Πρωινή εργασία στις Λάστρες
Ο ήλιος δεν έχει ανατείλει ακόμα, ο ουρανός λάμπει κάτω από ένα απαλό ορμπαγιάρ, από το δυνατό μου βήμα, την αυγή το καράβι περιμένει, είναι ώρα να βγούμε στη θάλασσα. Πρώτη στροφή του «Ψαράδες», αστουριανός ναυτικός ύμνος.
Ο Luis Perez Loza πήδηξε στη θάλασσα για πρώτη φορά όταν ήταν 13 ετών. Σήμερα, αυτός ο συνταξιούχος ψαράς με ένα ειλικρινές χαμόγελο θυμάται το ναυτικό έργο: «Έχω δύο παιδιά και τρία εγγόνια σε ένα αλιευτικό σκάφος. Κανείς δεν έχει γνωρίσει τις επισφαλείς συνθήκες που έζησε η γενιά μου. Στην ανοιχτή θάλασσα, κοιμόμασταν στενοί μαζί, ντυμένοι και βρεγμένοι. Η γυναίκα μου ήταν αφοσιωμένη στη δουλειά του δικτύου, όπως πολλά από τα κορίτσια από την Τάπια. Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή στη θάλασσα. Αυτή, σε αντάλλαγμα, με άφησε να ζήσω».
Έτσι μιλάει ο θαλασσοπόρος Αστούριας. Αυτή η γη, που δεν χάνει ποτέ από τα μάτια της τον κανταβριανό της ορίζοντα, συσσωρεύει χρονικά αιώνων που περιγράφουν την παράδοση της φαλαινοθηρίας, τις μεταναστευτικές αναχωρήσεις με αίσιο τέλος, των ακμαίων επιστροφών, μιας γαστρονομίας όπου τα ψάρια βασιλεύουν, ακόμη και των τελευταίων τάσεων στο σερφ. Εγγενώς συνδεδεμένες με τον ισχυρό Βισκαϊκό Κόλπο, οι πόλεις αυτής της θαλάσσιας συνθήκης κινούνται υπό τον ήχο των παλίρροιών της.
Εδώ οι άντρες έφυγαν για τη θάλασσα πριν το λάλημα του κόκορα και οι γυναίκες, αγγισμένες με το ραβδί του στωικισμού, Έφτιαξαν τα δίχτυα, καθάρισαν προσεκτικά πιξίνες και παλαμίδες στην ψαραγορά και υπέθεσαν ότι είχαν απομείνει λίγα φεγγάρια για να ξανασμίξουν με τους συζύγους και τα παιδιά τους. Αυτό είναι το χρονικό μιας θάλασσας ως μεταφορά της ελπίδας και της ελευθερίας.
Ψητά oricios στο Παλέρμο (Τάπια)
Ούτε ο Luis ούτε κανένας από τους ψαράδες από την Tapia de Casariego στα άκρα δυτικά της Αστούριας, δεν ξεχνά την τραγωδία της Ramona López. Ήταν στις 11 Νοεμβρίου 1960 όταν εξαφανίστηκαν έξι ναυτικοί σε τραχιά νερά. Ένα μνημείο δίπλα στην αδελφότητα των ψαράδων τιμά τη μνήμη των εξαφανισμένων υπό το άγρυπνο βλέμμα της Virgen del Carmen. Οι συνταξιούχοι μοιράζονται απογευματινές εμπιστεύσεις. Μιλούν, σιωπούν, θυμούνται. Στην παραθαλάσσια γειτονιά του San Sebastián, την παλαιότερη της πόλης, η κίνηση των χταποδιών, των oricios, των andaricas (nécoras) και των bugres (αστακών) είναι ξέφρενη.
