Κόλπος του Λος Άντζελες
Κάτω Καλιφόρνια Είναι εκείνο το Μεξικό που μεγάλωσε ξεχασμένο από το Μεξικό και επηρεασμένο, καλώς και κακώς, από τις ΗΠΑ. ένας κόσμος των συνόρων που ταξιδεύουμε με το αυτοκίνητο μετά από τις ακτές και τις ερήμους της, τα πιάτα και τα κρασιά της, και στο ρυθμό των διαδρόμων που τραγουδούν οι βόρειοι.
Εζεκιέλ Μπενίτεθ Ο Don Ezequiel έχει χάλκινο δέρμα, σκληρά χέρια με κάλλους, ασημένια μαλλιά και ένα πληθωρικό χαμόγελο περηφάνιας. Ο Don Ezequiel άρχισε να συλλέγει παλιές τσάντες πριν από σχεδόν 50 χρόνια. Πρώτα ένα χλοοκοπτικό σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στο κοιλάδα mexicali στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά άλλο. Μετά υποτυπώδη πλυντήρια, μπουκάλια, μαχαίρια, πολυθρόνες... Κυριολεκτικά, τα πάντα. Είχα τόσα πολλά αντικείμενα που μια μέρα το αποφάσισα ή φτιάξτε μια μικρή έκθεση σε μια παράγκα . Σύντομα όμως τον ξεπέρασε.
Και έτσι, όπως μετράει ικανοποιημένος, αυτός και δύο φίλοι, όπως μπορούσαν, βλέποντας φωτογραφίες στο διαδίκτυο, «χωρίς μαλλί και τίποτα, με καλό μάτι, καρφώνοντας εδώ κι εκεί», Έχουν φτιάξει μια ολόκληρη πόλη της Άγριας Δύσης . Ένα σαν αυτά του Ταινίες καουμπόη με γκρίνγκο που ούτε καν σου αρέσει.
Αεροφωτογραφία του San Felipe
Ένα με 16 καταστήματα ήδη, με το σαλόνι του, με το κουρείο του, με την τράπεζά του, που γεμίζει τα Σαββατοκύριακα με επισκέπτες που έρχονται να δουν τα gadget του και να φάνε συχνά , Αυτό σούπας κόκκινου ζωμού με τσίλι guajillo, μοσχάρι και καλαμπόκι που ξυπνά τους νεκρούς, που σερβίρεται στις καντίνες τους.
Πόλεις σαν κι αυτή δεν ήταν ποτέ έτσι στο πολιτεία Baja California, στο Μεξικό , ούτε πέρα από τα σύνορα στην Καλιφόρνια . Ακόμα κι έτσι, ο Δον Εζεκιέλ, που θυμόταν να τον επισκέφτηκε ως παιδί Ταφόπετρα, Αριζόνα , ένα από τα πιο γνωστά χωριά αυτού Το θρυλικό Far West Of Cinema, όπου έζησε και πέθανε ο σερίφης Wyatt Earp στα ογδόντα του, αποφάσισε ότι αυτό, ότι εφευρίσκει κάτι που δεν υπήρχε, ήταν μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είχε σημασία.
Σήμερα σας Μουσείο Κοιλάδας , όπως ονομάζεται επίσημα, είναι ένα από τα αξιοθέατα μιας πόλης, Μεξικάλι, που δεν έχει τίποτα πέρα από το παραδοσιακό τοπικό άθλημα της παρακολούθησης πώς ανεβαίνουν τα θερμόμετρα μέχρι να αγγίξουν τον κλιματισμό της κόλασης . Και τίποτα δεν είναι, επίσης κυριολεκτικά, τίποτα.
Χορός στο Μουσείο Valle de Mexicali
Αν και αυτό που έχει είναι τα σύνορα, ο φράχτης που θέλει να μετατρέψει ο Τραμπ σε α ακόμη πιο ψηλός και παχύτερος τοίχος από σκυρόδεμα και ότι εδώ εμφανίζεται ξαφνικά δύο τετράγωνα από το κέντρο να κόβει την πόλη ξαφνικά, σαν να ήταν η ταινία η παράσταση Τρούμαν ή εκείνοι οι αρχαίοι χάρτες όπου τελείωνε η θάλασσα και άρχιζαν οι δράκοι. και το Κινεζικο φαγητο , ιστορική κληρονομιά από τις αρχές του περασμένου αιώνα των Κινέζων που εκδιώχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και που κατέβηκαν στο νότο για να δουλέψουν βαμβάκι.
Κι όμως, τόσο το Mexicali όσο και το καουμπόικο χωριό Don Ezequiel είναι μια τέλεια μεταφορά για τη βόρεια Μπάχα Καλιφόρνια . Από ένα κράτος που εφευρίσκει τον εαυτό του όσο καλύτερα μπορούσε και το άφησαν και όπως ήθελε.
