Lalibela, το όγδοο θαύμα του κόσμου
«Αλλά τι έχασες στην Αιθιοπία; Υπάρχει μόνο φτώχεια». Αυτό συνήθισα να ακούω όταν εξέφρασα προφορικά το σχέδιό μου να ταξιδέψω στη χώρα. Προφανώς, αγνόησα όλες τις προειδοποιήσεις που, από την άλλη πλευρά, απλώς αύξησαν την επιθυμία μου να ταξιδέψω σε αυτή τη σχεδόν καταραμένη χώρα. Είπα και έγινε: έτσι φυτεύτηκα στην Αντίς Αμπέμπα.
Ακριβώς όπως πολλοί προέβλεψαν, βρήκα τη δυστυχία, πολλά από αυτά, το είδος που πέφτει κάτω από το δέρμα και πονάει. αλλά βρήκα και εγώ μια από τις πιο συναρπαστικές χώρες στη γη . Για τρεις εβδομάδες ήμουν ένας αχόρταγος θεατής των αρχαίων παραδόσεων, θαύμασα την απίστευτη φύση του, αδύνατον να φανταστεί κανείς σε μια από τις πιο φτωχές χώρες της γης, και επισκέφτηκα απίστευτα μνημεία, σιωπηλούς μάρτυρες πολιτισμών και μαγικούς θρύλους.
Αλλά πάνω απ' όλα, βρήκα έναν περήφανο λαό όπως λίγοι άλλοι που η αιματηρή ιστορία των πολέμων και των τυράννων μεθυσμένων από την εξουσία δεν κατάφερε να σπάσει την αισιοδοξία του πολύπαθου λαού τους. Όπως είπε ένας από τους οδηγούς μας: "Η Αιθιοπία είναι φτωχή, αλλά είναι η μόνη στην Αφρική που δεν έχει αποικιστεί, πρέπει να είναι για κάποιο λόγο..." . Λοιπόν, πρέπει να είναι για κάποιο λόγο...
Η βύθισή μου στην Αιθιοπία ξεκίνησε στα βόρεια της χαοτικής Αντίς Αμπέμπα, σε αυτό που οι οδηγοί αποκαλούν «Ιστορική Διαδρομή». ένα κομπολόι πόλεων στις οποίες αντηχούν ακόμη οι απόηχοι μεγάλων αυτοκρατοριών και βασιλιάδων και στο οποίο το βάρος του χριστιανισμού παραμένει τεράστιο. Είναι αδύνατο να περιγράψω όλη τη μαγεία και την ομορφιά του καθενός τους σε λίγες μόνο γραμμές, έτσι σε διαδοχικά κεφάλαια θα ξετυλίξω λεπτομερώς τις ιστορίες και τους χαρακτήρες που συνέθεσαν το ταξίδι μου στη χώρα που γοήτευσε Kapuścińskiy στον Javier Reverte μεταξύ άλλων.
Περιοχή Μπαχίρ Νταρ
LALIBELA, Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
Το λέει ο μεγάλος Kapuściński Η Λαλιμπέλα είναι το όγδοο θαύμα του κόσμου , «και αν δεν είναι, θα έπρεπε να είναι». Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτή τη δήλωση. Ο Πολωνός συγγραφέας επισκέφτηκε αυτή την πόλη τη δεκαετία του 1970, την εποχή των τεράστιων λιμών που προκάλεσαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους και που θα έκαναν την Αιθιοπία δυστυχώς διάσημη.
Lalibela, η χώρα των θαμμένων ναών
Σήμερα, Η Lalibela είναι το στολίδι του αρχικού τουρισμού της Αιθιοπίας , μια πόλη ανάμεσα σε κοιλάδες υπνωτικής ομορφιάς και μικρά σπίτια με κυκλική κάτοψη και αχυρένια στέγη. Έντεκα λαξευμένες εκκλησίες συνθέτουν τη μοναδική κληρονομιά ενός από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στον κόσμο. Γιατί όσες φωτογραφίες κι αν έχετε δει από αυτά τα αρχιτεκτονικά θαύματα, πόσα έχετε διαβάσει για αυτά, τίποτα δεν σας προετοιμάζει για την εμπειρία της παρακολούθησης μια τελετή τα ξημερώματα , όταν μια ατελείωτη πομπή προσκυνητών ντυμένων με τα λευκά τους άμφια, η wagi , απαγγέλλουν τις προσευχές τους μονότονα.