Οι βάρκες μπαίνουν συνοδευόμενες από μια καταιγίδα από γλάρους. Ώρα αιχμής στην αγορά. Ο Onofre σώζει ένα τεράστιο σκορπιόψαρο από ένα από τα κουτιά από πολυστυρένιο. Ανοίγει διάπλατα το στόμα του: «Και τραγουδάει». πονηρός και σαρκαστικός, ο κικερώνας μας λέει «να αγαπά την τίερίνα του στον πόνο». Στην ψαραγορά της Ταπίας τραγουδούν, και πολύ. Το βουητό της πτώσης των τιμών είναι κάτι σπάνιο στις Αστούριες rulas (αγορές), όπου δημοπρατείται ψηφιακά. Η θάλασσα ήταν γενναιόδωρη: καλόγερος, μπαρμπούνι, sanmartines (το τοπικό καλκάνι), σκορπιόψαρο, pica και acedías.
Εκκλησία και νεκροταφείο του Niembro (Llanes)
Στην παραλία Ribeira, στη γειτονιά San Blas, η θαλάσσια ατμόσφαιρα διαλύεται στη νεωτερικότητα των κυμάτων του σερφ. Στη δεκαετία του εξήντα του εικοστού αιώνα, οι Αυστραλοί Robert και Peter Gulley βρήκε σε αυτές τις παραλίες έναν πραγματικό παράδεισο. Ένας από τους οθόνες του σχολείου μας το λέει, ο Πέδρο, ένας πρώην πρωταθλητής του σέρφινγκ στην Αστούριας, που υπερασπίζεται ο πυρετός των Αστουριανών τραπεζιών, στη θάλασσα και στο τραπέζι. Αναμφίβολα, η αντίστιξη της χονδρότητας της Κανταβρικής Θάλασσας βρίσκεται στις κουζίνες της. Στο εστιατόριο του Παλέρμο μερικά τρομερά Οι fabes είναι σε θέση να φιμώσουν την ομάδα και μια σοφιστικέ παρουσίαση αχινών στη σχάρα το επιβεβαιώνουν Στο τραπέζι της Αστούριας, το να είσαι ευγενικός δεν σημαίνει ότι είσαι γενναίος.
θέα από ψηλά, Ο Luarca είναι ένα ωραίο μάτσο κτίρια που μοιάζουν να σκαρφαλώνουν στους μαιάνδρους του ποταμού Νέγρου. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ευθύνεται για την οριστική σχέση μεταξύ του ναυτικού χαρακτήρα και της ινδικής κληρονομιάς. Η πόλη διατηρεί τα κομψά αρχοντικά των οικογενειών που επέστρεψαν από την Αμερική τον 19ο αιώνα. Η Villa Excelsior, η Villa Argentina και η Casa Guatemala δείχνουν τη δύναμη των Ινδιάνων στο τέλος του αιώνα.
Για τον Luis Laria, η υπεροχή βρίσκεται στα βάθη του Βισκαϊκού Κόλπου, που κατοικείται από φανταστικά πλάσματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ο διευθυντής του Giant Squid Center είναι μια διεθνής εξέχουσα θέση στον χώρο του kraken. Αρχικά, μας συστήνει ένα θηλυκό κεφαλόποδο architeuthis dux, που φτάνει τα 14 μέτρα σε μήκος στους 17 μήνες. Η Λάρια μας αποκαλύπτει τα χρονικά της φαλαινοθηρίας. «Η φαλαινοθηρία αναπτύχθηκε στην Αστούριας χάρη στους Βάσκους ναυτικούς από τα Landes (Γαλλία). Ήταν το γουρούνι της θάλασσας, εκμεταλλευόταν τα πάντα: το κρέας, τα κόκαλα, το λίπος ακόμα και το σπέρμα».
Θέα από το Cabo Vidio, στο Cudillero
Ο ύπνος στη La Casona de Doña Paca είναι κάτι σαν να έχεις μια αυθεντική γκουελίνα για λίγες μέρες. Φρεσκοστυμμένος χυμός, γκουρμέ καφές, ώριμα φρούτα και μια σειρά από σπιτικά αστουριανά ψωμιά και αρτοσκευάσματα σερβίρονται σε λινά τραπεζομάντιλα. Πριν από 15 χρόνια, ο Montse, το αφεντικό όλων αυτών, καθάρισε ένα παλιό ινδικό σπίτι για να τον καλωσορίσει Αγγλοσάξονες που αγαπούν τον εγγενή ρυθμό της ζωής.