Αυτά τα εδάφη δεν ήταν ούτε το Μεξικό ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες . Δεν ήταν σχεδόν κανένας άνθρωπος. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, το μεξικάνικο πέσο σχεδόν δεν κυκλοφορούσε, γιατί μόνο το δολάριο ήταν γνωστό. Καθώς κυκλοφορούσε μόνο το τηλεοπτικό σήμα και η μουσική που ερχόταν από την άλλη πλευρά, από ** Σαν Ντιέγκο **. Μέχρι που η βιομηχανία της Βόρειας Αμερικής άρχισε να καταφθάνει και να ιδρύει τα εργοστάσιά της συναρμολόγησης, τις maquiladora της και τα σύνορα έγιναν μεγάλη επιχείρηση και τότε η Μπάχα Καλιφόρνια άρχισε να ενδιαφέρει την Πόλη του Μεξικού.
Άγιος Κουέντιν
Αυτό είναι ένα νέο παλιό Μεξικό. Ένα με αέρα Ταινία Robert Rodriguez στις παραμεθόριες πόλεις της, σε αυτό Τιχουάνα που θεμελιώθηκε και ευδοκίμησε σε υγρά θεμέλια αλκοόλ κατά την εποχή του Ξηρός Νόμος στα βόρεια και που ακόμα και σήμερα είναι προορισμός γλέντι, καντίνες και εύρεση του απαγορευμένου για τους γείτονες στον επάνω όροφο, ή σε εκείνο το Μεξικάλι, την πρωτεύουσα του κράτους, στο δρόμο.
Δεν μπορεί κανείς να έρθει σε αυτό το Μεξικό για να αναζητήσει την ομορφιά και τον πολιτισμό άλλων Μεξικών. Οι αποικιστές δεν έμειναν εδώ, μόνο οι Ιησουίτες και οι Φραγκισκανοί που ίδρυσαν κάποιες αποστολές του οποίου οι σκελετοί στέκονται ακόμα, που έφερε την τεχνική για να φτιάξουν το κρασί που χρειάζονταν για τις μάζες – που θα έριχνε κάποιο άλλο ποτό... – και φύτεψε τα πρώτα αμπέλια.
Γι' αυτό οι πόλεις της, με σχεδόν καθόλου ιστορία, είναι τόσο παράξενες, σαν όλα να ήταν προαστιακές γειτονιές ή βιομηχανικές περιοχές. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις παραδόσεις . Γιορτάζονται, ναι, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά με λιγότερο πολύχρωμο, λιγότερη ένταση και λιγότερο φολκλόρ . Γιατί όλα αυτά ήρθαν πολύ αργότερα και γιατί από ψηλά η παρουσία των γιανκί διέσχιζε και διέσχιζε , του οποίου η πολιτιστική επιρροή είναι μεγαλύτερη από αυτή της ίδιας της χώρας.
Εδώ, μάλιστα, στη Μπάχα Καλιφόρνια μιλάνε spanglich, όπως το ορίζουν, έτσι, που τελειώνει σε "χ" . Και λένε πράγματα όπως "πάρε μια έκρηξη" όταν πρόκειται να καλέσουν κάποιον ή “πιείτε μερικά ποτά” όταν θέλουν να πιουν ένα ποτό.
Αμπελώνες στο όρος Xanic
Αλλά όλα αυτά είναι που κάνουν αυτό το κράτος ξεχωριστό. Αν και κάποιος χρειάζεται χρόνο για να το συνειδητοποιήσει. Η πρώτη αντίδραση κατά την άφιξη είναι να λαχταράς αυτό το παλιό Μεξικό στο οποίο υπάρχουν τόσα πολλά από όλα . Μετά, σαν να παίρναμε το κόκκινο χάπι του Μήτρα , αρχίζεις επιτέλους να βλέπεις την πραγματικότητά του. Γιατί είναι ακριβώς όλα αυτά, αυτή η απουσία του παρελθόντος, εκείνο το φράχτη που σαν τρομερή ραφή χωρίζει το τετριμμένο αμερικάνικο όνειρο από την πραγματικότητα -τα διάσημα τα ξέρεις ήδη «Φτωχό Μεξικό, τόσο μακριά από τον Θεό και τόσο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες» που αποδίδεται στον Porfirio Díaz –, αυτός ο προορισμός που μέχρι πρόσφατα τον επισκέπτονταν μόνο οι γκρίνγκο ή τα γκαμπάτσο, όπως ονομάζονται οι συνταξιούχοι Αμερικανοί, αυτός η εφεύρεση και η επανεφεύρεση του εαυτού, που κάνει τη Μπάχα Καλιφόρνια τόσο συναρπαστική και διασκεδαστική.
