Γαστρονομική διαδρομή μέσα από τα «κρυφά» λιμάνια της δυτικής Αστούριας
Εντάξει, καλύτερα ξεκαθαρίστε το εξαρχής: τις θύρες για τις οποίες μιλάμε δεν είναι τόσο κρυμμένα . Βρίσκονται εκεί, σε απόσταση αναπνοής από τον αυτοκινητόδρομο, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από τις κύριες πόλεις του Πριγκιπάτου της Αστούριας, με τους τέλεια σηματοδοτημένες προσβάσεις . Ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
Αν αληθεύει όμως ότι πολλά από αυτά δεν απολαμβάνουν τη φήμη από μερικές από τις γειτονικές του πόλεις. Ο Cudillero ή ο Luarca, για παράδειγμα, ακούγονται γνώριμοι σε όλους μας. μάλλον επίσης πλοίο . Αυτές είναι μερικές από τις παραθαλάσσιες πόλεις της Δύσης που ήδη καταλαμβάνουν μια θέση στη φαντασία των περισσότερων Ισπανών ταξιδιωτών και πολλών από αυτούς που έρχονται από πιο μακριά. Δίπλα τους υπάρχουν και άλλοι πόλεις με λιγότερο αναγνωρίσιμα ονόματα , ασφαλώς λιγότερο δημοφιλής γιατί δεν έχουν παραλία κοντά, γιατί το περιβάλλον εκεί δεν διευκόλυνε την αστική ανάπτυξη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που, παρόλα αυτά, αξίζει να τον επισκεφτείτε.
Τάπια του Κασαριέγκο
Αν αναζητήσουμε το αστρική δυτική ακτή σε έναν χάρτη θα δούμε ότι είναι, βασικά, μια μεγάλη ευθεία γραμμή που, από ανατολή προς δύση, διατρέχει την έκταση που πηγαίνει από το Ría de Avilés μέχρι το στόμιο του Eo και αυτό φαίνεται σπασμένο μόνο από μερικά ακρωτήρια: Cabo Vidio και Cabo Busto. Αν πλησιάσουμε λίγο, θα δούμε πώς αυτή η ευθεία είναι στην πραγματικότητα οδοντωτή. Είναι γεμάτο μικρές εισόδους και εξόδους. Σε μερικά από αυτά, στα πιο προστατευμένα από τις επιθέσεις του Βισκαϊκού Κόλπου εγκαταστάθηκαν πριν από αιώνες ίσως χιλιετίες πληθυσμούς που είναι ακόμα εκεί , σκαρφαλώνοντας στις πλαγιές και εκμεταλλευόμενοι κάθε στροφή και κάθε γκρεμό για να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε ένα λιμάνι.
Υπάρχουν οι μεγάλες πόλεις για τις οποίες λέγαμε και, μαζί με αυτές, οι ακτές, μερικές άλλες που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτό το δρομολόγιο:
ΓΛΥΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ TAPIA DE CASARIEGO
Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Τάπια είναι ένας άγνωστος, μακριά από αυτό. Είναι, ωστόσο, το πρώτο από αυτά τα λιμάνια που γεννήθηκαν γύρω από τους κολπίσκους στην ακτή. ένα ήσυχο παραθαλάσσιο θέρετρο και απαλά τοπία. Αξίζει να σταματήσετε στην Tapia για να περπατήσετε κατά μήκος των βράχων προς το σημείο θέασης Os Canois. Σε μια καθαρή μέρα μπορείτε να διακρίνετε την ακτή του Λούγκο από εδώ.
Από εδώ μπορείτε να συνεχίσετε κατά μήκος του Dock Avenue , γεμάτη μπαρ και ταβέρνες, και τερματίστε δίπλα στον φάρο του Νησιού ή ανεβείτε στο παρεκκλήσι του Σαν Σεμπαστιάν για να απολαύσετε τη θέα των βραχονησίδων, που πάντα ταρακουνούν τα κύματα. και πίσω στάση στο ζαχαροπλαστείο Παλέρμο και αφήστε τον εαυτό σας να δελεαστεί από τον εκπληκτικό εκθέτη του, στον οποίο παραδοσιακές σπεσιαλιτέ και τρέχουσες συνταγές δίνουν τα χέρια Είναι πάντα δύσκολο να αποφασίσετε, αλλά σας συνιστούμε να τα δοκιμάσετε εντυπωσιακή μους φουντουκιού και εσπεριδοειδών.
Τάπια του Κασαριέγκο
Η ΒΙΑΒΕΛΕΖ ΚΑΙ Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ
Συνεχίζουμε το διαδρομή ανατολικά , χωρίς βιασύνη. Εδώ κι εκεί εμφανίζονται εντυπωσιακά σπίτια του Ιντιάνο και μονοπάτια που οδηγούν σε μικροσκοπικούς κολπίσκους που η πρόσβαση συνήθως δεν είναι εύκολη, αν και σχεδόν πάντα αξίζει τον κόπο. Μετά την παραλία της Porcía κατεβαίνουμε στην Viavélez, ένα από τα λιμάνια που έχουν διατηρήσει καλύτερα τον χαρακτήρα του . Ίσως επειδή δεν υπάρχει κυριολεκτικά χώρος εδώ για να χτιστεί. Και κάτω από όλα, στο λιμανάκι, βρίσκουμε το Ταβέρνα Viavelez , απαραίτητο στην περιοχή.
