Πρόκειται να ανακαλύψετε ποιο θα είναι το επόμενο ταξίδι σας: καλώς ήρθατε στο Βαγιαδολίδ, Μεξικό.
Αυτό το Γιουκατάν είναι παγκοσμίως γνωστό για τα πολλά οφέλη που έχει —ας τα πούμε σενότες, μνημειακά ερείπια ή παραλίες της Καραϊβικής— είναι μια αλήθεια στο μέγεθος ενός ναού —φυσικά των Μάγια—. Αλλά είναι επίσης απολύτως αλήθεια ότι, ενώ είναι τόσο ελκυστικό, μια από τις πιο όμορφες με το παρατσούκλι «μαγικές πόλεις» σε αυτή την πολιτεία Ο Μεξικανός περνά άδικα απαρατήρητος. Μιλάμε για τη Βαγιαδολίδ.
Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, οι περισσότεροι από εκείνους τους ταξιδιώτες που τολμούν δειλά δειλά να περπατήσουν στους δρόμους του είναι εκείνοι που οδηγούμενοι σε μεγάλα λεωφορεία και σε ομάδες, κάνουν μια σύντομη εισβολή μόλις δύο ωρών στην πόλη πριν συνεχίσει να άλλους ισχυρισμούς όπως το Chichen Itzá ή το Ik Kil cenote . Ωστόσο, εμείς, που υπερασπιζόμαστε την ιδέα ότι η βιασύνη δεν είναι ποτέ καλή —πολύ λιγότερο όταν ταξιδεύετε—, αποφασίσαμε να κάνουμε τα πράγματα χαλαρά: Τι θα λέγατε να περάσουμε λίγο ποιοτικό χρόνο στην ανερχόμενη Βαγιαδολίδ; άντε ξεκινάμε.
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ
Νωρίς το πρωί το πάρκο Francisco Cantón Rosado , στην καρδιά του Βαγιαδολίδ, απλώνεται με το τραγούδι των πουλιών που περιφέρονται ελεύθερα στα δάση του. Σύντομα οι ντόπιοι αρχίζουν να φαίνονται στην περιοχή : κάποιοι θα βρουν το τέλειο μέρος, στο δροσερό, που να διαβάσουν την καθημερινή εφημερίδα. Όλα απόλαυση.
Ένας κινητός πάγκος χτισμένος από ξύλο σέρνεται αργά από τον ιδιοκτήτη του στην ίδια την πύλη εισόδου, όπου την εγκαθιστά για να αναδείξει το φύλο του. Σύντομα εκθέτει μεξικάνικα καπέλα με χίλιους και έναν τρόπους , μεγέθη και υλικά, και τα καλύπτει με λεπτό πλαστικό κάλυμμα: αυτή είναι η Καραϊβική και η βροχή εδώ, όπως σε κάθε τροπικό προορισμό, είναι μέρος της καθημερινής ζωής.
Πρώτη στάση: ο καθεδρικός ναός του San Gervasio.
Τα δειλά μαύρα σύννεφα μας κάνουν, στην πραγματικότητα, να φοβόμαστε τα χειρότερα, οπότε με τα μάτια μας στον ουρανό επιταχύνουμε το ταξίδι στον γειτονικό καθεδρικό ναό του San Gervasio , ναός του οποίου η καταγωγή χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα ο οποίος, μετά την ύπαρξη σκηνή του περίφημου «εγκλήματος των δημάρχων» , καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε με εντολή του ιερέα του για να καθαρίσει την εικόνα εκείνων των γεγονότων.
Σύντομα οι σταγόνες αρχίζουν να πέφτουν και, καθώς σε αυτά τα μέρη ο καιρός δεν χαλάει - όταν βρέχει, βρέχει πραγματικά -, βιαζόμαστε να καλυφθούμε στην καλύτερη δυνατή γωνιά της πόλης: το Δημοτικό Παζάρι , μια μοντέρνα κατασκευή αποικιακού στιλ από τη δεκαετία του '70 στην οποία οι πάγκοι παραδοσιακών τροφίμων είναι διατεταγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο. είναι μια απόλυτη φαντασίωση για τους λάτρεις της αυθεντικής μεξικάνικης κουζίνας.
Στο κέντρο του χώρου, τα τραπέζια και οι καρέκλες είναι τοποθετημένα σε μια σειρά και μας χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να βρούμε χώρο, να τοποθετήσουμε τους γλουτούς μας και παραγγείλετε τον πρώτο φρέσκο χυμό φρούτων —όχι το τελευταίο, θα έλειπαν περισσότερα— του ταξιδιού. Να συνοδεύει; Καλή επιλογή για επιλογή μερικές quesadillas με γκουακαμόλε, τυρί και κοτόπουλο, που δεν είναι κακό για να ξεκινήσει η μέρα.
