Ημέρες τέχνης, φαλάφελ και θρησκείας: το πιο πολυπολιτισμικό Ισραήλ βρίσκεται στη Χάιφα
Υπάρχουν τρία πράγματα που τραβούν την προσοχή σας μόλις πατήσετε το πόδι σας Χάιφα .
ΕΝΑ: την τοπογραφία της πόλης, υψώνεται πάνω από το Όρος Κάρμηλο , ύψους 546 μέτρων, για να απλωθεί αργότερα στον λόφο μέχρι που παραλίγο να χυθεί, κυριολεκτικά, στη Μεσόγειο.
Δύο: το ασυνήθιστο μείγμα πολιτισμών , που αντικατοπτρίζεται στους δρόμους του μέσα από ένα σύνολο αρχιτεκτονικών και γειτονιών σε απόλυτη αρμονία: δίπλα σε παλιές εκκλησίες υψώνονται οι μιναρέδες των τζαμιών ή αντικρίζουν μικρές πινακίδες που δείχνουν ότι εκεί, πίσω από εκείνη τη γωνία, κρύβεται μια συναγωγή. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το ειρηνική συνύπαρξη με άλλες ομάδες όπως οι Δρούζοι, οι Αιθίοπες ή οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί : η μίξη είναι συναρπαστική.
Δρόμος δυτικά του όρους Carmel στη Χάιφα
Και τρία: περισσότερη θρησκεία . το πανύψηλο Κήπος Μπαχάι , ιδιοκτήτης και κύριος του χώρου, που με τις καταπράσινες εκτάσεις του απλώνονται σε 19 βεράντες κυβερνούν την αστική καρτ ποστάλ της Χάιφα, προικίζοντάς την με κάθε δυνατό μεγαλείο.
Είναι ακριβώς εκεί που τελειώνουν -ή ξεκινούν, ανάλογα με το πώς τα βλέπεις-, στο επίπεδο της θάλασσας, που Ξεκινά η λεωφόρος Ben Gurion , η ραχοκοκαλιά της παραγκούπολης της πόλης και το επίκεντρο μεγάλου μέρους της κοινωνικής της ζωής. Μέχρι εκείνον όπου είμαστε αποφασισμένοι να αρχίσουμε να παίρνουμε τον παλμό αυτού που είναι, παρεμπιπτόντως, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΑΣΤΡΟ
Το να επισκεφτείς τη Χάιφα σημαίνει απαραίτητα να το επισκεφτείς μικρό κομμάτι της Γερμανίας που έφερε στη Μέση Ανατολή . Γιατί ναι: περπατώντας στην κύρια λεωφόρο της, αυτό που νιώθεις είναι ότι σε έβαλαν σε αεροπλάνο και σε πήγαν σε οποιαδήποτε παραδοσιακή γερμανική πόλη. Αυτό, όπως όλα, έχει την εξήγησή του.
Bahai Gardens, στη Χάιφα
Αποδεικνύεται ότι σε 1869 έφτασε σε αυτά τα μέρη ένα σύνολο Προτεσταντική χριστιανική γερμανική αποικία που ανήκουν στο Temple Society -Ναΐτες, ναι, αλλά καμία σχέση με τους ιππότες-. Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και έχτισαν μια σειρά από κτίρια -κυρίως σπίτια- από πέτρα σε μελί χρώμα, το καθένα καλυμμένο με κόκκινα πλακάκια και με μια γερμανική επιγραφή με βιβλικό απόσπασμα πάνω από την πόρτα.
Όταν έφτασαν οι Βρετανοί το 1939 τους έδιωξαν , αλλά η γειτονιά παρέμεινε ανέπαφη, όπως ακριβώς έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα, μετατράπηκε πλέον σε μια περιοχή γεμάτη ατμόσφαιρα, εστιατόρια και χαριτωμένα καφέ.
Θα πρέπει να επισκεφθείτε την περιοχή περπατήστε την χαλαρά , νιώστε και ζήστε την ψυχή που αναπνέεται μέσα του και, φυσικά, καθίστε σε ένα από τα εστιατόριά του για να γευτείτε τη γαστρονομική προσφορά. Μόλις ξεκινήσαμε, ναι, αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία.
Μια καλή επιλογή είναι fattoush , ένα εστιατόριο-γκαλερί με boho-chic διακόσμηση του οποίου η βεράντα, και ανάμεσα σε εκατοντάχρονα δέντρα και δεκάδες φυτά, φαίνονται κομψές ομπρέλες, τραπέζια και οι πιο χαριτωμένες πολυθρόνες. Μέσα, χαλαρή ατμόσφαιρα και επιθυμία να απολαύσετε τη ζωή : παραγγείλαμε ένα αρνίσιο κεμπάπ και μια σαλάτα κινόα, γεύσεις από εδώ κι από εκεί στο πιάτο.
