Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του (ή σχεδόν) αν και υπάρχουν πόλεις, όπως το Ελ Λιμάνι Σάντα Μαρία, με προφορά Κάντιθ, στην οποία ζωή κάτω από τη ζεστασιά του νότου Γιορτάζεται χωρίς να κοιτάξει κανείς το ημερολόγιο. Είναι σχεδόν μεσημέρι και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές στους δρόμους. Ίσως γι' αυτό το λόγο πολλά από αυτά είναι έρημα.
Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι —και όπως το γράφουμε, αυτή η εκδοχή δυναμώνει— επειδή και ντόπιοι και ξένοι βρίσκονται αυτή την ώρα ορμητικά μέσα από την ομελέτα πατάτας και το καλό καρπούζι της «tajá» στην παραλία.
Εμείς, όμως, κρατήσαμε την ημέρα για να περπατήσουμε στο αστικό της κέντρο, να εξερευνήσουμε, να μάθουμε για το παρελθόν που υπάρχει και σε αυτό θαλάσσια πόλη, πατρίδα του Alberti, του ταύρος osborne, ενός γαστρονομία που αφαιρεί την αίσθηση και μια καλή χούφτα από παλάτι-σπίτια που συσσωρεύουν αιώνες ιστορίας. Αυτά ακριβώς μας καλωσορίζουν σε μια ήσυχη πόλη που σφύζει από ζωή, γιατί Αν το El Puerto μπορεί να καυχηθεί για οτιδήποτε, αυτό δεν σταματά ποτέ.
Εσωτερική αυλή του κάστρου του Αγίου Μάρκου.
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΥΧΕΣ
Χτίστηκε κατά τον 17ο και 18ο αιώνα από τον πλούσιοι αχθοφόροι από τις Ινδίες που έκαναν την περιουσία τους εμπορεύοντας την Αμερική, σήμερα ένα μεγάλο μέρος αυτών παλάτι-σπίτια που τους χρησίμευε ως το σπίτι τους, συνεχίζουν να θυμίζουν εποχές οικονομικής άνθησης. Είναι για κάτι που Το Puerto de Santa María έχει το παρατσούκλι «η πόλη των 100 παλατιών». «…αλλά θέλουμε να μάθουμε περισσότερα.
Περιπλανηθήκαμε άσκοπα και, καθώς περάσαμε το Calle Cruces, πέφταμε πάνω σε ένα από αυτά, το Παλάτι Βιγιαρεάλ και Πουρουλένα: χτίστηκε τον 18ο αιώνα, που σήμερα στεγάζει την έδρα του Ίδρυμα Luis Goytisolo. Η λιγοστή διακόσμηση της πρόσοψής του έρχεται σε αντίθεση με την πολυτέλεια των εσωτερικών χώρων του, όπου η δύναμη επιδεικνυόταν μέσα από πίνακες, πολυτελή έπιπλα, γυάλινα ή κεραμικά. Ακριβώς Η ίδια η Ελισάβετ Β' έμεινε εδώ κατά την επίσκεψή του στην πόλη.
Η πρόσοψη του Casa de Los Leones είναι ένα παράδειγμα μπαρόκ του Κάντιθ.
Κάτι παραπέρα, στον γείτονα οδός Placilla , έκπληξη το House Palace of the Lions, όπου φρόντισαν πολύ σε μια πρόσοψη που αντανακλά τον πλούτο των ιδιοκτητών της. σήμερα μεταμορφώθηκε σε τουριστικά διαμερίσματα, Κατασκευή του 17ου αιώνα διατηρεί το σχέδιο και το αρχιτεκτονικό του στυλ πρωτότυπο μπαρόκ.