Με ασφάλεια και με την όρεξή μας παραπάνω από χορτασμένη, μαθαίνουμε μερικές σημειώσεις για το πεπρωμένο μας, όπως αρχικά ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Francisco de Montejo κοντά στη λιμνοθάλασσα Chouac-Ha , περίπου 50 χιλιόμετρα από την ακτή. Ωστόσο, λόγω της έντονης υγρασίας στον τόπο και του μεγάλου αριθμού κουνουπιών, Αργότερα μεταφέρθηκε στο τελετουργικό κέντρο των Μάγια, Zací , ο σημερινός σας θύλακας.
ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΥ
Η βροχή σταματά και ο ήλιος εμφανίζεται ξανά για να λάμπει έντονα και να μας συντροφεύει για την υπόλοιπη μέρα. Ως συνήθως σε αυτά τα κλίματα, η νεροποντή κατά την υπηρεσία έχει αφήσει το περιβάλλον υγρό, κάπως αποπνικτικό, αλλά ποιος νοιάζεται: ήρθε η ώρα να περπατήσετε . Και το κάνουμε μόνοι μας περιοδεύοντας κάθε έναν από τους δρόμους γεμάτους αυθεντικότητα που αποτελούν τη μικρή πόλη: κτίρια με όχι περισσότερους από δύο ορόφους βαμμένα σε παστέλ χρώματα δίνουν την ειδυλλιακή εικόνα εκείνων των μικρών μεξικανικών πόλεων που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Καθώς περνάμε, οι δρόμοι γεμίζουν ζωή.
Και το βλέμμα μας δεν πηγαίνει μόνο στις γραφικές προσόψεις των κτιρίων, αλλά και στις μοναδικές αφίσες που ανακοινώνουν το έργο των επιχειρήσεων τους: Το Marcialita Kitchen διασφαλίζει ότι προσφέρει τα καλύτερα tacos, salbutes και panuchos στον δήμο χέρι-χέρι με τον ιδιοκτήτη του —Marcialita, φυσικά—· ενώ Το ίδιο κάνει και ο El Naranjito, ανακοινώνοντας τη συνταγή του για τα αστέρια, το κέικ ψητού και ψητού κρέατος.
Σε μια γωνιά, τα ανοιχτά παράθυρα ενός ντόπιου μας επιτρέπουν να απολαύσουμε μια από τις πιο αυθεντικές σκηνές της ημέρας: δύο νεαροί άντρες είναι απασχολημένοι να ζυμώνουν κέικ με αδύνατο ρυθμό ενώ ο φούρνος λειτουργεί σε πλήρη ισχύ . Αυτό είναι και το Μεξικό.
Στο Δημοτικό Παζάρι μπορείτε να βρείτε μεζέδες σαν αυτό.
Λίγο πιο πέρα, σε μια άκρη του Βαγιαδολίδ, συναντάμε την αγορά τροφίμων, μια γωνιά από τα πιο εξωτικά στην οποία η ακατάληπτη γλώσσα των Μάγια είναι η βασιλική γλώσσα. Τα πιο πληθωρικά φρούτα εναλλάσσονται στους πάγκους με κρέατα και ψάρια κάθε είδους : ονόματα που δεν έχουν ξανακούσει, οι πιο ελκυστικές γεύσεις και οι απερίγραπτες μυρωδιές μας περιβάλλουν. Εδώ η ζωή βράζει —με κεφαλαία γράμματα— από τη Βαγιαδολίδ ανάμεσα σε κουτιά με πολύχρωμες πιπεριές.
Συνεχίζουμε τη βόλτα, και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το αναλογιστείτε τα όμορφα αποικιακά σπίτια, το άπειρο και χρωματιστό σκαθάρι Volkswagen παρκαρισμένο σε κάθε γωνιά , ακόμα και τα σήματα κυκλοφορίας που, ρε, έχουν κι αυτά το δικό τους. Μια δυο κυρίες με παραδοσιακά λευκά φορέματα και χρωματιστά κεντήματα μας δίνουν το κλειδί για να φτάσετε στο Iglesia de la Candelaria: αυτό το χαριτωμένο μικρό ναό με τους φρυγανισμένους τοίχους Είναι ένα καταφύγιο γαλήνης στην καρδιά του Βαγιαδολίδ.
Ρίχνουμε μια ματιά στον χάρτη της πόλης και κάτι μας τραβάει την προσοχή : στην κλασική αποικιακή διάταξη οριζόντιων και κάθετων δρόμων, ένας διαγώνιος δρόμος σπάει με τη δομή. "Περιπάτωμα των μοναχών" , διαβάζουμε στο χαρτί. Η περιέργεια μπορεί: εκεί πάμε.
ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΗΤΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το πιθανότερο είναι να συναντηθούμε ο πιο αυθεντικός, φωτογενής και ιδιαίτερος δρόμος στο Βαγιαδολίδ. Χτισμένο τον 16ο αιώνα, τα μόλις 500 μέτρα του είχαν ως στόχο να ενώσουν το κέντρο της πόλης, όπου εγκαταστάθηκαν οι Ισπανοί αποικιστές, με την ινδική πόλη Σιζάλ, όπου ζούσε η κοινότητα των Μάγια. Μισό χιλιόμετρο που σήμερα συγκεντρώνει όλο το χρώμα και τη ζωή της πόλης χάρη στα πολλά μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα , που κάνουν το περπάτημα μέσα από αυτό πραγματική χαρά.
