, ξενοδοχεία με πιο ένδοξο παρελθόν, εστιατόρια που σερβίρουν τυπικά (οι αλυσίδες δεν έχουν ακόμη προσγειωθεί στην Αλγερία), τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών και οι κατοικίες που έχουν λερωθεί από αιθάλη, με δορυφορικά πιάτα να ξεφυτρώνουν από τις προσόψεις τους και τις κουβέρτες τους απλωμένες.
Είναι ένα καλό μέρος για να δοκιμάσετε μερικά πικάντικα πιάτα: το κουσκούς, το γαστρονομικό έμβλημα του Μαγκρέμπ, συνοδεύεται από μια άφθονη προσφορά που προέρχεται από μια συγχώνευση αραβικών, γαλλικών και μεσανατολικών στυλ. Δεδομένου ότι το μαριναρισμένα σουβλάκια σε λαζάνια κοτόπουλου ή μοσχαριού, περνώντας από τη δυνατότητα για όσπρια ή σαλάτες με κρεμμύδι, παντζάρι και πιπεριά, αφήνοντας στην άκρη εκείνα τα ψαράδικα που θαλασσινά ή ψητά στέφουν ένα γλέντι υπεραρκετό για ουρανίσκους με τάση για εξερεύνηση.
Κάνοντας τη βόλτα παράλληλα με το νερό, μπορεί κανείς να μπει μέσα Οδός Larbi Ben Medi και συναντάμε σε λίγα μέτρα το ** Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,** ένα μεγάλο κτίριο όπου το κενό είναι το πιο μελετημένο έργο, και το Μουσείο Κινηματογράφου, μια καμπίνα με αφίσες μεγάλων παραγωγών όπως η Μάχη του Αλγερίου, σε σκηνοθεσία Gillo Pontecorvo το 1966. Η προβολή της είναι κάτι παραπάνω από συνιστώμενη για δύο λόγους: για την ωμότητα των ασπρόμαυρων ακολουθιών του και για την ιστορική προσέγγιση σε μια χώρα της οποίας η ανεξαρτησία χρονολογείται από το 1962, μετά από 12 χρόνια πολέμου κατά των Γάλλων.
Πλατεία Μαρτύρων
Συνεχίζοντας σε ευθεία, φτάνουμε η πλατεία των μαρτύρων , περιοχή που οριοθετείται από φαρδιούς δρόμους, με μικρή λάμψη, όπου το παιχνίδι με χρήματα κάνει την εμφάνισή του: η αξία του νομίσματος στις τράπεζες ελέγχεται από τα ισχυρά κρατικά τιμολόγια, τότε το ίδιο είναι να το κάνεις και στο δρόμο, όπου η αξία είναι πολύ μεγαλύτερη.
Δεκάδες μετατροπείς τείνουν να συγκεντρώνονται σε στοές, περιμένοντας όποιον προσπαθήσει να βγάλει στον αέρα τα ευρώ του. Με κουβάρια λογαριασμών που μπορούν να συγχέονται με παπύρους που διασώθηκαν από ναυάγιο, ο περαστικός πολιορκείται από ένα ζοφερό μάτσο δάχτυλα που υπολογίζουν ποσά σε αναλογικά κινητά.
Στη βόρεια πλαγιά βρίσκεται η Εθνικό Μουσείο Τεχνών και Λαϊκών Παραδόσεων, εύκολα αναλώσιμο. Προς Δύση, το Μεγάλο Τζαμί ή Τζαμάα Ελ Κεμπίρ, Δεν υπάρχουν αξιόλογα αξιοθέατα. Και σοκάκια που έχουν πρόσβαση στο kasbah , όνομα με το οποίο είναι γνωστά τα τειχισμένα κτίρια στο κέντρο των αραβικών μητροπόλεων.