Μόλις λίγα βήματα μακριά, στο Calle Pagador, μια άλλη προσθήκη στη διαδρομή μας: το Σπίτι της Μαρκιονίστας της Κάντια, του δέκατου όγδοου αιώνα, είναι σήμερα η Δημοτικό Μουσείο, ότι δίπλα στο τα σπίτια των Rivas, του Oneto, του Reinoso Mendoza ή του Voss, συνεχίζουν να διαμορφώνουν εκείνη την ιστορική κληρονομιά που είναι η ουσία και μέρος της ιδιοσυγκρασίας του Πόρτο. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αναδημιουργήσουμε την όρασή μας.
Και αν με κάτι εκείνοι οι αχθοφόροι από τις Ινδίες εμπορεύονταν στα ταξίδια του ήταν, εν μέρει, με τα πλούσια κρασιά που φτιάχτηκαν —και γίνονται ακόμα— από αυτές τις χώρες: απλά πρέπει να συνεχίσεις να περπατάς μέσα στην πόλη για να καταλάβεις ότι τα οινοποιεία —ή ό,τι έχει απομείνει από πολλά από αυτά— είναι δεκάδες.
Το αιωνόβιο Bodegas Osborne ιδρύθηκε το 1772.
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
Μερικοι ειναι αυθεντικοί αρχιτεκτονικοί γίγαντες του οποίου οι πελεκημένες και αποχρωματισμένες προσόψεις κολλάνε μετά βίας στο παρόν: πολλά από τα κτίρια αγωνίζονται να παραμείνουν όρθια στην καρδιά του El Puerto de Santa María, ενώ άλλα, ωστόσο, επιτρέπουν την επίσκεψή σας να ανακαλύψει αυτόν τον τρόπο το μυστικό πίσω από τα κρασιά που απαρτίζουν το Marco de Jerez. Επειδή το El Puerto είναι η τρίτη κορυφή του γεωγραφικού τριγώνου η οποία μαζί με Jerez de la Frontera Ήδη Sanlucar de Barrameda, αποτελούν το βασίλειο αυτού του υγρού θησαυρού που τόσο εκτιμάται στο νότο.
Και αν στο βασίλειο πρέπει να μιλήσουμε ένας καθεδρικός ναός, δηλαδή, χωρίς αμφιβολία, ο Osborne: ο Bodega de Mora φιλοξενεί την καλύτερη συλλογή κρασιών VORS στο Marco από το 1772 και μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του, κάνοντας βόλτα ανάμεσα εκατονταετηρίδες μπότες και ανακαλύπτοντας το σύστημα επεξεργασίας του από criaderas και solera, είναι απαραίτητο.
Εκτός από τη σωστή γεύση — φίλε, παρακαλώ — εδώ κάνουμε μια στάση σε μια εκπληκτική γωνιά: το Bull Gallery, ένα γκαλερί αφιερωμένη στον Ταύρο Όσμπορν —ναι, αυτή που έχει έως και 92 διαφημιστικές πινακίδες διανεμημένες σε όλη την ισπανική γεωγραφία— που είναι αρκετά αποκαλυπτική.
Στην Toro Gallery υπάρχουν έργα του Dalí και φωτογραφίες των Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Και τι μαθαίνουμε εδώ; Λοιπόν, περιέργειες όπως το Το σχέδιο ταύρου Osborne είναι από το 1956, όταν τα οινοποιεία ανέθεσαν μια διαφημιστική πινακίδα για να προωθήσουν το κονιάκ Veterano τους. ότι το 1988 οι οδικοί κανονισμοί απαγόρευαν τη διαφήμιση σε οποιοδήποτε εμφανές σημείο από αυτά, αλλά το κοινωνικό κίνημα για τη μη αφαίρεση των ταύρων ήταν τέτοιο που το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε να τον «χορηγήσει» και ότι δεν υπάρχουν μόνο ταύροι Osborne στην Ισπανία: έχουν φτάσει επίσης στο Μεξικό, την Ιαπωνία ή τη Δανία. Πώς μένεις;
Μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο άλλο ναό κρασιού όπως Bodegas Gutierrez Colosia, σε αυτή την περίπτωση καταλαμβάνοντας τεράστιο χώρο δίπλα στο στόμιο του Guadalete από το 1838, κάτι που του δίνει μια επιπλέον υγρασία που διευκολύνει τη βιολογική γήρανση των λεπτών του κάτω από το περίφημο «πέπλο του λουλουδιού».