Σήμερα ο ήλιος ανατέλλει στην πόλη Cudillero. Ο Ιρλανδός ισπανιστής Walter Starkie το όρισε (με λιγότερους από 2.000 κατοίκους) ως "ο κρυμμένος πληθυσμός" . Η ομορφιά του πέρασε απαρατήρητη από τη θάλασσα. Το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στα σοκάκια του, γεμάτο με εκστατικούς ταξιδιώτες που κυριολεκτικά σκαρφαλώνουν μέσα στο χωριό. Η Plaza de la Marina, ένα παλιό ψαρολίμανο, είναι σήμερα το επίκεντρο των ρεπό της πόλης. Στο ένα άκρο, το El Pescador παρουσιάζει τη γιγαντιαία τοιχογραφία του Jesús Casaús (1926-2002), ενός Καταλανού ζωγράφου και υιοθετημένου γιου της πόλης, που καυχιόταν για την καλύτερη θέα, σε ένα ινδικό σπίτι στο υψηλότερο σημείο αυτού του φυσικού αμφιθεάτρου. Το έργο τιμά το ναυτικό έργο των γυναικών, που μετέφερε τα εμπορεύματα στα χωριά της ενδοχώρας, 30 χιλιόμετρα μακριά.
Μαριναρισμένος τόνος από τα βόρεια
Περίπου τρία χιλιόμετρα από την παραλία San Lorenzo, η Η Laboral City of Culture είναι το όμορφο κορίτσι της Gijón. Πιο όμορφο από κορίτσι, το παλιό πανεπιστήμιο, που στέκεται από τα σαράντα, καταλαμβάνει διπλάσιο χώρο από τη Μονή Εσκοριάλ. Εδώ μας περιμένει μια εμπειρία ανάμεσα στη γαστρονομική απόδοση και ένα στοχαστικό μάθημα ανατομίας.
ο Ο σεφ του Οβιέδο, Σέρχιο Ράμα, περιμένει με μια απαίσια χειρονομία δίπλα σε ένα δείγμα περίπου οκτώ κιλών τόνου αλαλούνγκα. Χωρίς να χτυπάει το μάτι και ακούγοντας τα κλικ του φωτογράφου, ο Σέρχιο ετοιμάζεται να ρουφήξει αυτόν τον εντυπωσιακό λευκό τόνο. καθαρό κόψιμο χωρίζει τη λιχουδιά τόνου, τη βεντρέσκα, από το μέρος δίπλα στα έντερα, την παιδική χαρά του ανισάκη. Στη συνέχεια, κόβει επιδέξια τα οσφυϊκά μέρη, τα οποία αργότερα μετατρέπονται σε γουόκ και ψητό κρέας.
Σούπα μερλούκιου σε πατάτα από την Auga (Gijón)
Ο αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει Lastres με το καλλιτεχνικό του όνομα: San Martín del Sella. Μόλις πριν από τρία χρόνια, το απομονωμένο χωριό επέλεξε τη δύναμη της μυθοπλασίας ως ακριβές αγκίστρι δημοσιότητας. Το έκανε με τον γιατρό Ματέο. Πολλοί από τους οπαδούς του συνεχίζουν να κάνουν προσκυνήματα αναζητώντας τις ήδη εμβληματικές τοποθεσίες του. Για τους ψαράδες του Llastrino, το προσκύνημα τελειώνει στο παρεκκλήσι της Virgen del Buen Suceso, του προστάτη τους. Οι προσφορές των προσκυνητών είναι τόσο ασυνήθιστες όσο και συμβολικές. Μια προκλητική εικονογραφία που μιλά για ελπίδες και προσδοκίες. Στην περίπτωσή μου, η θυσία στο «καλό γεγονός» συνοψίζεται σε ένα τρομερό ναυτικό hangover.