Και έτσι, σταματώντας κάθε λίγα μέτρα για να τραβήξετε τη φωτογραφία της ημέρας —ή να αγοράσετε το υποχρεωτικό αναμνηστικό, είτε είναι ένα μπουκάλι mezcal είτε ένα χειροποίητο ρούχο —, φτάνουμε στο Ο ναός του San Bernardino de Siena και η μονή του Σιζάλ , που ανεγέρθηκε μεταξύ 1552 και 1560 ως βασικό σημείο, ακριβώς, του εκχριστιανισμού της γηγενούς κοινότητας.
Περπατήστε τους παρακείμενους κήπους σχεδόν μόνοι , εμβαθύνετε στο εσωτερικό του αναζητώντας αυτή την ουσία των περασμένων εποχών — Οι τοιχογραφίες που ανακαλύφθηκαν από τον 16ο αιώνα είναι ένα θαύμα — και εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε ότι πίσω από τους τοίχους του μοναστηριού, και προστατευμένο από έναν τεράστιο θόλο, υπάρχει ένα εντυπωσιακό cenote από το οποίο ξεκινά ένα σύστημα καναλιών, που κάποτε χρησίμευε για το πότισμα των κήπων, είναι υπεραρκετές δικαιολογίες για την επίσκεψή σας.
ΠΑΠΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Τόσο περπάτημα και επίσκεψη, ας μην κοροϊδεύουμε, κουράζει. Και ο καλύτερος τρόπος για να αναπληρώσετε ενέργεια είναι, προφανώς, με μια αναζωογονητική βουτιά σε οποιοδήποτε από τα cenotes προσβάσιμο από τη Βαγιαδολίδ. Το Zací και το Dzitnup είναι τα μοναδικά ονόματα που αποδίδονται σε δύο από αυτά εκθαμβωτικές φυσικές δεξαμενές νερού πηγής που να απολαύσετε χωρίς να φύγετε από την πόλη. Τι περισσότερο θα μπορούσατε να θέλετε;
Μια ουσιαστική στάση: το μοναστήρι του San Bernardino de Siena.
Στην Calle 39, στην καρδιά του Valladolid, είναι η πρόσβαση στο πρώτο από αυτά, μια απέραντη κοιλότητα γλυκών και γαλάζιων νερών που προσφέρει μια μοναδική καρτ ποστάλ. Για πρόσβαση, πρέπει να κατεβείτε μερικές πέτρινες σκάλες που παρακάμπτουν το σχεδόν 30 μέτρα βάθος . Μόλις πέσει, η εκτύπωση ολοκληρώνεται ένας μικρός καταρράκτης, μια καλή χούφτα αμπέλια, ένας διάδρομος που περιβάλλει την περίμετρο και μικρά μπαλκόνια από το οποίο να πηδήξει στο νερό χωρίς να κοιτάξει πίσω. Σε ορισμένα σημεία, ένα έξτρα για τους τολμηρούς: τα cenote minnows θα κάνουν το πεντικιούρ δωρεάν σε αυτούς που μπορούν να αντέξουν το γαργάλημα. Πριν πάμε στο εστιατόριο Zací θα έρθει η ώρα να πάρετε τη μαργαρίτα στο καθήκον —ήδη αργήσαμε— με θέα.
Και τώρα ναι: τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της Βαγιαδολίδ, το Dzitnup εκπλήσσει ξανά για την τοποθεσία του : Θα πρέπει να διασχίσουμε ένα στενό άνοιγμα για να φτάσουμε στην τεράστια υπόγεια κοιλότητα όπου βρίσκεται το cenote. Μια μικρή τρύπα στο κεντρικό τμήμα του θόλου αφήνει τις ακτίνες του ήλιου χαρίζοντας ένα από αυτά τα prints που δεν θα ξεχάσετε ποτέ: αφήστε το χρόνο να σταματήσει, παρακαλώ.
Το αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα σε αυτήν την —ακατανόητα— αγνοημένη πόλη θα φτάσει το βράδυ και θα είναι γαστρονομικό: θα επιστρέψουμε στο πάρκο Francisco Cantón Rosado, όπου ξεκίνησε το ιδιαίτερο ταξίδι μας, για να απολαύσουμε ένα δείπνο υπό το φως των κεριών στο εσωτερικό αίθριο του Hostería El Marqués : ένα συμπόσιο βασισμένο σε πιάτα γιουκατέκαν όπως π.χ cochinita pibil, γαλοπούλα σε μαύρη γέμιση ή zac κοτόπουλο col Θα μας κάνουν να ερωτευτούμε τελικά αυτή τη μοναδική γη.
Από αυτή τη μαγική πόλη με το παρατσούκλι το Μαργαριτάρι της Ανατολής των Μάγια. Ουάου: τώρα καταλαβαίνουμε τα πάντα.
Το μόνο που θέλουμε αυτό το καλοκαίρι είναι μια βουτιά στο Dzitnup cenote.