Το να μπεις σε αυτά τα σοκάκια δεν ανταποκρίνεται σε καμία από τις προκαθορισμένες ιδέες αυτών των χώρων. Τα ριάντ, οι πάγκοι με μπαχαρικά, οι ταράτσες με πανοραμική θέα στην πόλη ή οι υποβλητικές γωνιές που είναι διακοσμημένες με χέννα γίνονται λαβύρινθος μισογκρεμισμένων σπιτιών. Σώζεται από τη φιλικότητα των ανθρώπων και την αναλαμπή τζαμιών όπως αυτά του Ketchaoua ή του Jamaa El Jedid.
Μια βόλτα μέσα στο 'kasbah'
Αφήνοντας αυτό το κέντρο της πόλης κουτσό χωρίς καφετέρια Tantonville, μυθικός χώρος στην πλατεία Port Saïd. Αυτή η εγκατάσταση με περισσότερο από έναν αιώνα ύπαρξης (ιδρύθηκε το 1890) είναι η μποέμ γωνιά των γειτόνων. Φωτογραφίες επιφανών δημιουργών και συγγραφέων κατοικούν στους τοίχους του και στα τραπέζια έξω μπορείτε να οργανώσετε συγκεντρώσεις με τους πιο ανήσυχους της πόλης, ντυμένος με ανοιχτόχρωμους αντάρτικους μπερέδες ή διάβαζε εφημερίδες (στα χαρτιά!) ενώ αλυσόδευε τσιγάρα.
Κοντά, συναγωνίζεται Λεωφόροι Les Cinq , παγωτατζίδικο και καφέ με vintage πλακάκια και μεγάλες βιτρίνες. Επαρκής προσφορά για να τραβήξουμε προς τα δύο πιο εύπορα μνημεία εντός της αστικής περιμέτρου: η Βασιλική της Παναγίας των Παρισίων της Αφρικής και το Μνημείο των Μαρτύρων.
Το Μνημείο των Μαρτύρων είναι ένας φόρος τιμής στους πεσόντες στον πόλεμο. Εγκαινιάστηκε το 1982, για την 20ή επέτειο της ανεξαρτησίας. Προσομοιώνει μια πυραμίδα που αποτελείται από τρία τσιμεντένια φύλλα φοίνικα και διατηρεί μια αιώνια φλόγα στο κέντρο, φυλάσσεται από αγάλματα στρατιωτών. Είναι προσβάσιμο μεταξύ περιφερειακών οδών του αυτοκινητοδρόμου.
Η εκκλησία της Notre Dame de Africa βρίσκεται στην κορυφή του βόρειου λόφου της πόλης. Είναι ένας μικρός καθολικός ναός που άνοιξε το 1872 με τοιχογραφίες που παραπέμπουν σε αρμονία: «Νοτρ Νταμ της Αφρικής, προσευχήσου για εμάς και για τους μουσουλμάνους», λέει μια προσευχή μπροστά στη χορωδία. Βρίσκεται στην άκρη ενός γκρεμού 124 μέτρων που σας επιτρέπει να απολαύσετε μια από τις καλύτερες απόψεις του Αλγέρι.
Μνημείο Μαρτύρων
Και αν θέλετε να ολοκληρώσετε την επίσκεψη με ένα δώρο από την πεπατημένη διαδρομή, είναι καλύτερο να πάτε Τιπάσα. Στα 68 χιλιόμετρα αυτά Ρωμαϊκά ερείπια είναι μια ματιά στο παρελθόν από κοινού με την Αλγερία. Βρίσκεται ανάμεσα σε λόφους, με έναν όρμο στο βάθος, η ακρόπολη υποδέχτηκε έως και 20.000 κατοίκους τον 4ο αιώνα π.Χ.
Ήταν ένας από τους προμαχώνες της Αυτοκρατορίας που ανακηρύχθηκε ** Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1982.** Ακόμα σώζονται τάφοι, κομμάτια ψηφιδωτών και κουδουνίστρες θανάτου άλλων εποχών ανάμεσα σε μονοπάτια που παίρνει το γρασίδι.
Μια χαρά που προσφέρει καθαρή θέα στη Μεσόγειο. Αυτή τη φορά, παρά την ηλικία του, λιγότερο φθαρμένο.
Typase