Δεν είναι ούτε τρεις το πρωί και ο Ορλάντο, εμφανώς σε εγρήγορση, μας υποδέχεται από το ιστιοφόρο του. Μας αρέσει αμέσως: «Καφές και Biodramina;». Σήμερα θα ψαρέψουμε, ή μάλλον, θα φωτογραφίσουμε τα πεπραγμένα ενός ψαροκάϊκου. Ξεκινήσαμε με κατεύθυνση βορειοανατολικά από το λιμάνι των Λάστρες, περίπου τρία μίλια μακριά βρίσκουμε το σκάφος Xarabal. Μέχρι τώρα, καθώς ο Άλεξ κάπαρει στο κατάστρωμα, Το blog μου είναι αυτό ενός λαχανικού στο μπλέντερ. Στο τέλος θριαμβεύει το συναίσθημα της πρώτης φοράς και επικεντρώνομαι σε αυτούς τους επαγγελματίες στην τέχνη του φράχτη. Η στιγμή αποκτά θεατρική χροιά: μαύρο φόντο, τεχνητός φωτισμός, καρναβαλική βόλτα και πηγαινοερχόμενος εξοπλισμός ψαρέματος.
Περίπατος της Μαρίνας στο Ribadesella
Περιχαρακωμένο στην άποψη του ερημητηρίου της Virgen de Guía, Καταλαβαίνω αμέσως γιατί η Ribadesella είναι γνωστή ως η παραλία του Picos de Europa . Οι ορεινοί όγκοι με τα λιβάδια του δεύτερου πιο δημοφιλούς φυσικού πάρκου στην Ισπανία φρουρούν την πόλη.
Στο Paseo de la Marina, το Gran Hotel del Sella συμβολίζει το μικρόβιο της εξέλιξης του τουρισμού υψηλής ποιότητας, όταν οι μαρκήσιες του Argüelles ίδρυσαν την εξοχική τους κατοικία σε αυτό το αρχοντικό. Σήμερα ο αστικός πυρήνας αποστάζει σήμερα μια αρχοντική ατμόσφαιρα πιο χαρακτηριστική του 21ου αιώνα : ζευγάρια που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία του Σεσκ Γκέι, όμορφοι Σκανδιναβοί άντρες στο δρόμο για το Σαντιάγο και μητέρες και κόρες που μοιράζονται τα Levi's και Hunters. Μόνο μια φορά το χρόνο, τον Αύγουστο κατά την Κάθοδο του Σελλά, η πόλη παρκάρει την εκλεπτυσμένη της πόζα για να βρέξει και να δείξει το πουκάμισό της σε όλο τον κόσμο.
Με κάποιο σύγχρονο φλας, σέβεται τη γαστρονομική παράδοση των Riosellan Bruno M. Lombán, ο διοικητής της κουζίνας των Δεκαπέντε Κόμβων. Δίπλα στη Villa Rosario, αυτό το παλιό σπίτι με μηλίτη έχει πείσει τους ειδικούς για καλό φαγητό σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Το ρύζι με αστακό, η γευσιγνωσία των ντόπιων τυριών και η δυναμική κροκέτα του copango δικαιολογούν την επίσκεψη.
Πέντε χιλιόμετρα μακριά, ένα fade to black διακόπτει τη διαδρομή. Το La Cuevona είναι ένα σπηλαιώδες φυσικό θαύμα χαρακτηριστικό αυτού του ασβεστολιθικού περιβάλλοντος, και μόνο πρόσβαση στο μικροσκοπικό χωριό Cuevas των 60 περίπου κατοίκων. Φιλοξενεί συναυλίες μουσικής δωματίου και εκατοντάδες φλας.
Μητέρες και κόρες περπατούν στο Ribadesella
Δύο ώρες ανατολικά της Τάπια, Το Llanes θησαυρίζει περίπου 30 παραλίες που φυλάσσεται από το πράσινο χαλί της Sierra de Cuera. Ήταν περιτειχισμένη πόλη μέχρι τον 13ο αιώνα που γεννήθηκε το διάσημο Σωματείο Ναυτικών . Το κέντρο της Αδελφότητας του San Nicolás, σήμερα το παρεκκλήσι της Santa Ana (1480), ήταν κατά τον 14ο και 15ο αιώνα το σπίτι των φαλαινών. Το 1905 το τρένο έφτασε στο Llanes. Μαζί του, αριστοκράτες παραθεριστές που έκαναν την πόλη σημείο αναφοράς εκλέπτυνσης και καλής ζωής. Από την άποψη του Paseo de San Pedro (1947), ο Llanes πείθει. Στο βάθος ξεχωρίζω οι Κύβοι της Μνήμης, του καλλιτέχνη Agustín Ibarrola , μερικοί τσιμεντόλιθοι παρενέβησαν από τον καλλιτέχνη με αφηρημένα και εικονιστικά μοτίβα γύρω από την ιστορία της Αστούριας.