Αυτό το οδικό ταξίδι, γιατί αυτό είναι, αυτό συνίσταται στο να ταξιδεύεις εδώ, να μπεις στο αυτοκίνητο και να το περάσεις, τόσο αδημοσίευτο, τόσο απροσδόκητο, τόσο –αλελούγια– ελάχιστα αξιοποιημένο.
Και μια από τις στιγμές που όλα αυτά γίνονται αντιληπτά πολύ καλά, όπου αυτός ο κόσμος αποκωδικοποιείται, είναι στο τραπέζι, όταν κάποιος κάθεται να φάει . Ο σεφ Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο Είχε παππούδες και γιαγιάδες από το Σανταντέρ, τη Γρανάδα και το Τερουέλ.
Ο πατέρας του τον έμαθε να κυνηγάει και σήμερα κυνηγάει και ψαρεύει και μαγειρεύει και σερβίρει ότι πιάνει. Πριν από μια δεκαετία σκέφτηκε μια ιδέα: Κουζίνα Baja-Med . «Δεν μπορούσα να μιλήσω για την κουζίνα της Μπάχα Καλιφόρνια γιατί δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Και τότε το σκέφτηκα. Το γεγονός οτι δεν υπάρχει μαγειρική παράδοση αιώνων Μας επιτρέπει να είμαστε πιο τολμηροί», εξηγεί Το Querence , το εστιατόριό του στην Τιχουάνα, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί. Ο Γκερέρο όρισε έτσι ή εφηύρε έτσι, το μαγείρεμα που γίνεται εδώ.
Αποικιακό καμπαναριό εκκλησιών στην Τιχουάνα
Λόγω του καιρού, Η Μπάχα Καλιφόρνια θυμίζει Μεσόγειο. Δημιουργεί ελαιόδεντρα και άλλα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα. Είναι επίσης μια χερσόνησος, που λούζεται ανατολικά από το θάλασσα του Κορτέζ και προς τα δυτικά από Ειρηνικός ωκεανός , και αυτό γεμίζει τις κουζίνες με θαλασσινά και ψάρια . Έτσι γεννήθηκε ένα γαστρονομικό κίνημα που σταδιακά μετατρέπει αυτή την πολιτεία σε σημείο αναφοράς για την εθνική γαστρονομία.
Στη Μπάχα Καλιφόρνια έχουν επίσης ένα πρόσθετο κόσμημα, επίσης πολύ μεσογειακό: η κοιλάδα της Γουαδελούπης όπου παράγεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού της χώρας . Μια περιοχή που πρέπει να επισκεφτείτε από οινοποιείο σε οινοποιείο και να απολαύσετε.
Αυτή δεν είναι η Νάπα στην άλλη πλευρά του φράχτη, όπου έρχεστε με την πιστωτική σας κάρτα για να αγοράσετε το πιο ακριβό κρασί. Πρόκειται για παρέες ή ζευγάρια που πηγαίνουν εκεί για να περάσουν καλά. Όμορφες γυναίκες με ρέοντα φορέματα και καπέλα και χαμογελαστοί άντρες με αναψοκοκκινισμένα μάγουλα που, αντί να περπατούν ανακατεύοντας και να μυρίζουν το κρασί από τα ποτήρια τους, αφιερώνονται πάνω απ' όλα στο να το πιουν.
«Δεν ανταγωνιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια συνθετική εμπειρία. Σαν ένα McDonald's, όπου όλα είναι ήδη οργανωμένα και ό,τι κι αν επιλέξετε, είχε ήδη διορθωθεί προηγουμένως. Εδώ υπάρχει περισσότερη ελευθερία », εξήγησε Alex Ford, σομελιέ στο οινοποιείο Decantos .
Ξενοδοχείο και οινοποιείο Encuentro Guadalupe
Προτάσεις όπως αυτά τα οινοποιεία και εστιατόρια όπως το La Querencia ή το Bruma και το Encuentro Guadalupe, και τα δύο στην κοιλάδα, είναι πιο σικ, πιο εκλεκτό, πιο φράουλα επίσης , όπως λένε στο Μεξικό στο σικ, του πεπρωμένου.
Αλλά το καλό είναι ότι μετά υπάρχουν και άλλες πλευρές, άλλα πρόσωπα για ένα πολυεδρικό πεπρωμένο. Σαν αυτό σύνορα με το Μεξικό αυτό είναι γνωστό, ακόμη και από το άκουσμα για αυτό, όπως συμβαίνει με την Τιχουάνα. Ή σαν το ίδιο το ταξίδι, το τρίτο. Αυτό οδηγεί προς τα νότια στη δυτική ακτή αναζητώντας τις παραλίες και τα θαλασσινά του San Felipe ή τα νερά του Sea of Cortez από το San Luis Gonzaga Ή το κόλπος του Λος Άντζελες , στο οποίο κολυμπάει ο φαλαινοκαρχαρίας.