Καλαμάρι και παλαμίδα Την εποχή, τα ψάρια από την ψαραγορά, το χταπόδι με κρεμμύδια και άλλα κλασικά μοιράζονται χώρο με προτάσεις όπως η σαλάτα με κολοκυθάκια και χτένι, η κατσίκα (ψάρι) σε τεμπούρα ή ένα διπλό αστουριανό cheeseburger αγελάδας, ιδανικό για όσους βιάζονται και δεν θέλουν να γίνουν περίπλοκοι. Και όλα με θέα στο λιμάνι.
ORTIGUERA: Η ΑΠΡΟΣΔΟΚΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΗΣ NAVIA
Σχετικά με στα μισά του δρόμου μεταξύ La Caridad και Navia , σε εκείνη τη λωρίδα όπου ο αυτοκινητόδρομος απομακρύνεται μερικά χιλιόμετρα από την ακτή και αφήνει ανάμεσα σε αυτήν και τη θάλασσα μόνο μια επίπεδη περιοχή με μερικά χωριά εδώ κι εκεί, ξαφνικά μια πινακίδα ανακοινώνει ένα όνομα: Κέλυφος χελώνας.
Το λιμάνι εκμεταλλεύεται τα λίγα μέτρα γύρω από την είσοδο ανάμεσα στα βράχια, με τα σπίτια να σκαρφαλώνουν στην πλαγιά. Τόσο πολύ, που ο φάρος, το ξωκλήσι και ένα καλό μέρος των σπιτιών είναι πιο ψηλά, σε ένα μικρό πλάτωμα που φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Αξίζει, ωστόσο, να κατεβείτε εδώ, γιατί αυτό είναι πράγματι ένα από τα λιγότερο πολυσύχναστα λιμάνια της περιοχής . Και στο δρόμο της επιστροφής στο δρόμο κάντε μια στάση στο Γαστρονομικό Ferpel.
Το Ferpel είναι πάνω απ' όλα, ένα γενναίο έργο . Γιατί πρέπει να είσαι γενναίος για να σκεφτείς ένα έργο σαν αυτό εδώ. Και πρέπει να έχεις τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα για να τα βάλεις, όπως σε αυτή την περίπτωση. Αστουριανή, δυτική και ενημερωμένη κουζίνα : τα λαχανάκια pilpil με κρόκο και καπνό toxos, το μπαρμπούνι με ζελέ πατσά, το ξυράφι σε μαρινάδα puchero και oloroso ή οι βελουτέ ζυμαρικά με καβούρια αράχνης δίνουν μια ιδέα για το πού πάνε οι βολές εδώ.
Η εκδοχή του «ζωμού της Πέμπτης» της Ferpel Gastronomico.
PUERTO DE VEGA: ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ
Το Puerto de Vega είναι πιθανώς μια από τις πόλεις με α μεγαλύτερη πυκνότητα ενδιαφέροντων εστιατορίων ως προς τον αριθμό των κατοίκων. Λίγο περισσότεροι από 1.500 εγγεγραμμένοι κάτοικοι και υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέρη που αξίζουν τη στάση.
Για όσους αναζητούν μια έκδοση πιο κοντά στο παράδοση , ίσως η καλύτερη επιλογή είναι η Κέντρο Μέσον , στο βάθος της Plaza Cupido, στην καρδιά της πόλης, όπου κυριαρχούν τα καθημερινά ψάρια. Μια ένδειξη: τους κρεμώδης αστακός και κροκέτες albariño.
Όποιος ψάχνει να ρίξει μια ματιά σε ένα από τα πολλά πιθανά μέλλοντα της αστριανής κουζίνας μπορεί να ανέβει λίγο, στο είσοδος τοξίνης και κάντε κράτηση στο Ρεγκέιρο παγωτό του σούπα τομ γιαμ ? Λακαρισμένο χέλι σε ρομπάτα με ρύζι αρωματισμένο με παντζάρι και εσπεριδοειδή και φύκια nori; Ψητή κοιλιά τόνου με μυελό; Δεν θα είναι όλα παράδοση.
BONUS TRACK: CABO BUSTO PASTRY SHOP
Δεν είναι σε λιμάνι, αλλά ακόμα θα περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Γιατί μιας και ασχολούμαστε με το αλεύρι αξίζει να τελειώνουμε με στυλ. Και επειδή ακριβώς εκεί, λίγα χιλιόμετρα από την τελευταία στάση , έχουμε έναν από τους καλύτερους εκπροσώπους του νέα γενιά σεφ ζαχαροπλαστικής της Αστούριας.
Τζόναθαν Γκονζάλες Εκπαιδεύτηκε στη Χιχόν και ξεκίνησε στο ζαχαροπλαστείο στο Pomme Sucré. Και σε ηλικία μόλις 24 ετών, είναι ήδη σημείο αναφοράς χάρη σε αυτό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ που εγκατέστησε στο σπίτι των παππούδων του στο χωριό Μπουστ , ένα βήμα μακριά από το ακρωτήρι. Μια έκπληξη με κεφαλαία γράμματα που κανένας λάτρης της ζαχαροπλαστικής δεν πρέπει να χάσει στη διαδρομή του μέσω της Αστούριας.