Για να ανακαλύψετε —και να γευτείτε, που αισθάνεστε ξανά—, μια άλλη εναλλακτική είναι να συνδυάσετε την κληρονομιά, τα κρασιά και την ιστορία με μια επίσκεψη στο Κάστρο του Αγίου Μάρκου, Στην καρδιά της πόλης. Ο λόγος? Το μνημείο ανήκει σε Cavalier Cellars, τι καλύτερο δύο για έναν από αυτό;
Το Castillo de San Marcos, στην καρδιά της πόλης, είναι άλλο ένα που πρέπει να δείτε.
Ωστόσο, εκτός από τα κρασιά, το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει όταν μπαίνεις σε αυτό —είτε με ηχητικό οδηγό είτε με ξενάγηση— είναι, όπως πάντα, το απροσδόκητο: το τζαμί στο οποίο ο Αλφόνσος Χ διέταξε την κατασκευή αυτού του φρουρίου λάμπει όσο ποτέ άλλοτε στον 21ο αιώνα.
Καθώς όμως θαυμάζουμε τις καμάρες της αίθουσας προσευχής, μαθαίνουμε και κάτι άλλο: το αληθινό τα θεμέλια του κάστρου είναι ρωμαϊκών χρόνων και, μετά από διάφορες ανασκαφές, μερικές κολώνες και τοίχοι έχουν εκτεθεί σε διάφορους χώρους του κάστρου... Αρκεί να ανοίξετε διάπλατα τα μάτια σας.
Θαυμάζουμε το Μιχράμπ του 10ου αιώνα, κρυμμένο για οκτώ αιώνες πίσω από τα τείχη του κάστρου και ανακαλύφθηκε τυχαία τη δεκαετία του 1940 κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης, και συνεχίζουμε τον περίπατο: αυθεντικό γοτθικό παρεκκλήσι, το σκευοφυλάκιο που προηγουμένως ήταν μεντρεσέ, το Αυλή των πορτοκαλιών ή τους επιβλητικούς του πύργους με επιγραφές στα λατινικά.
Οπως λένε, Ο Κολόμβος έμεινε σε ένα από αυτά για δύο χρόνια ενώ προετοιμαζόταν για το πρώτο από τα υπερπόντια ταξίδια του. ο Δούκες του Medinaceli, ιδιοκτήτες του κάστρου εκείνη την εποχή, συνέβαλαν στον άθλο με ένα από τα τρία πλοία με τα οποία ταξίδεψε ο ανακάλυψε. Ποιο από αυτά; Η Σάντα Μαρία, φυσικά.
Αλλά όπως υποσχέθηκε είναι το χρέος, ορίστε: παρατείνετε την επίσκεψη με α γευσιγνωσία των καλύτερων κρασιών του Ομάδα Ιπποτών είναι υποχρεωτικό έργο. Η εταιρία, ιδιοκτήτης του κάστρου από το 1959, προτείνει να επισκεφτείτε το παλιό οινοποιείο, που βρίσκεται δίπλα στο ίδιο το κάστρο, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά από τα κρασιά του.
Πριν φύγουμε, περνάμε από το κατάστημα, όπου υπάρχει ένα αντίγραφο του παγκόσμιου χάρτη που σχεδίασε ο Juan de la Cosa από το Πόρτο: το πρώτο στον κόσμο.
Ένα παγωτό από Ντα Μάσιμο, αναγνωρίζονται για την εκλεκτότητά τους και για την τόλμη τους όταν πρόκειται να δοκιμάσουν νέες γεύσεις—αυτές που παρασκευάζονται από παραδοσιακά πλακάκια από το El Puerto και το Τυρί Payoyo έχουν εγγυημένη επιτυχία—είναι ο καλύτερος σύντροφος αυτής της διαδρομής, της οποίας η επόμενη στάση μας κρατά ακόμα στην καρδιά της πόλης: ας πετάξουμε έξω τη λογοτεχνία, που ήδη μας έλειπε. Πηγαίνουμε στη γενέτειρα του Rafael Alberti από το Πόρτο, φυσικά.
