Η γειτονιά της Santa Teresa καταλαμβάνει έναν προεξέχοντα λόφο με θέα στο διάσημο Sugar Loaf
Αυτή είναι η τρίτη μου επίσκεψη στη Σάντα Τερέζα. Η πρώτη φορά ήταν το 1986 , όταν ακόμα οι τουρίστες δεν τολμούσαν να επισκεφτούν αυτή την παλιά αριστοκρατική γειτονιά που, εκείνη την εποχή, δεν ήταν παρά μια παρακμιακό γκέτο καλλιτεχνών . Από την άλλη πλευρά, το 2007 ο περιστασιακός ξένος συρρέει ήδη στους δρόμους της, όσο κι αν επέμεναν οι καριόκες να την ορίζουν ως επικίνδυνη γειτονιά – στην οποία ούτε αυτοί θα πήγαιναν. Σήμερα, 27 χρόνια μετά και κάτω από δυνατή βροχή, αν και προφανώς δεν γίνονται αντιληπτές πολλές αλλαγές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν.
Το γωνιακό κατάστημα τροφίμων, στο Largo de Guimarães , έχει γίνει ένα πολιτιστικό μπαρ, υπάρχουν περισσότεροι ταξιδιώτες, οι δρόμοι είναι πολύ καθαροί, υπάρχουν περισσότερα μέρη για διαμονή και καλά εστιατόρια, αλλά ίσως η πιο εμφανής αλλαγή είναι η απουσία του bondinho. Ανάμεσα στα συνηθισμένα street art, θα συναντήσετε αφίσες και τοιχογραφίες που απαιτούν την επιστροφή αυτού που ήταν το τελευταίο τραμ σε λειτουργία στη Βραζιλία (μέχρι που ένα τραγικό ατύχημα το 2011 το έκανε να αποσυρθεί από τους δρόμους μαζί με τη γοητεία του). Η δυνατή και πολύχρωμη παρουσία του λείπει . Τα πλακόστρωτα δρομάκια φαίνονται έρημα χωρίς αυτόν και τα λεωφορεία που υποκαθιστούν τη διαδρομή του μοιάζουν να αγνοούν το περιβάλλον τους. Μας είπαν ότι μπορεί να λειτουργήσει ξανά στα μέσα του 2014.
Ποταμός που φαίνεται από τη Σάντα Τερέζα
Ξεπερνώντας αρκετές δεκαετίες εγκατάλειψης, αυτή η γειτονιά με παλιά αρχοντικά και στενά δρομάκια εξακολουθεί να ανθίσταται και είναι αποφασισμένη να ανθίσει αποφεύγοντας να ισοπεδωθεί για αυτόν τον λανθασμένο καταναλωτισμό . Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και κάποια καταστήματα με σουβενίρ και έργα τέχνης είναι οι μόνες επιχειρήσεις που συνυπάρχουν με την χαλαρή ζωή του. Αυτή η αντίσταση του επέτρεψε να διατηρήσει το ρομαντικό της βλέμμα.
Πρέπει να περπατήσετε στους δρόμους του, να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε κάθε γωνιά, ενσωματώνουν και συναντούν τους ιδιαίτερους χαρακτήρες του, που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τις τέχνες σε οποιαδήποτε από τις εκφράσεις της.
Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας επειδή είναι κλειστό, μπορείτε να σταματήσετε στο Bar do Mineiro να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του, Διογένης Παιχάο . Από Carangola (Minas Gerais), μετακόμισε στο Ρίο πριν από πολλά χρόνια, όπου έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εναλλάσσοντας διαμονές στο Νέα Υόρκη Υ Παρίσι . Πρακτικά έχει περιοδεύσει στις κύριες πόλεις του κόσμου μόνο και μόνο για να επισκεφτεί τις γκαλερί τέχνης και τα μουσεία τους.
Ο Diogenes Paixão στο Bar do Mineiro του
Συλλέκτης έργων τέχνης, έχει τα περισσότερα έργα του Ιταλο-Βραζιλιάνου μοντερνιστή καλλιτέχνη Alfredo Volpi. Στη συλλογή του υπάρχουν και έργα άλλων καλλιτεχνών όπως π.χ Ραϊμούντο Κολάρες Υ Rubem Valentine . «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Τέχνη», μας λέει αφού μας οδήγησε σε μια ζωντανή συζήτηση μέσα από τα διάφορα κομμάτια που κρέμονται στον χώρο, που άνοιξε το 1992. Ιδανικό για να πιείτε μπίρες ή να φάτε τη νόστιμη φεϊτζοάδα, μπακαλιάρο μπολίνια και άλλες λιχουδιές. Τις Παρασκευές και τα Σαββατόβραδα είναι το σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, μποέμ και φιλότεχνων από τη γειτονιά και από το Ρίο. Ήταν εδώ που γνωρίσαμε –και μπορεί να γνωρίσει ο καθένας– τον φιλόσοφο, ποιητή, συνθέτη και σκηνοθέτη θεάτρου Χόρχε Σολομόν . Ένα αυθεντικό, διασκεδαστικό και αυθόρμητο Bahian.
Μας λέει ότι έχει γράψει αρκετά βιβλία. «Είσαι πολύ όμορφος και μοιάζεις πολύ με τον Βαν Γκογκ...», είπε στον Ντάνιελ, τον φωτογράφο, τον οποίο από τότε θα τηλεφωνούσε στον Βαν Γκογκ. Μας αφιερώνει λίγες ώρες συνομιλίας, ιστορίες και ανέκδοτα και μας προσκαλεί σε ένα φεστιβάλ θεάτρου στο Armazém Cultural São Joaquim , μπροστά από τον κινηματογράφο Santa Teresa. Ένα άλλο από τα μπαρ της γειτονιάς —και μια κυψέλη πολιτισμού—, ο ιδιοκτήτης του, ο ηθοποιός των Μπαΐων Zéu Britto, διοργανώνει ημέρες τέχνης, εκθέσεις, ποίηση και συναυλίες.
Marivi, ιδιοκτήτρια του La Vereda
Εκμεταλλευτήκαμε το βροχερό απόγευμα για να απολαύσουμε την πρώτη μέρα του τριήμερου θεατρικού διαγωνισμού, Έντεκα σκίτσα Απέναντι, το Cine Santa, που άνοιξε τις πόρτες του πριν από δέκα χρόνια, είναι το μόνο συνοικιακό θέατρο που, με μόνο 55 θέσεις, κέρδισε πέντε συνεχόμενα χρόνια το βραβείο του μεγαλύτερου κινηματογραφικού εκθέτη της Βραζιλίας. της χώρας, που βραβεύτηκε από το Ancine (Agência Nacional do Cinema) Έχουμε ακόμα βροχερές μέρες, και παρόλο που το λιθόστρωτο είναι λίγο γλιστερό, εξακολουθούμε να βγαίνουμε για μια βόλτα. Στους τοίχους, γκράφιτι, τοιχογραφίες και πολλές αφίσες.
«More love please» και «Gentileza o carinho, e o respect more natureza» είναι οι αφίσες του ταλαντούχου καλλιτέχνη Ygor Marotta, ο οποίος αναμειγνύει την τέχνη του δρόμου και την προπαγάνδα, σε ένα είδος επιτυχημένου κοινωνικού κινήματος στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική που έχει σκοπό να ξυπνήσει. κοινωνία. «Ευ σ’ αγαπώ», προσεύχεται ένας άλλος. Μηνύματα όχι μόνο ρομαντικής αγάπης, αλλά με εξιδανικευμένη έννοια: ευθύνης, σεβασμού, εκπαίδευσης, συμπόνιας και καλοσύνης Στη γωνία της Rua Almirante Alexandrino και του Largo do Guimarães, κάτω από ένα τεράστιο δέντρο, μπορείτε να βρείτε bonzoland , το συμπαθητικό ατελιέ Getulio Damado . Ζει στη Σάντα Τερέζα από το 1985 και το εργαστήριό του είναι ένα bondinho που κατασκεύασε ο ίδιος.
Φυσικός καλλιτέχνης, ανθρακωρύχος καταγωγής , δημιουργεί τα έργα του από ανακυκλωμένα υλικά: κούκλες με τα δικά τους ονόματα και «προσωπικότητες» και μικρά καθημερινά αντικείμενα και σκηνές εμπνευσμένες από μνήμες του παρελθόντος και από τους ανθρώπους που περνούν από εκεί. Διαμορφώνει επίσης σκέψεις και συμβουλές για την ψυχή σε σημάδια που ζωγραφίζει σε ξύλο, παλιούς καθρέφτες ή κάποιο άλλο υλικό που βρίσκει τριγύρω. Αδύνατον να φύγει χωρίς να αποκτήσει λίγη από την ιδιοφυΐα του. Ένα άλλο ατελιέ από το οποίο φεύγουμε πάντα με κάποιο κομμάτι, ακόμα κι αν είναι μικρό, είναι αυτό του Zemog και τη σύζυγό του, Ρίτα. Η Ρίτα είναι πολύ γαλήνια. Ο Zemog είναι εξαιρετικά ντροπαλός, έστω και λίγο καχύποπτος στην αρχή, αλλά όταν συνδέεστε μαζί του, τα μάτια του γίνονται χαρούμενα και μιλάει ελεύθερα.