Η έβδομη τέχνη τελειώνει επίσης στο Llanes. Μερικοί από τους καλύτερους κινηματογραφιστές έχουν γυρίσει σε αυτό το είδος φυσικού σκηνικού. Τα ασβεστολιθικά τοπία, που ευθύνονται για όμορφα ατυχήματα, όπως το Gulpiyuri (μια παραλία στην ενδοχώρα 100 μέτρα από την ακτή), η άψογη αρχιτεκτονική (η εκκλησία της Santa María del Concejo είναι σχεδόν το μοναδικό παράδειγμα γοτθικού στην Αστούριας) και οι υπηρεσίες που δανείζουν τη βίλα , μετατρέψτε το σε ένα επιθυμητό κινηματογραφικό στούντιο. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda και Gonzalo Suárez –προσωρινός κάτοικος και αγαπημένος της πόλης– έχουν γυρίσει σε περίπου 25 τοποθεσίες στο Llanes.
Παραλία Ballota από την άποψη της Boriza (Llanes)
Η θαλάσσια διαδρομή καταλήγει στο χωριό La Salgar, όπου μας περιμένει ένας άλλος σκηνοθέτης. Στην προκειμένη περίπτωση, το demiurge της Αστουριανής κουζίνας και αντάξια δύο αστεριών Michelin. Ο Nacho Manzano εκπλήσσει με μια χειρονομία που θυμίζει τον καλύτερο σεφ στον κόσμο. Ενθουσιάζεται με ένα από τα μοναδικά πιάτα του, ομελέτα με κρεμμύδι και τυρί σε κέικ καλαμποκιού. «Ο Αστούριας ήταν πρωτοπόρος στη χρήση καλαμποκιού που εισήγαγαν οι Ινδοί από την Αμερική. Θυμάμαι τη μητέρα μου να ετοίμαζε τα κέικ εδώ, πρώην Casa Herminia. Είναι μια γεύση στενά συνδεδεμένη με την παιδική ηλικία των Αστουριανών». Η κουζίνα του χρησιμοποιεί επίσης τεχνικές από άλλα γεωγραφικά πλάτη: «Από την Ιαπωνία, μου αρέσουν οι τραγανές γεύσεις τους χωρίς λιπαρά. Το περουβιανό ceviche είναι μια εξαιρετική τεχνική συντήρησης, ξάδερφος της μαρινάδας. Τελικά, οι κουζίνες έχουν περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε».
«Είμαι γνωστός για δέκα πιάτα, αυτό είναι σημαντικό. Είναι το χαρακτηριστικό μου», καταλήγει ο σεφ. Η διαύγεια του Manzano επιβεβαιώνει τις υποψίες μου. Ίσως το σήμα κατατεθέν της ακτής της Αστούριας μεταφράζεται στο μοναδικό πνεύμα της Κανταβριανής Θάλασσας. Το ίδιο που έχει σφυρηλατήσει το ορμητικό πνεύμα του, ουσιαστικά ήπιο και απαλλαγμένο από τεχνάσματα. Τώρα, αν η Αστούριας κοιτάζει προς τον ουρανό από το Picos de Europa, πώς φαίνεται από τη θάλασσα της Κανταβρίας; Οι στίχοι του Εμίλιο Πόλα δίνουν μια ιδέα:
Στο βάθος μπορείτε να δείτε την Κανταβρία
οι τεράστιες βελόνες που στεφανώνουν
μπλε άσπρο? είναι τόσο εξαιρετικοί
ότι η καρδιά όταν τα συλλογίζεται, υποφέρει.
Σαλόνι του εστιατορίου Nacho Manzano, στο La Salgar