Μνημείο Alberti, στην πλατεία Polvorista.
Μετατράπηκε σήμερα σε Ίδρυμα Rafael Alberti, Τα περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά μέτρα του σας προσκαλούν να κάνετε ένα ταξίδι εκατό ετών στην ισπανική λογοτεχνία.
που ήταν ένας από τους οι μεγαλύτεροι εκφραστές της Γενιάς των 27 άφησε μια τεράστια κληρονομιά στους ανθρώπους του που περιελάμβανε όχι μόνο το έργο του, αλλά και σχέδια, επιστολές, ποιήματα, οπτικοακουστικά ντοκουμέντα ακόμα και μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη.
Το να το επισκεφτείτε σημαίνει να θυμάστε και να αποτίσετε φόρο τιμής σε έναν από τους πιο διακεκριμένους χαρακτήρες του περασμένου αιώνα. ταξιδεύει στη ζωή του, που τον οδήγησε να εξοριστεί για εννέα χρόνια εκτός Ισπανίας και στη συνέχεια να επιστρέψει στην πατρίδα του. Οι τιμές που έγιναν, θα έρθει η ώρα άλλο ένα πολύ διαφορετικό αφιέρωμα: το γαστρονομικό.
LAÚL ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ
Μπορούμε φυσικά να γλεντήσουμε χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο — Οι πύλες Υ τα ζυμαρικά με θαλασσινά του? Η Ταβέρνα του Σεφ της Θάλασσας ή το Εστιατόριο Puerto Escondido είναι μεγάλες επιτυχίες — αλλά, στην περίπτωσή μας, προχωράμε κάτι παρακάτω: Ο Λαούλ Μας περιμένει με το τραπέζι.
Αυτό είναι το gastro project του Eduardo "Yayo" Siloniz, σεφ και έναν από τους ιδιοκτήτες του, ο οποίος το ανακάλυψε πάθος για την κουζίνα ενώ σπούδαζε Μαθηματικά: άρχισε να εργάζεται σε ένα catering τα Σαββατοκύριακα και ήξερε ότι αυτό ήταν το επάγγελμά του.
Στη συνέχεια γράφτηκε στο Cadiz School of Hospitality, προετοιμάστηκε, ταξίδεψε και δούλεψε χέρι-χέρι με το μεγαλύτερο μέχρι που κυκλοφόρησε, πριν από δύο δεκαετίες, για να δημιουργήσει ένα μικρό τάπας μπαρ στην καρδιά του El Puerto.
Ο Λάουλ; Είναι το όνομα που πήραν οι φορτηγίδες που κουβαλούσε τα κρασιά από το Ελ Πουέρτο μέχρι τα μεγάλα πλοία που αναχώρησαν για την Αμερική, και η μπάρα αυτού του πρώτου μπαρ έγινε με το ξύλο ενός από αυτά.
Ο Γουίλι, ο αδερφός του, θα συμμετείχε σύντομα στο έργο. από τον κόσμο των οινοποιείων και υπεύθυνος για το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις, καθώς και τη Μαρία, τη σύζυγό του, η οποία φαίνεται, ζωηρή και ενεργητική, ελέγχει τα σαλόνια και συναλλάσσεται με πελάτες.
Πήγαν για ψώνια μια βίλα με κήπο στην περιοχή Vistahermosa και μετακόμισαν εκεί με την ιδέα να το μεταμορφώσουν σε κάτι μεγάλο.