Διάσπαρτα γύρω από το νέο τους εργαστήριο - φωτεινό, ευάερο και με εκπληκτική θέα στο Ρίο - υπάρχουν σακούλες με χρωματικά κωδικοποιημένα καπάκια μπουκαλιών που αγοράζουν από παιδιά της φαβέλας. Και είναι ότι αυτό το ζευγάρι πλαστικών καλλιτεχνών εξόρυξης χρησιμοποιεί απορρίμματα για να επινοήσει διασκεδαστικά και ασυνήθιστα κομμάτια και εγκαταστάσεις, έργα που εκπροσωπούνται από τη γκαλερί τέχνης Marcia Barrozo de Amaral , στην Κοπακαμπάνα Μερικά από τα έργα των πολλών καλλιτεχνών της γειτονιάς μπορείτε να δείτε, μαζί με άλλα αντικείμενα, βιολογικό καφέ και σοκολάτα, στο κατάστημα Το πεζοδρόμιο , της Maria Victoria Matute.
Κούκλες στο ατελιέ του αγαπημένου Getúlio Damado
Mavi, όπως τους ξέρουν όλοι , είναι Αργεντινή και επιλέγει προσεκτικά τι πουλάει στο κατάστημά της. Μπόρεσε να μετατρέψει ένα ερειπωμένο κτίριο σε έναν εκλεκτικό χώρο που μοιράζεται με το εστιατόριο Rústico, που ανήκει στον γιο του. Η Mavi είναι φύλακας της ουσίας της Santa Teresa εδώ και 25 χρόνια. Οι νέοι κάτοικοι της γειτονιάς έχουν καταφέρει επίσης να αιχμαλωτίσουν την ψυχή και να την κρατήσουν με ζήλια. Ο Jean Michel Ruis είναι Γάλλος, κομψός και εκλεπτυσμένος, και τα δύο ξενοδοχεία του αντικατοπτρίζουν αυτό. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που μείναμε Μαμά Ρουίζα , που ήταν το πρώτο boutique ξενοδοχείο στη Σάντα Τερέζα, και είναι πάντα χαρά να απολαμβάνεις την ατμόσφαιρα και την εξατομικευμένη προσοχή του.
Στεγάζεται σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα με ψηλά ταβάνια, επτά δωμάτια και αίθουσες εξαιρετικά διακοσμημένες με μοντερνιστικά έπιπλα, κομμάτια τοπικών πρωτοποριακών καλλιτεχνών και βραζιλιάνικα θρησκευτικά γλυπτά. Στους τοίχους του μοιράζονται την παρουσία φωτογραφιών του Josephine Baker, Colette και Maria Callas με σχέδια του Jean Cocteau και μοντέρνες φωτογραφίες. Ο Jean Michel μας πηγαίνει να γνωρίσουμε τη νέα του κόρη, Doña Ruisa, ένα πολύ φωτεινό σπίτι, σχολαστικά διακοσμημένο μόνο με κομμάτια art deco και με απίστευτη θέα στον κόλπο Guanabara, τον Ψωμί από ζάχαρη και οι γειτονικές φαβέλες της γειτονιάς.
Το πρωινό στο μπαλκόνι οποιουδήποτε από τα δύο καταλύματά του σε μεταφέρει στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η γειτονιά ήταν το μέρος που επέλεξε η ελίτ της καριόκας. Γνωρίσαμε τον François Delort, επίσης Γάλλο, το 2007, όταν είχε μόλις αποκτήσει ένα ακίνητο σε στρατηγική τοποθεσία: με καλή θέα και μια αποικιακή έπαυλη. μιας παλιάς φυτείας καφέ . Κάποια στιγμή ήταν και το ξενοδοχείο dos Descasados, επειδή οι πρόσφατα χωρισμένοι άνδρες κατέφυγαν σε αυτό, αλλά ο Φρανσουά αναστήλωσε το σπίτι και τους κήπους και το μεταμόρφωσε στο σημερινό. Ξενοδοχείο Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Ένας παράδεισος με ξύλινους εσωτερικούς χώρους και έργα τέχνης από διάφορα μέρη της Βραζιλίας. Δημιούργησε ένα περιβάλλον τροπικού, έθνικ και σικ σχεδιασμού. Μέσα στους τοίχους του ακινήτου, του οποίου το εξωτερικό διατηρεί μια κάπως ερειπωμένη όψη, βρίσκεται το εξαιρετικό Εστιατόριο Tereze , με επικεφαλής τον Γάλλο σεφ Philippe Moulin, ο οποίος έχει εργαστεί στο Ο Χρυσός Φοίνικας , των Καννών και σε Les Crayères , στη Ρεμς, με δύο και τρία αστέρια Michelin αντίστοιχα. Το Térèze, εκτός από εξαιρετικό μενού, έχει και υπέροχη θέα στη Santa Teresa. Σε κοντινή απόσταση, σε ένα μικρό κτήριο του 19ου αιώνα, η γοητευτική Natacha Fink άνοιξε το εστιατόριο Espírito Santa το 2005. Μικρόσωμος και γλυκομίλητος, αυτός ο δημοσιογράφος από το Manaus με καταγωγή από τη Βολιβία και την Εβραϊκή-Ολλανδική καταγωγή δημιουργεί σύγχρονη κουζίνα από την Αμαζόνα . Εξωτικά πιάτα και προϊόντα τόσο για ξένους όσο και για Βραζιλιάνους.
Από το εστιατόριο Térèze μπορείτε να θαυμάσετε τον κόλπο Guanabara
Οι New York Times το αναφέρουν ως ένα ουσιαστικό γαστρονομικό γεγονός για όσους επισκέπτονται την πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο Ένα από τα παλαιότερα και πιο κλασικά εστιατόρια στη Σάντα Τερέζα είναι Aprazível , με εκπληκτική θέα στο Ρίο και διευθύνεται από τα φιλικά αδέρφια João και Pedro σε ένα κρυφό σπίτι με έναν όμορφο κήπο που μυρίζει ζούγκλα. Η τυπικά βραζιλιάνικη κουζίνα του δεν θα μπορούσε να είναι πιο σπιτική: η σεφ είναι η μητέρα του, Άνα Καστίγιο.
Σκαρφαλώνοντας στους υπέροχους και πληθωρικούς κήπους του Chácara do Céu , με θέα 360° στην πόλη και τον κόλπο Guanabara, είναι το Μουσείο Κάστρο Μάγια. Ένα μοντερνιστικό κτίριο σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Wladimir Alves de Souza το 1954 που στεγάζει την ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης του Raymundo Ottoni de Castro Maya, με εκτυπώσεις και σχέδια καλλιτεχνών όπως π.χ. Ματίς, Μοντιλιάνι, Μίρο , και με τη βραζιλιάνικη τέχνη που εκπροσωπείται από σύγχρονους καλλιτέχνες όπως ο Guignard και ο Antonio Bandeira και με μια σημαντική ομάδα έργων του Portinari.
Περιβάλλεται επίσης από κήπους, κατόπιν συνεννόησης μπορείτε να επισκεφθείτε το ατελιέ του αείμνηστου σχεδιαστή Ρικάρντο Φασανέλο , δημιουργός εμβληματικών κομματιών και πανέμορφων και λειτουργικών αντικειμένων όπως η πολυθρόνα Esfera ή η πολυθρόνα Gaviota Bales. Κουραστικός ρητίνη, fiberglass, δέρμα, ατσάλι και ξύλο , η Olivia, η χήρα του, και μια ομάδα τεχνιτών, συνεχίζουν με τη χειροποίητη παραγωγή κομματιών όπως η πολυθρόνα Anel, όπως ακριβώς θα έκανε ο Fasanello. Μετά από αυτό το ταξίδι, πρέπει να το ομολογήσω δεν μας πείραξε η έντονη βροχόπτωση αυτές τις μέρες , αφού στην πραγματικότητα δεν ήρθαμε να ψάξουμε για ήλιο ή παραλία. Η Σάντα Τερέζα νικάει την τέχνη, τον πολιτισμό, είναι αργή, αθόρυβη και ένα οχυρό καλής γαστρονομίας, ειρήνης και πολιτισμού ακριβώς πάνω από την πολύβουη Ποτάμι.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler του Μαΐου 74. Αυτό το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο από το Zinio (στο Συσκευές smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Οδηγός για το Ρίο ντε Τζανέιρο
- Γοητευτικές φαβέλες στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Έντεκα τρόποι για να γνωρίσετε το Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Τα καλύτερα εστιατόρια στο Ρίο ντε Τζανέιρο
- Το ABC του Ρίο ντε Τζανέιρο
Η θέα της Σάντα Τερέζα