Υπόγειες προσευχές στη Λαλιμπέλα
Επί τέσσερις χιλιάδες χρόνια επαναλαμβάνονται τα ίδια τραγούδια των ιερέων και των διακόνων στην πρωτόγονη γλώσσα των ποιος είναι , η ίδια διαδοχή τελετουργιών στις οποίες κάθε αντικείμενο, κάθε κίνηση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, το ίδιο μυστικιστικό σενάριο ικανό να συγκινήσει τους πιο δύσπιστους. Εδώ, γίνεται ξεκάθαρο το μεγάλο βάρος της θρησκείας , ειδικά ο χριστιανός, στην κοινωνία της Αιθιοπίας, ίσως το μόνο φίλτρο που βρήκαν για να αντέχει τόσους πολλούς αιώνες καταστροφών και βίαιων πολέμων.
Στη Lalibela είχα επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψω η τελετή του καφέ , εκείνο το χαλαρό, παραδοσιακό και κυρίως αρωματικό τελετουργικό που πραγματοποιούν οι Αιθίοπες έως και πέντε φορές την ημέρα. Και είναι αυτό Ο καφές είναι το κατ' εξοχήν εθνικό ποτό στην Αιθιοπία , όχι μάταια θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και κατά πολλούς όπου βρίσκεται η καταγωγή του. Από το άλεσμα των κόκκων καφέ, το έγχυμα τους στα πολύτιμα «jabenas» και το τελικό ντύσιμο με πολλή ζάχαρη, η τελετή του καφέ είναι μια εμπειρία εξαιρετικής ομορφιάς. Πολλή υπομονή, ναι, αυτό δεν είναι Starbucks.
τελετή καφέ
ΜΠΑΧΙΡ ΝΤΑΡ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΤΑΝΑ
Το Bahir Dar είναι σαν ένας μεγάλος κήπος. Μια ανάσα μετά την περίεργη (για να το πούμε κάπως) Αντίς Αμπέμπα. Υπέροχη βλάστηση, ζακαράντες, λεμονιές, συκιές... και ως φόντο μια λίμνη, η Τάνα, που με τα 84 χιλιόμετρα μήκος και τα 66 χιλιόμετρα πλάτος αποτελεί η κύρια πηγή του Γαλάζιου Νείλου, αν και όταν τον είδα είχε μάλλον λίγο μπλε.
Λίμνη Τάνα
Κατανεμημένα στη χερσόνησο και σε μερικά από τα διάσπαρτα νησιά γύρω από τη λίμνη υπάρχουν μια ντουζίνα κυκλική κάτοψη μοναστήρια του οποίου η ύπαρξη ήταν πρακτικά άγνωστη μέχρι το 1930. Αυτοί οι ναοί με μοκέτα στην πόρτα των οποίων φρουρούν πάντα οι αδρανείς ιερείς πρώτη εμβάπτιση στην ιερή τέχνη της Αιθιοπίας : σκηνές από τη Βίβλο, ελαφρώς αφελή πρόσωπα, μια φωτεινή χρωματική παλέτα και ένα ιδιαίτερο κόλπο για να αναγνωρίσετε το "καλό" και το "κακό": οι φιγούρες στις οποίες απεικονίζονται τα δύο μάτια αντιστοιχούν στους ευσεβείς, ενώ οι κακοί βλέπουν μόνο ένα .
Στο Μπαχίρ Νταρ προσπάθησα να μάθω να χορεύω χωρίς μεγάλη επιτυχία» σκιέρ ο πεμπτουσίας εθνικός χορός που αποτελείται από α ξέφρενη κίνηση των ώμων. Και είναι ότι όπως μου είπε κάποιος, «οι φαράντζι (όπως αποκαλούν τους ξένους στην Αιθιοπία) δεν θα μπορέσουν ποτέ να κουνήσουν τους ώμους τους όπως εμείς». Τι μεγάλη αλήθεια και τι θλιβερό ρόλο έπαιξε ο δικός μου σε εκείνο το άντρο του Μπαχίρ Νταρ που προσπαθούσε να ακολουθήσει έναν αδύνατο ρυθμό, κατάλληλο μόνο για Αφρικανούς.