Με φροντίδα και φροντίδα, Το El Laúl είναι σήμερα ένα γαστρονομικό σημείο αναφοράς που δεσμεύεται στα τοπικά και ποιοτικά προϊόντα, τα οποία η Yayo διαμορφώνει με δημιουργικές και πολύ προσωπικές προτάσεις που σέβονται την παραδοσιακή βάση.
Ο σεφ εξομολογείται ότι ακούει πολύ τον πελάτη, ο οποίος τον βοήθησε να κάνει το εστιατόριό του αυτό που είναι σήμερα: ένας ναός στις γεύσεις του νότου Με όλα τα γράμματα.
Και για να το ελέγξετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε έναν από τους χώρους του, μια πολύ περίπλοκη εργασία: Φάτε στον άνετο κήπο σας σε ένα πιο λαμπερό περιβάλλον ή πιο ανεπίσημα στη μαροκινή σκηνή; κάντε το στο μπαρ με βάση τάπας, ή στο εσωτερικό δωμάτιο; Κάθε μέρος έχει τη δική του ψυχή, και όλα τα έχουν φροντίσει η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Cristina Larrañaga.
Και στο πιάτο; Λοιπόν, θα υπάρχει και το δύσκολο, αλλά εδώ είναι μια σύσταση: το ταρτάρ —αν υπάρχει στο μενού για 20 χρόνια, πρέπει να είναι για κάποιο λόγο —, η ψητή αγκινάρα με αυγό ορτυκιού και τσουκνίδα ή η φρυγανιά σαρδέλα είναι καλά για να σας ανοίξουν την όρεξη, αν και αργότερα η επίδειξη πρέπει να προέρχεται από το χέρι τους νουντλς κάρυ με ιβηρικά μάγουλα, της εφυαλωμένης πλευράς Angus του ή οποιουδήποτε από αυτά προτάσεις στη σχάρα . Σας προειδοποιήσαμε ήδη... δεν θα μείνει ούτε ψίχουλο.
Τα νερά της παραλίας La Calita σας προσκαλούν να κάνετε paddle surf.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ... ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΩ
Κοιτούσαμε λοξά για λίγο τις παραλίες του Ελ Πουέρτο και είναι ότι, αν υπάρχει επιθυμία, σε αυτά τα μέρη το μπάνιο είναι ευπρόσδεκτο όλο το χρόνο. Και όπως συμβαίνει με όλα, σε αυτή τη γωνιά του Κάντιθ θα υπάρχουν επίσης πολλά να διαλέξετε: ψιλή χρυσή άμμο, γλυκά και κρυστάλλινα νερά, και με έναν ήλιο που λάμπει ψηλά τις περισσότερες φορές, οι διάφορες παραλίες του απλώνονται σε α ακτογραμμή μήκους 16 χλμ.
Από τη Valdelagrana στη La Puntilla —το πλησιέστερο στο αστικό κέντρο—, από το Παραλία Λεβάντε προς παραλία Φουεντεμπραβία, Εμείς μένουμε με αυτό της La Muralla, ονομάζεται έτσι επειδή έχει αμυντικά υπολείμματα του παλιού Κάστρο της Σάντα Καταλίνα, ή ακόμα και από την απόμερη Playa de la Calita, πολύ κοντά η μία στην άλλη.
Παραλία Valdelagrana.
Εκεί απλώνουμε την πετσέτα, καρφώνουμε την ομπρέλα και απολαμβάνουμε την απαράμιλλη ευχαρίστηση της αποχώρησης περάστε τις ώρες ανάμεσα στο μπάνιο στη θάλασσα και πέρα δώθε κάτω από τον ήλιο. Και αν μας αρέσει, καταβροχθίζουμε ακόμη και το απογευματινό μας σνακ με ένα καλό κέικ από τους πλανόδιους πωλητές. Υ με φόντο το ηλιοβασίλεμα, εα. Γιατί εδώ, στο El Puerto de Santa María, Υπάρχουν ακόμα καλοκαιρινές μέρες... και πρέπει να ξέρεις πώς να τα εκμεταλλευτείς.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε όλα τα νέα από το Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler