Το εξωτερικό του ναού της Γεννήσεως
«Αν οι Τρεις Σοφοί ερχόντουσαν σήμερα για να επισκεφτούν το νεογέννητο παιδί, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν γιατί θα έβρισκαν ένα μεγάλο τείχος που θα τους έκλεινε το δρόμο» - Georges and Arlette Anastas, μια χριστιανοπαλαιστινιακή οικογένεια της οποίας το σπίτι ήταν κυριολεκτικά γεμισμένο από τον τσιμεντένιο τοίχο που έχτισαν οι Ισραηλινοί το 2004. Τραγική συγκυρία που εμπνεύστηκε το best-seller αντικείμενο του Βαπτιστικού ενδύματος, ένα μικρό κατάστημα που ειδικεύεται σε αντικείμενα από ξύλο ελιάς, το οποίο διευθύνει η οικογένεια εδώ και δεκαετίες. Είναι ακριβώς μια γέννηση που αντιπροσωπεύει την κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω: ένας μεγάλος τοίχος στέκεται ανάμεσα στην πύλη και τους σοφούς από την Ανατολή, εμποδίζοντάς τους να εισέλθουν . Λίγα πράγματα θα μπορούσαν να εξηγήσουν καλύτερα το σημερινό πανόραμα της πόλης.
Αλλά θα επανέλθουμε αργότερα με την ιστορία του Georges και της Arlette γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα για τη Βηθλεέμ να πούμε εκ των προτέρων.
Φωλιασμένοι στα βουνά της Ιουδαίας και μόλις 9 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, φτάσαμε στη Βηθλεέμ μια ηλιόλουστη μέρα του Μαρτίου. Έφυγε η Χεβρώνα και η τραγική ομορφιά της, τα μπερδεμένα βλέμματα εκείνων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Στην «πόλη του ψωμιού» (σημαίνει η Βηθλεέμ στη γλώσσα των Χαναανών) και, παρά την γκροτέσκο παρουσία του τείχους, η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο χαλαρή: ένα γοητευτικό λιθόστρωτο κέντρο, μια πολύβουη αγορά, οι πολλές εκκλησίες της, η μυστικιστική και θρησκευτική ατμόσφαιρα και η φιλοξενία των φιλικών του ανθρώπων αρχίζει να μας θυμίζει ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα (τουλάχιστον για τους χριστιανούς).
Η Manger Square είναι αναμφίβολα η αφετηρία για οποιαδήποτε εξερεύνηση αξίζει το αλάτι της. . Σε αυτή την πλατεία, το αληθινό νευρικό κέντρο της πόλης, βρίσκεται η εκκλησία της Γέννησης (έτοιμη να χτυπήσετε τον εαυτό σας όταν μπείτε από τη μικροσκοπική πόρτα), μια από τις παλαιότερες εκκλησίες στον κόσμο, που έχτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος στο έτος 326 μ.Χ και ότι είναι, πάνω απ' όλα, διάσημο για το ότι περιέχει **τον ακριβή τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός (σκεπτικιστές, απέχοντες)**. Στο λεγόμενο Σπήλαιο της Γέννησης, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται με σκαλοπάτια που βρίσκονται στο κεντρικό κλίτος της εκκλησίας, βρίσκεται ο περίφημος ασημένιος σταυρός με 14 σημεία που υποδηλώνει με χιλιοστά ακρίβεια το σημείο όπου έγινε η γέννηση του Χριστού. Μπορεί να μην είσαι θρησκευόμενος (όπως είμαι εγώ), αλλά παρόλα αυτά, σε αυτή την ελαφρώς κλειστοφοβική κρύπτη γεμάτη τουρίστες, είναι δύσκολο να μην σε συγκινήσει το βάρος της ιστορίας και της παράδοσης.
Ακριβώς δίπλα σε αυτήν την εκκλησία βρίσκουμε μια άλλη όχι λιγότερο διάσημη: την Εκκλησία της Santa Catalina de Alejandría, όπου κάθε 24 Δεκεμβρίου μεταδίδεται σχεδόν σε όλους το παραδοσιακό Misa del Gallo.
Όχι πολύ μακριά από το κομβικό σημείο της πλατείας Manger, μας δείχνει ο οδηγός μας Το παρεκκλήσι Milk Grotto . Σύμφωνα με το μύθο, η Μαρία και ο Ιωσήφ σταμάτησαν εδώ κατά τη διάρκεια της πτήσης τους στην Αίγυπτο. Μια σταγόνα γάλα έπεσε στον κοκκινωπό βράχο ασπρίζοντας τον. Από τότε, αυτό το μικρό παρεκκλήσι έχει γίνει τόπος προσκυνήματος για όσους αναζητούν απογόνους. Για να αυξηθεί η γονιμότητα, η παράδοση υπαγορεύει να τρώμε λίγο από την ασβεστώδη ουσία.