Πριν φύγουμε, μπορούμε να αποφύγουμε να κοιτάξουμε μια πινακίδα δίπλα στην πόρτα: Όλα τα χρώματα, όλες οι ηλικίες, όλοι οι πολιτισμοί, όλα τα φύλα και οι θρησκείες είναι ευπρόσδεκτα εδώ. …». Πω πω, πόσο καλά περιγράφηκε και συνοψίστηκε η ιδιοσυγκρασία των κατοίκων αυτής της πόλης.
Από αυτό το σημείο η λεωφόρος Μπεν Γκουριόν συνεχίζει μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, και κατά συνέπεια, στο λιμάνι, το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο σε όλο το Ισραήλ. Το να κάνετε μια βόλτα στην περιοχή, γεμάτη μαγαζιά κάθε είδους, θα είναι πάντα μια καλή ιδέα.
ΤΡΟΠΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ
Επαναλαμβάνουμε τα βήματά μας και πηγαίνουμε κατευθείαν στο μεγάλο αξιοθέατο της πόλης: το Μπαχάι κήποι κυριαρχούν στη Χάιφα με τη μορφή α υπέροχος καταπράσινος καταρράκτης.
Δηλώθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2008 , είναι ένα από τα δύο πιο ιερά μέρη για τα μέλη της θρησκείας Μπαχάι: εδώ, στο θολωτό μαυσωλείο, αναπαύονται τα λείψανα του Μπαμπ, του προκατόχου του Μπαχάουλλα, του κύριου προφήτη. Πριν εκτελεστεί στην Περσία, ο Μπαμπ ήταν φυλακισμένος σε σκοτεινά κελιά, εξ ου και η πολυτέλεια των χώρων πρασίνου και το φως που εκπέμπει ο τόπος, προσπαθώντας να τον βοηθήσει να πάρει πίσω αυτό που έχασε τόσο καιρό.
Ben Gurion με θέα στους κήπους
Η επίσκεψη, που είναι εντελώς δωρεάν, περνά από βεράντες γεμάτες φυτά, κάκτους και λουλούδια που βλέπουν την πόλη από ψηλά και προσφέρουν την πιο όμορφη πανοραμική θέα. Ήταν ο Καναδός αρχιτέκτονας Fariborz Saba επιμελήθηκε τον σχεδιασμό του, ενώ το ιερό, που συνδυάζει στυλ από την Ανατολή και τη Δύση, επιμελήθηκε ο Καναδός Ουίλιαμ Σάδερλαντ Μάξγουελ.
Μια ακόμη λεπτομέρεια: Δεν τελούνται θρησκευτικές λειτουργίες ή τελετές στο ναό. Είναι ένας χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στον διαλογισμό και την προσευχή.
WADI NISNAS, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΝΙΩΣΕΙΣ ΖΩΗ
Με ήρεμο πνεύμα και βαθιά χαλάρωση, επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή, αυτή που κυριεύει τους δρόμους της Χάιφα μόλις προσγειωθούμε στο Γειτονιά Wadi Nisnas.
Το χάος εδώ προκαλείται από την κίνηση, τις κόρνες και τη βαβούρα εκείνων που πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο κρατώντας τσάντες στα χέρια τους. Εδώ μπορείτε να νιώσετε την ουσία της Μέσης Ανατολής, μεταξύ του τα παζάρια, οι πάγκοι του street food και τα στενά σοκάκια του . Στην εποχή της ήταν μια αραβική εργατική γειτονιά, μέχρι που στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948 πολλοί παρέλασαν. Ο Γουάντι Νίσνας καλωσόρισε τους 3.000 Παλαιστίνιους που αποφάσισαν να μείνουν.
Αποφεύγουμε τα παιδιά που παίζουν στη μέση του δρόμου, ξαφνιαζόμαστε από τις κραυγές των εμπόρων και υποκύπτουμε στη μυρωδιά που προέρχεται από αυτή τη μικρή επιχείρηση που το σήμα της στα αραβικά καταλαβαίνουμε μόνο μία λέξη: φαλάφελ . Λοιπόν εδώ πάμε.
Wadi Nisnas, η γειτονιά της Χάιφα στην οποία μπορείτε να παραγγείλετε ναι ή ναι ένα φαλάφελ
αποτελεσματικά , ο Alif μας υποδέχεται με ένα τεράστιο χαμόγελο από απέναντι από το ** HaZkenim Falafel bar ,** χαρούμενος που τον επισκεπτόμαστε στο μικρό του μπαρ. Η σπεσιαλιτέ του σπιτιού -και πρακτικά η μοναδική προσφορά, εκτός από μερικές εκλεκτές πίτες- είναι αυτές κροκέτες με βάση τα ρεβίθια ή τα κουκιά τόσο παραδοσιακά και τυπικά σε αυτήν την πλευρά του κόσμου.