Διασχίζοντας γρανιτένια φαράγγια και ερήμους από κάκτους saguaro –τους στρογγυλούς με τα μπράτσα, αυτούς του κινηματογράφου–, κεριών, που μοιάζουν με ουρές ποντικιού κολλημένες στο έδαφος, και οκοτίλλων, που τα κλαδιά τους φυτρώνουν φύλλα φοίνικα. Κάψτε δρόμους όπου δεν υπάρχει καν τηλεφωνικό σήμα και όπου ξαφνικά εμφανίζεται ένα μικρό εστιατόριο που διαφημίζει θαλασσινά στην αφίσα και σερβίρεται από τρεις συμπατριώτες που είναι αφοσιωμένοι στο να σκοτώνουν χρόνο και δεν ξέρουν καν αν έχουν παγωμένη μπύρα στο ψυγείο.
Παραλία La Lobera, στο San Quintin
Ο Αρτούρο, ένας από αυτούς, που εκμεταλλεύεται την επίσκεψη για να κάνει ένα διάλειμμα χωρίς να κάνει τίποτα, μου λέει ότι περνούν «χιλιάδες άνθρωποι» και τον κοιτάζω και χαμογελάω και γνέφω γιατί δεν είμαι αυτός που θα του αντικρούσω. τότε υπάρχει ακόμα η ανατολική ακτή, και ανεβείτε την στο δρόμο προς την κοιλάδα και τα κρασιά της, πόλεις όπως το San Quintin , άσχημο, πολύ άσχημο, χτισμένο γύρω από το Υπερνησιωτικός Αυτοκινητόδρομος, αλλά αυτό σε αντάλλαγμα προσφορές στα περίχωρά της μπλε και πράσινα τοπία απότομων βράχων και ένα λύκος σε μια σπηλιά που μοιάζει με σεληνιακό κρατήρα με εκατό φώκιες που πρόκειται να περάσουν ώρες βλέποντας τα ζώα να χασμουριούνται ή να σέρνονται στο νερό σαν να είχαν βγει το προηγούμενο βράδυ.
ΕΙΤΕ Λιμανάκι , όπου το Κυρία Σαμπίν έχει μια από τις καλύτερες θέσεις planet Street Food, La Guerrerense, στην οποία μαγειρεύει μερικά τοστ σεβίτσε –γιατί λέει ότι «αν ο Θεός σου δίνει μόνο λεμόνια, κάνε ceviche»– αυτό θα σε κάνει να την κοιτάς αργότερα όπως κοιτάς τη μάνα.
μοναχικός δρόμος
Το Ensenada είναι επίσης σημείο μηδέν για σερφ στην πολιτεία . Ειδικά το Παραλία San Miguel , όπου οι σέρφερ λένε ότι αυτό το άθλημα ξεκίνησε στη χώρα. Και είναι επίσης η πιο όμορφη πόλη, όπου δεν σας λείπει λιγότερο αυτό το άλλο Μεξικό με ιστορία και αρχιτεκτονική, αν είναι ότι όταν φτάσετε εδώ κάποιος εξακολουθεί να λαχταρά αυτό το άλλο Μεξικό.
Στην Ενσενάδα βλέπει κανείς και στο δρόμο, όπως μέσα Τιχουάνα ή Τεκάτε, σε εκείνα τα συγκροτήματα των norteños με τα καουμπόικα καπέλα τους, τις μπότες τους και τα όργανά τους που προσφέρουν τραγούδια για πέσος.
Τραγουδούν ότι: «Το Mexicali ήταν το λίκνο μου, Tecate μου λατρεία, από την κοκέτα μου Τιχουάνα φέρνω μια αγάπη αναμμένη και η καρδιά μου έμεινε εκεί στην Ενσενάδα». Είναι οι ίδιοι μουσικοί όπως σε μπαρ όπως του Χουσόνγκ καθαρίζουν τους διαδρόμους με φόντο τον θόρυβο, πατώντας στο χαλί με τα κελύφη των φιστικιών και κάνουν χώρο για τον εαυτό τους ανάμεσα σε μια πελατεία στην οποία αναμειγνύονται οι συνηθισμένοι ενορίτες και οι γκρίνγκο, τα καλύτερα και τα χειρότερα από κάθε σπίτι, από κάθε κόσμο, όπως στην πολιτεία , και που τρέχουν οι τσέλες γιατί είναι χαρούμενη ώρα και έχουμε κανονίσει να πιούμε και λίγο, με λίγα λόγια, έχει σημασία τώρα.
Σέρφινγκ στην Ενσενάδα
_*Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον **νούμερο 121 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Σεπτέμβριος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Σεπτεμβρίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _
Εστιατόριο Dos Panes στο Μεξικάλι