Αλλά για να γνωρίσετε τη Βηθλεέμ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάνετε μια βόλτα στα σοκάκια της, να επισκεφτείτε το παζάρι της, τη λεγόμενη «πράσινη αγορά», γεμάτη τυπικά προϊόντα και να φάτε σε ένα από τα υπέροχα εστιατόρια της με λογικές τιμές, όπως το Afteem. , πολύ κοντά στην Πλατεία Φάτνης, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το περίφημο fatteh, ένα χούμους που μοιάζει με σούπα με φρυγανισμένο κουκουνάρι . Και αν ο καιρός το επιτρέπει, τίποτα σαν να κάθεσαι στη βεράντα του ξενοδοχείου Casa Nova Palace, ενός ξενώνα Φραγκισκανών προσκυνητών που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην εκκλησία της Γεννήσεως. Το τέλειο μέρος για να απολαύσετε ένα τσάι μέντας παρακολουθώντας τα πολυσύχναστα πηγαινοερχόμενα των περαστικών και το «frú-frú» των θρησκευτικών ενδυμάτων όλων των πιθανών ομολογιών.
Ένα θραύσμα του τοίχου καλυμμένο με γκράφιτι
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΥ
Είναι λυπηρό, αλλά όπως στην εποχή του ήταν στο Βερολίνο, το τείχος της Βηθλεέμ έχει γίνει σχεδόν τουριστικό αξιοθέατο . Είναι αδύνατο να αγνοήσετε αυτό το τεράστιο τσιμεντένιο φράγμα ύψους 8 μέτρων, διάστικτο με αισθητήρες και κάμερες ασφαλείας. Και όπως συνέβη σε εκείνο το άλλο εξίσου διάσημο, η δημιουργικότητα, οι καλλιτεχνικές εκφράσεις και οι μαρτυρίες γεμίζουν αυτόν τον τοίχο μισαλλοδοξίας και αποκλεισμού για να του δώσουν ένα νέο νόημα: εξαιρετική μάρτυρας μιας ατελείωτης σύγκρουσης.
Αλλά ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, τι ζωγραφίζει έναν τοίχο εδώ; Τον Νοέμβριο του 2000, ο τότε πρωθυπουργός Ehud Barak ενέκρινε το πρώτο έργο προς κατασκευή ένα φράγμα που θα προστάτευε το ισραηλινό έδαφος της Παλαιστίνης από την κλιμάκωση των τρομοκρατικών επιθέσεων . Η κατασκευή του τείχους, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης γης και της αποψίλωσης των δασών, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2002. Μέχρι το καλοκαίρι του 2010, είχαν ολοκληρωθεί περίπου 520 χιλιόμετρα από τα 810 χιλιόμετρα που είχαν προγραμματιστεί. Η οικονομική κρίση και οι διεθνείς διαμαρτυρίες προκάλεσαν την επιβράδυνση της κατασκευής από τότε.
Η αλήθεια είναι ότι ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, μια μεγάλη ποσότητα καλλιεργήσιμης γης και υδροφορέων έχει σφετεριστεί από τους Παλαιστίνιους, για να μην αναφέρουμε το συνολικό απομόνωση τουλάχιστον 78 χωριών με πληθυσμό άνω των 250.000 κατοίκων . Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά με ένα τίμημα, κατά τη γνώμη ορισμένων, που είναι δυσβάσταχτο για έναν λαό ήδη φτωχό και χωρίς πόρους και που, χωρίς αμφιβολία, μόνο τροφοδοτεί το μίσος και τη δυσαρέσκεια εναντίον των Εβραίων.
Ξαφνικά μια γυναίκα μας προτρέπει με μεγάλη φασαρία να μπούμε στο σπίτι της. Είναι η Arlette Anastas, όμορφη και εύκολη: είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι αποφασισμένη να μας πει την ιστορία της. Και φυσικά θέλουμε.
«Μια μέρα η κόρη μου γύρισε από το σχολείο και βρήκε έναν μεγάλο τοίχο λίγα μέτρα από το σπίτι». Η χρονιά ήταν το 2004 και η οικογένεια Αναστά διατηρούσε μια μικρή αλλά ακμάζουσα επιχείρηση αναμνηστικών σε μικρή απόσταση από τον Τάφο της Ραχήλ. Μέσα σε μια μέρα κυριολεκτικά εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε δύο τοίχους. Το άλλοτε φωτεινό και ευάερο σπίτι είναι τώρα μια σκοτεινή και κλειστοφοβική κατοικία και η περιοχή που ήταν ένας πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος έγινε ένα δρομάκι όπου λίγοι, αν όχι κατά λάθος (όπως στην περίπτωσή μας) θα έμπαιναν. Αλλά αυτή η παλιά χριστιανική οικογένεια βρήκε νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή της στο διαδίκτυο , και παρόλο που δεν ήταν ποτέ ξανά το ίδιο, τουλάχιστον σήμερα καταφέρνει να στηρίξει τους δικούς του με αξιοπρέπεια. Μπράβο για τον Αναστά, λοιπόν.
Συνοψίζοντας: ανάμεικτα συναισθήματα, μυστικισμός, φιλοξενία, παράδοση … όλα αυτά και πολλά άλλα βρίσκονται στη Βηθλεέμ.