Στους δρόμους του Μπαχίρ Νταρ
GONDAR, ΤΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΑΜΕΛΟ
Έβρεχε στο Gondar και θυμάμαι ότι σκέφτηκα ότι περισσότερο από την Αφρική, αυτή η πόλη που περιβάλλεται από πράσινους λόφους έμοιαζε στην πραγματικότητα σε ένα μεσαιωνικό χωριό στη μέση της Ευρώπης . Η ακμάζουσα πρωτεύουσα τον 17ο αιώνα, ο ισχυρός κυρίαρχος της, fasilidas , είχε ένα πολυτελές βασιλικό συγκρότημα που χτίστηκε χρησιμοποιώντας τεχνικές που έμαθαν από την Ανατολή και τους τότε συμμάχους της, τους Πορτογάλους. Αυτοί, τους οποίους βρίσκω πάντα ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο, σε όποια ήπειρο κι αν βρίσκομαι, ήρθαν σε βοήθεια του βασιλιά που παρενοχλήθηκε από τις ισλαμικές επιθέσεις γειτονικών εθνών. Το Κάστρο της Φασηλίδας είναι απλά κάτι που δεν το περιμένεις στη μέση της Αφρικής και αυτό ακριβώς είναι που εντυπωσιάζει.
Fasilidas στο Gondar, το Αιθιοπικό Κάμελοτ
στο Gondar, Γνώρισα τον Taddese, ένας σωματώδης και καλοσυνάτος μεγαλόσωμος άνδρας του οποίου οι τέχνες είναι καθοριστικές στην καθημερινή ζωή της μικρής πόλης Gondar. Ο Taddese είναι γραφέας , ένα εμπόριο τόσο ξεχασμένο στις τεχνολογικές μας μέρες όσο είναι παρόν στην Αιθιοπία του 21ου αιώνα όπου περισσότερο από το 50% του πληθυσμού παραμένει αναλφάβητο.
Ο άντρας μου λέει πώς οι πελάτες του του φέρνουν επιστολές και επίσημα έγγραφα και τους βοηθά να τα διαβάσουν και, αν χρειαστεί, να απαντήσουν σε αυτά. «Και ερωτικά γράμματα;» - Ρωτάω αθώα σκεπτόμενος ενστικτωδώς κάποιον ιππότη με λαμπερή πανοπλία. «Λίγοι, η ζωή εδώ είναι πολύ δύσκολη για ρομαντισμό». Και με ένα πλατύ χαμόγελο, ζητά το στυλό μου, ένα πολυπόθητο αντικείμενο στην Αιθιοπία όπως θα μάθω σε όλο μου το ταξίδι.
ΑΚΣΟΥΜ Ή «Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ»
ομολογώ, εκτός από την υπέροχη εκκλησία του οι τέσσερις απόστολοι όπου μας πήγε ο φιλικός μας οδηγός και νόμισμα aksumite του έτους του Μαθουσάλα που αγόρασα από έναν χωρικό και με το οποίο ελπίζω μια μέρα να γίνω πλούσιος, Το Aksum φαινόταν σαν μια από τις πολλές πόλεις της Αιθιοπίας. Ωστόσο, φαίνεται σχεδόν αμαρτία να μην επισκεφτείτε το μέρος όπου βρίσκεται το πιο πολύτιμο κειμήλιο για τους Αιθίοπες, η κιβωτός της διαθήκης και η Εκκλησία που το φιλοξενεί, Η Αγία Μαρία της Σιών , την οποία παρακολουθούν χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο.
Ο πολύτιμος θησαυρός βρίσκεται σε ένα μικρό παρεκκλήσι που βρίσκεται ανάμεσα στην αρχική εκκλησία, Ezana, και το νέο, που χτίστηκε από τον τελευταίο αυτοκράτορα, Haile Selassie τη δεκαετία του 1960 . Και αναρωτιέμαι, αν, όπως βεβαιώνουν οι ιστορικοί εδώ, δεν υπάρχει ίχνος της Κιβωτού, τι είναι αυτό που οι φύλακες φυλάνε τόσο ζηλόφθονα;
Εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Σιών
στο Aksum Έφαγα το καλύτερο shiro tegamino και το καλύτερο injera (τυπικό αιθιοπικό ψωμί με βάση ένα δημητριακό που ονομάζεται ύφανση ) ολόκληρου του ταξιδιού. Ήταν στο Εστιατόριο Atse Yohannes του οποίου οι ιδιοκτήτες, μια Αιθίοπα και ο Αμερικανός σύζυγός της, μας βοήθησαν να καταλάβουμε λίγο περισσότερο την περίπλοκη Αιθιοπική ψυχή, «μερικές φορές απελπιζόμαστε και πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βοηθήσουμε να ανυψωθεί αυτή η χώρα».
μαγείρεμα injera