Μας προσκαλεί να καθίσουμε στο μπαρ και, αφού μας σέρβιρε αυτό που μας διαβεβαιώνουν ότι είναι τα καλύτερα φαλάφελ σε όλο το Ισραήλ -η συνταγή του εξασφαλίζει την επιτυχία της επιχείρησης από το 1950-, μας ρωτά για τη ζωή μας ανάμεσα σε γέλια και αστεία. . «Είστε τυχεροί», μας λέει: «Συνήθως υπάρχει μεγάλη ουρά για να μπεις».
Χωρίς να φύγουμε από το Wadi Nisnas, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το Μουσείο Τέχνης της Χάιφα , που διαθέτει προσωρινές εκθέσεις μοντέρνας τέχνης από ντόπιους καλλιτέχνες. Ωστόσο, η τέχνη που πραγματικά μας εκπλήσσει είναι αυτή που βλέπουμε στο δρόμο: οι δρόμοι και τα κτίρια της γειτονιάς κατοικούνται με δείγματα αστικής τέχνης. Τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Εβραίοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει το στίγμα τους με τοιχογραφίες και γκράφιτι στα οποία ανακοινώνουν και καταγγέλλουν. Η βόλτα φαίνεται υπέροχη.
ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΡ
Περισσότερα καταστήματα και περισσότερα εστιατόρια διαμορφώνουν μια άλλη γειτονιά της πόλης που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας: εδώ οι κάτοικοι της Χάιφα ζουν, ψωνίζουν, τρώνε και ντύνονται. Ολα σε ένα.
Αλλά στοχάζονται επίσης για το μέλλον τους και τι θέλουν από αυτό: υπάρχει μια ολοένα πιο τρέχουσα και ορατή τάση για Η Χάιφα γίνεται ελεύθερη πόλη , έξω από τις προκαταλήψεις και τα πολιτιστικά πρότυπα στα οποία μας έχει συνηθίσει η υπόλοιπη χώρα, σε μεγάλο βαθμό. Και, όπως έχουμε συμπεράνει μέχρι τώρα, το παίρνουν.
Μεγάλο μέρος αυτής της κίνησης δημιουργείται στους δρόμους του Hadar, σε καφετέριες όπως το Elika Art Cafe , όπου ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικό μικρόβιο της ισραηλινής πόλης. Το πιο περίεργο είναι ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για αυτό -με τη θετική έννοια, φυσικά- βαρύνει την αραβική κοινότητα, η οποία αποτελεί το 10% του πληθυσμού της Χάιφα και η οποία ολοένα και περισσότερο Φεύγει περισσότερο από αυτόν τον συντηρητισμό που υποτίθεται ότι έχει τις ρίζες του στη μουσουλμανική θρησκεία: υποστηρίζει την ελευθερία της σκέψης, της γλώσσας, της θρησκείας και του σεξουαλικού προσανατολισμού.
Το πολιτιστικό μικρόβιο της πόλης
Πιστέψτε μας: αυτές είναι αρκετές δικαιολογίες για να επισκεφτούμε το Hadar, αλλά αν θέλουμε περισσότερα, θα το βρούμε: το ** Madatech , το Εθνικό Μουσείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Διαστήματος**, έχει εντυπωσιακές εκθέσεις για να φέρει την επιστήμη πιο κοντά σε όλους.
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Αν η θέα από τους Jardines de Bahi'a μας είχαν ξεγελάσει, αλλά τη θέλουμε ακόμα καλύτερα, δεν θα χρειαστεί παρά να κατεβούμε στον παραλιακό δρόμο για να πάρουμε το τελεφερίκ που οδηγεί στο Μονή Καρμελίτης Στέλλας Μαρής, σε μια πλαγιά του όρους Κάρμηλος: το μέρος όπου εγκαταστάθηκαν οι χριστιανοί την εποχή των Σταυροφόρων. Εδώ χτίστηκε το 1836 αυτός ο ναός χτισμένος από μάρμαρο, ένα πολύ εμπνευσμένο μέρος για όλους τους πιστούς.
Λίγο πιο πάνω στο βουνό, άλλο ένα εμβληματικό μέρος: το Η σπηλιά του Ηλία , ένας Γ Διαδρομή 14 μέτρων που θεωρείται ιερός τόπος για τις τρεις επικρατούσες θρησκείες, και όπου πιστεύεται ότι ο προφήτης κατέφυγε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην έρημο.
Η ατμόσφαιρα μέσα είναι πιο μυστικιστική: ενώ οι πιστοί ψάλλουν τις προσευχές τους στα τείχη της σπηλιάς, εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναλογιστούμε, για άλλη μια φορά, θέα στην πόλη από ψηλά . Μια γωνιά του Ισραήλ που πατάει, ναι, αλλά δίνει παράδειγμα. Ελπίζω να ακολουθήσουν πολλά άλλα.
Stella Maris, Χάιφα
Η νύχτα πέφτει πάνω από τη Χάιφα